macar

При попытках снять глушитель удалось открутить только места крепления к 2-м резонаторам, двух голов. На одной все-таки шпильки сорвал! Между прочим там вообще никаких прокладок нет! И в микрогаде я их тоже не вижу. Просто соединение "на конус" и не травило. Шпильку высверлил, нарезал резьбу, вкрутил 8-е шпильки длиной 10см. С обратной стороны накрутил гайку. После чего снял всю остальную часть глушителя целиком. Просто поснимал по очереди все резиночки. Пришлось все болты срезать болгаркой, выбивать остатки, запрессовывать новые. Кстати вместо штатных болтов у меня теперь стоят колесные болты от Таврии. Немного коротковаты, пришлось шлифануть посадочные места болгаркой. Но затянуть вполне хватило. Гаечки медные поставил, от какого-то тазика. Прокладки на 2.5 не найти.......... А найдешь так цене не порадуешься! Но я нашел спец прокладочный материал для глушителей. Посередине алюминий, с двух сторон асбест. Из него и вырезал. На всякий случай посадил на красный герметик (до 350 градусов). Все резьбы смазал графиткой. Места стыкования частей глушителя: штаны, гофра, катализатор (ныне пустая банка), глушитель шлифанул - выровнял большим кругом болгарки. Прокладка соединения катализатор - глушитель (на 2-х болтах) подходит от ФМ-1. Вместо штатной гофры (если порвалось) можно вварить нештатную, подобрать в большом магазине. BESS именно так и поступил. Maikle

По словам Анатолича у него на ФМ такой - же. Путем сложных умозаключений, на основе показаний тестера и убедительных призывов Анатолича: - Да сними ты этот Х... вентилятор.... пришлось снять. Анамнез. Вдруг перестал работать обдув. Через пару дней заработал. Перестал вдруг и в самый ливень. Проверил: -предохранитель -блок резисторов -реле (поменял местами два соседних) -переключатели скоростей и выключатель вентилятора. -наличие напряжения на разъемах переключателей Снятие вентилятора отопителя. Он под бардачком. Отгибаем обшивку, снимаем поворачивая его в одну и другую сторону, там направляющие и стопорная полоска. Все пластмассовое. Разборка. Металлический корпус вентилятора находиться в пластмассовом кожухе. Для снятия пришлось сделать пару разрезов вдоль. Резиновым молотком выколотил мотор из пластм. кожуха. Он там крепко сидит. Разбираем как всегда через жопу, то есть тыльную сторону. Там типа расклепаны края. Обрезал ножовкой. Достал. Очень грязный. Щетки изношены на половину. Помыл, почистил, пропаял один контакт щетки, отшлифовал вал в месте контакта со щетками. Смазал, собрал. Заработало. Maikle.

Диагноз - текут! Хотя и тормозят. Куплен рем комплект. Ремонт: Снимаем шплинт, выбиваем стопорную шпильку, снимаем колодки. Снимаем супорт. У меня болт под торкс 50. Советую прикупить хороший. У ФМ вроде что-то другое. Я тормозной шланг не откручивал. Используя большую отвертку выкручиваем и вынимаем цилиндр. С помощью маленькой, обычной отвертки выковыриваем старый сальник-пыльник. Главное не забыть его металлическую составляющую в суппорте. Иначе новый не станет. Вынимаем кольцо-манжету. Тщательно протираем внутренности. Осмотром цилиндра я остался удовлетворен. практически никакой выработки! Вставляем новую манжету, начинаем вкручивать цилиндр. на полпути одеваем на цилиндр пыльник. Докрутив до упора с помощью заранее заготовленной оправки (если осторожно и крупная отвертка сгодиться) запрессовываем внешнее кольцо пыльника. Собираем направляющую на которой крепиться - перемещается суппорт. Я смазал его графитной. Хорошо использовать заранее заготовленные оправки..... Мне пришлись впору подошедшие по размеру головки из набора..... Собираем прикручиваем, прокачиваем. Хорошо когда тормоза есть! Maikle

Нашел путем непростых проб и ошибок способ ремонта текущих трубок ГУРа. Как уже упоминалось ГУР у дюратека другой. Между прочим разбирается! Неприятная особенность - это необходимость отсоединять трубку ГУРА при снятии правой опоры, ремонте роликов, натяжителя. По этой причине она разбалтывается! У меня разболталась до такой степени что жидкость уходила ВСЯ! Гул стоял соответствующий. Пытался решить проблему вытачиванием переходников. Устанавливал, с их помощью, трубку ГУРа от ЗИЛ, тормозной шланг от копейки, тормозную трубку от ГАЗ. Шланг лопнул через сутки. Все трубки текут в местах соединений. Оказалось есть три существенных момента в этом соединении: 1. Внешняя прокладка. Стоит снаружи за резьбой наконечника. Родная фторопластовая. Вполне нормально подходит и медная. Но фторопластовая лучше. В американском микрокате ее номер 388898-S. 2. Уплотнительное кольцо. Стоит внутри наконечника. В американском микрокате его номер 804753-S. Мирно состарилось и не держало давление. Было найдено колечко уплотнения кондиционера от Мерина подходящего размера. Внутренний диаметр 0.95. 2. Стопорное кольцо. Не дает наконечнику соскочить с трубки. Из-за частого снятия наконечника начало слетать в самый неподходящий момент, вся АТФ на землю, все под капотом в масле! Почесав затылок и вспомнив что эта трубка стоит более 150 баков и поставляется только в сборе придумал! Просверлил за наконечником в трубке аккуратную дырочку и .................зашплинтовал. Наконечник свободно вращается но слететь уже не может. В американском микрокате номер наконечника 3R608. Номер трубки в сборе от рейки до ГУРа 3A719 или 3D746 в зависимости от места для датчика давления. Maikle.

Как оказалось разобрать его не очень сложно. Операция снятия заняла 15 мин. Нужны: головки 15, 18, рожковые 18, 22, маленькие головки на 8, 10, отвертка, большие плоскогубцы (если снимать хомуты системы охлаждения). пластик. бутылка под жидкость ГУР. Снимались: расширительный бачок, одна из опор двигла (двиг можно как подпирать домкратом так и нет. в зависимости от состояния остальных опор двигла), ремень(снял опору, открутил 4 болта крепления шкива, пошатал шкив и он спокойно слез вместе с ремнем), сам ГУР вместе с крепежной пластиной. Могут мешать глубоко завернутые шпильки крепления опоры, их можно немного вывернуть. Рекомендую покрутить все ролики и генератор на предмет износа подшипников Шкив ГУРА должен иметь небольшой осевой люфт (для корректировки плоскости ремня). На жопе стопорное кольцо. Вот с ним то и возникла первая заминка. Не сразу но Анатолич сообразил что есть дырочка в которую надо вставить гвоздик и только тогда стопорное кольцо можно поддеть. Ну кто снимет поймет о чем речь. Потом все разбирается без особых усилий. Устройство простое и гениальное. В центре барабан в котором вставлены пластины -лопатки, под действием центробежных сил они прижимаются к внешним стенкам, ну так и гребут. Тщательный осмотр никакого криминала и износа не выявил. Есть признаки того что насос работал ну и все. Сальник живой. Собрали, начали ставить и тут прояснилась особенность! Крепление трубки высокого давления. И оно конкретно сифонит! То бишь внешняя гайка вращается на трубке. Внутри кольцо-прокладка, если износиться, устанет то сифонит. Кольцо можно заменить, это я описал в "Ремонте наконечников". Но Один-два раза, потом стопор умрет. А гул возникает ТОЛЬКО от воздуха в системе! После прокачки все ушло! Troy

Помпа и ее ремонт на Дюратеке 2.5 и 3.0 Между прочим помпа осталась без изменений на всех моделях 2.5 и 3.0 дюратеков. Включая Когуары, Мазды и прочую живность их носящую. Состоит помпа из корпуса, конуса закрепленного (закерненного в корпусе), крышки-крыльчатки-шкива. Крыльчатка изначально устанавливалась пластмассовая, в запчастях приходит керамическая, и была обнаружена неоригинальная чугунная японская. Со временем по каким-то причинам крепление конуса в корпусе ослабевает и он начинает там болтаться, даже прокручиваться задевая-цепляясь при этом за крыльчатку. Это можно услышать в виде некоего шуршания, вполне ощутимого, от помпы. Пластмассовая крыльчатка этого пережить не может. Лопается или начинает прокручиваться на валу. Последнее самое опасное поскольку на оборотах до 3-х тыс она справляется со своими обязанностями а вот выше двиг начинает перегреваться. Керамическая более стойкая но и она не долго протянет если конус болтается в лучшем случае будет потихоньку крошиться, в худшем расколется и заклинит. Представьте себе удовольствие вылавливать ее остатки из системы охлаждения. С чугунятиной конечно такого не будет. Максимум на что можно попасть - это повышенное шуршание из помпы. Мне пришлось найти несколько решений противодействующих проворачиванию конуса. 1. Походное. Полностью помпу можно не снимать. Снять только крышку с крыльчаткой. Просто приклеил конус на герметик. До дома хватит. 2. "Типа как на заводе". Приодеться снимать помпу целиком. Маленьким зубилом подкернил корпус до фиксации конуса. Продержалось тоже не очень долго 15-20 тыс. 3. Навсегда! Еще не сделал но собираюсь. Просверлить несколько отверстий насквозь конуса и корпуса, рассверлить отверстие с обоих сторон под "шуруп заподлицо" и заклепать. А вот крыльчатку конечно надо ставить чугунную......... Последствия перегрева этого двигла недешевы. Maikle

-поднимаем морду двумя домкратами, страхуем -Сливаем ОЖ -отсоединяем два патрубка сверху -откручиваем трубку охлаждения АКПП сверху -фиксируем радиатор за верхние штыри двумя подходящими гвоздями. -откручиваем крепления радиатора к подрамнику, снимаем с штырей -отсоединяем один патрубок снизу -откручиваем нижнюю трубку охлаждения АКПП -отсоединяем разъемы 2-х вентиляторов и блока резисторов -придерживая радиатор снизу вытаскиваем гвозди -вытаскиваем радиатор. -если стоит радиатор кондея отсоединяем его от основного и оставляем на месте. Можно один его конец опустить вниз и помыть. Maikle.

Снятие термостата на Форд Контур 2.5л Элементарно! Только нужен хороший набор инструмента. С помощью длинной тяги отболчиваем два болта крепления, усердно покачивая разламываем корпус термостата пополам. Достаем термостат и уплотнительное кольцо. Все. Сборка в обратном порядке. Если неудобно можно снять аккумулятор. А я обхожусь без этого. Maikle.

Устройство для самостоятельного считывания кодов на Форд Контур

Ближний: E9SZ-13N021-A HB4 Philips9006 Narva 48006 Hella 8GH 005 636-121 Beru 0500112555, 112555 Дальний: E9SZ-13N021-B HB3 Philips9005 Narva 48005 Hella 8GH 005 635-121 Beru 0500112650, 112650 BOSCH 1987302152 Противотуманки: Philips893 ---------- Maikle.

Комплектующие шруса: -трипоид внутренний подшипник - 3шт. У Контура внешний размер 41 у ФМ 38. -крестовина от этих подшипников у ФМ есть 2-х вариантов, внутренний размер (шлицы) разный. возможно взаимозаменяема с Контуром. -типа "граната", внутренняя, куда все перечисленное вставляется. У Контура естественно другая. -внешняя граната, с подшипником. Внешне одинаковая с Контуром. Внутренний размер (шлицы) может отличаться. Шлицы что вставляются в ступицу "В" у меня размером 30. бывают еще 25 и 34. если внутренний одинаковый с Контуром (я не стал его измерять, не подумал что это существенно) то внешняя граната взаимозаменяема. -"палка" со шлицами. бывает у ФМ 2-х размеров. -пыльники, хомуты, от ФМ отличаются кардинально. Размер правых (ну и левых): внешний диаметр хомута 92, внутренний д.х. 100 (подошел от тазика). Маленькие тоже удалось поставить от тазика. Кроме того длина шруса в сборе тоже есть разная. Правого 575 и 568. И левый 622 и 620. Почему, откуда эта разница? Точно не знаю. Но не думаю что это существенно, можно по разному насадить фасанину на шлицы... Да и люфт там присутствует гораздо больший. Длина внутри внутренней "гранаты" около 70-80 и трипоид там свободно перемещается. Промежуточный подшипник стоит на внутренней "гранате" справа. Я его не снимал. Вот некоторые параметры которые подходят для 2.5 Контура: см. схему. A 27 B 30 34 25 C 57 26 54,3 D 87 E 59 87 H 92 I L-93 R-40 L L-620 R-570 Fg L-3 R-8 F 26 Однозначно известно что ШРУС в сборе меняется на ФМовский. производителей подшипников в один голос называют причиной гибели подшипников: -перегрев -неправильная установка -неправильная смазка (включая попавший песок) все! подшипник у Контура (речь о подшипниках трипоида) другой чем у ФМ! он немного больше. Не исключено что крестовина может быть применена от ФМ. ФМовская внешне похожа, замеры ее я не производил. На схеме есть параметры подшипника от Контура. Можно сравнить. Информацию собрал и отредактировал MAIKLE.

Схема вакуума на Форд Контур

Анамнез: Постепенное затупление мащины. увеличенный расход топлива, неровная работа двига. Диагностика ошибок не показывает. Свечи, провода и т.п. в норме. Лечение: Залил "быструю очистку инжектора Hi Ger". Улучшение значительное. Полного выздоровления не наступило. Принято волевое решение снять почистить форсунки. Снимаю впускной колектор. Форсунки с рампой крепяться на 7-и болтах. Откручиваем. акуратно щупальцами вынимаем пластины крепления форсунок (могут упасть, долставать сложно). А лучше достаем всю рампу (не отсоединяя шланги). и спокойненько, слегка вращая вынимаем форсунки. Стоит обратить внимание на резинки (по 2 на каждой форсунке. маленькая и большая + пластмассовые крышечки на концах форсунок) и на резинки- прокладки под рампой - "трелочки без дна". Большие резиновые колечки на форсунках практически не изнашиваються. Зато маленькие все разбухли и полопались. Менять однозначно! Купил в Автолайте комплект??? 10шт.??? 460руб. Пластиковые крышечки тоже треснувшие. Других нет поставил как есть. прокладки под рампой - "трелочки без дна" - устали от времени и травили, трещины, отслаивание резины.... других нет. поставил на герметик. Сборка в обратном порядке. Собственно форсунки. Имеют темный налет. Ну как слой отложений, соответственно иголки тоже. На каждой сеточки фильтра. Возможностей регулировать распыление - факел не вижу! Разве-что замена иглы. Поместил форсунки в ванночку с ультразвуком, в гремучую смесь каких-то химикатов (состав знает хозяин ванночки, я забыл названия). 20 мин воздействия ультразвука. Результат: НИКАКИХ ОТЛОЖЕНИЙ! Блестят как новые! ИГОЛКИ!!! тоже блестят. Сеточки фильтров тоже очищены. Динамика, работа двига - идеальная!!! Никаких провалов, дергания, тупения. Разгон быстрый без пауз. Вывод: Промывки (в т.ч. "не снимая форсунки") - полумеры! Отсрочка решающего сражения. ЗЫ! Если оперцию делаете не сами внимательно следите за "мастерами". При неаккуратной разборке легко повредить многие узлы. Шланги, жгуты проводов, разъемы и т.п. Лучше не доверять эту операцию человеку незнакомому с Дюратеком 2.5. Убить форсунку ультразвуком? Вряд-ли. Да и СКОЛЬКО надо ее колбасить ультразвуком (причем в жидкости!) чтобы убить? Кстати ультразвук я взял у мастеры который его применяет при ремонте мобильных. От ультразвука еще ни один не погиб. А уж мобильники похрупче форсунок! Турунов Примечание от Maikle Форма и размер форсунок, резиновые колечки большие и маленькие одинаковы у Дюратека 2.5 до 96г. и Зетека. НО!! номера форсунок разные! Возможно производительность отличается

Ремонт-обслуживание клапана ХХ Дюратека 2.5! Разобрал клапан ХХ. Увы с концами. Ну да у меня еще один неисправный есть. Открытия два: 1. Существует регулировка штока(с тарелочкой)! На задней стороне клапана есть маленькая тарелочка мм 5 в диаметре. Вытаскивается. Там винт-шуруп под крестовую отвертку. Закрутил перекрыл отверстие, выкрутил открыл. Как надо ХЗ. У меня клапана старые уже ничего не видно. Два и соответствующего сопротивления не выдают. Судя по разобранным деталям дело обстоит так как описано. Проверить практически у меня пока возможности нет. 2. Ну ка догадайтесь что там еще есть??????????????????? Да ни в жизни не догадаетесь! ПАРАЛОНОВЫЙ ФИЛЬТРИК! Ну инженеры Форда просто какие-то маньяки этих поролоновых фильтров!!! Засунули везде! На клапане есть такая тарелочка(сверху) ну под ней соответственно и фильтр. На обоих моих клапанах они были просто мертвые и окаменевшие. Остальное несущественно но познавательно. Механическая часть- шток с тарелкой в принципе ремонто пригодны. Надо с двух сторон разрезать за вальцованный ободок(видевшие клапан поймут что второго такого нет) отжать его и снимается часть клапана со штоком. Если сопротивление в пределах нормы можно заменить "уставшую" пружинку, очистить нагар, поставить на место, запаять или заклеить попсиполом. Поживет еще! Забавно! Шток на диафрагме?!? Внутри цилиндра поршень который подпружинен двумя пружинками с двух сторон?!? Под воздействием эл.маг. воздействия перемещается создавая разряжение и тем самым воздействуя на диафрагму перемещает шток?!?? Ну буржуины! Что нельзя было сразу на поршень шток с клапаном приспособить? Зачем огород городить? Комбинировать индукцию с вакуумом!?! ИЗВРАЩЕНЦЫ! Нет нам их тоже не понять! Думал грешным делом открою, перемотаю обмотку. подпаяю чего - пусть еще поработает. Хрен там! Открыть открыл. размотать тоже удалось. Сборке уже не подлежит! Они его так закрыли что открыть не поломав невозможно. Причем ломать надо так что обратно уже никак не склеишь. Да и обмотка лежит в шахте-колодце! Как ее назад засунуть??? Вообщем пропал клапан второй раз! Troy

Как выяснилось она отличается от аналогичных подушек ФМ (замена и ремонт которых описан в ремонте) кроме того она отличается и от аналогичной подушки ФМ 2.5 МКПП. Для ремонта была куплена резинка от грузовика с маркировкой 5320-2707225. Крепление: -2 болта на подрамник. откручиваются снизу. -центральный болт. Откручивается , после снятия левого колеса длинной тягой. сложнее всего ее вытащить, рядом куча разъемов и хрупкая вакуум трубка! Откручивал подрамник, припускал двиг, откручивая (не до конца) верхнюю подушку. Из кронштейна вытаскиваем старую резинку. От купленной ножовкой по металлу отрезаем немного с каждой стороны, подгоняя под форму подрамника. В тисках, слегка смазав, запрессовываем. отрезаем с двух сторон лишнее. От старой резинки вырезаем среднюю мет. часть. Тисками запрессовываем в серединку. Дрелью сверлим дырки для уменьшения жесткости. Ставим. Балдеем. Персональная благодарность Анатоличу за технадзор и место для подвигов! MaIKLE

Регулировка тросика газа. АКПП. Дюратек 2.5. Контур. Сама регулировка проста до смешного. На той части что подходит к заслонке есть мет скоба. Снимается вверх. Кожух тросика передвигается выбирая слабину (но оставляя свободный ход), защелка одевается. Все! Эффект: Я И НЕ ЗНАЛ ЧТО МОЯ МАШИНА МОЖЕТ ТАК ГОНЯТЬ!!! Так как она поехала она еще при мне не ездила никогда! Переключения АКПП стали более плавными и мягкими. Динамика просто супер. Наконец появилась тяга на малых оборотах. Обороты набирает быстро и плавно без задержек и проч. Кикдаун работает отлично! Педаль стала более чуткой, машина более управляемой. Теперь при строгании я могу сделать "дымящиеся колеса". Мощности вполне хватает чтобы спалить резину (хорошо мокро пока). Вероятно произошло согласование инфры из ДПДЗ и мозгами АКПП. И всего то - тросик!!! MaIKLE

Анамнез: -странные вибрации -звуки цепляющего за маховик венца при запуске -в морозы ПОЛНОЕ отсутствие реакции на поворот ключа. Предупреждение!!!! Все работы надо производить аккуратно и внимательно. множество разъемов и трубочек очень легко повредить (что и было не один раз сделано до меня и пару раз мной). Снятие. -сливаем антифриз. -снимаем (по порядку): Корпус воздушного фильтра, резиновую гофру, блок управления заслонкой (в смысле то на что тросики цепляються), Снимаем "Паук" ( патрубок системы охлаждения) и соседний с ним небольшой патрубок отсоединяем с одного конца. -отсоединяем вакуумные трубки от ИМРС и вак. клапана (они в одной связке), снимаем разъем с ИМРС, отсоединяем клапан упр-я вентиляцией картера (бочонок). Можно отсоединить (лучше это сделать, но у меня это не получается) топливные трубки. Верхний контакт втягивающего (на13). снимаем маленький провод со втягивающего. -откручиваем два болта крепления стартера. Правый длинной тягой + короткая тяга + карданчик - легко. Левый накидным ключом на 13, отпускаем а затем -ПЕСНЯ! кончиками щупальцев (двух указательных пальцев) потихоньку откручиваем. Может мешать провод массы. При желании можно открутить коротким удлинителем и головкой на 13. я еще снимал датчик температуры (на панель) так удобнее. Без особых усилий приподнимаю стартер (он сидит на направляющих) и сдвигаю вправо. Поворачивая по часовой стр. поднимаю заднюю часть и "спиной вперед" вытаскиваю. Диагноз: Все за коксовалось. Смазка отсутствует. Разборка. Отсоединяем втягивающее. 2 "звездочки" +контакт на стартер на 13. Осторожно пластиковая пимпочка цепляется за рычаг, нужно немного приподнять или покрутить. Теоретически можно снять не снимая сам стартер. Задумано неразборным. Завальцовано. Поскольку работает нормально просто смазываю ВДшкой. Откручивается четыре болта на задней крышке (на 10 и 6) снимается блок с якорем. Внимание 4 щетки! вытираю пыль, зачищаю контакты. Вторая часть - блок с шестеренками. Разбирается все. Один штифт- стопор вала, кольца - стопоры, и т.д. Шлифую валы, смазываю, собираю. ВНИМАНИЕ! подшипники звездочек и валов игольчатые! Еще есть один шарик. Главное ничего не потерять. А еще..... Собирать надо правильно.... А то как я можно второй раз скидывать стартер, сливать антифриз, и смотреть почему шестеренка не отходит вместе со втягивающим.... Что поделаешь! Я же по разбиранию специализируюсь. А Анатолич был занят своим аппаратом. Да и трезвый я был....... Ставим в обратном порядке. Судя по наличию многих латунных втулок есть вероятность существования рем комплекта. В него должны входить и шестеренки! Maikle.

Работа была произведена с 2.5 Дюратек. От Зетеков отличаются кардинально. Ничего общего. Самый большая сложность это снятие генератора на Дюратеке. Крепиться двумя большими болтами (голова на 13) и одним малыи (на 10). И все это в дебрях различных хреновин. Верхний болт удобно открутить сняв катушку зажигания и открутив коробку с жгутом проводки. Нижний только снизу, где-то с середины днища. Третий, малый, тоже снизу. Он перпендикулярен большим. Один раз не мог открутить нижний болт. Пришлось отсоединить два остальных, отодвинуть гену от его кронштейна и открутить сам кронштейн (два болта на 10), вернуть гену в кронштейн. Потом вращая в различных плоскостях можно вытащить вместе с кронштейном. НЕОБХОДИМО Две длинные тяги + карданчик, крутить придется под углом близком к 45 градусам, головка на 13 с четкими краями. Монтировка, малый (1/4) набор с длинными тягами, пригодиться магнитная головка на 10. На гену приходит один толстый провод (гайка на 10), большой штекер и малый штекер. Чтобы вытащить гену их надо отсоединить. Осторожно не повредите пыльники. Чтобы вытащить гену необходимо открутить один конец (верхний) косточки и отсоединить рулевую тягу. Так вот после снятия откручиваем крышку. легко снимаем, в ней первый, малый подшипник. Далее аккуратно постукивая по противоположным концам корпуса можно выбить обмотку статора. Затем можно вынуть якорь, поменять большой подшипник. Меняем подшипники. Большой 180603 62303-2RC СПЗ-4 купил от жигулей, маленький 6000 RS 180100 от какого-то грузовика. Оба прожили меньше года. Большой рассыпался так что ротором разбило обмотки статора и сам ротор повредился. Умер буквально за 2 дня! Брать надо специальные подшипники с окончанием С3. Они существенно дороже и в рознице их не найти. Щетки от жигулей (типа классика) 15руб. (оригинал около 300руб) слегка обтачиваем напильником. Припаиваем. Собираем, Ставим. Работает однако! Должен признаться что посмотрев как работают специалисты с генератором не могу советовать всем этим заниматься. Нужны навыки и понимание взаимосвязи различных неисправностей, ну и запчасти специфичны. Хорошие так просто не найти. Так что лучше отдаться специалистам. Например нашему одноклубнику Frolov. Maikle Дополнение: 180603 62303.2RS оказался шире (имеется в виду высота)где то на 6 мм, а стоит там подшипник 6303. Такой же стоит на 10 ке где-то, по крайней мере купил в Вазовском магазине. с подшипником 180100 - все ок. ЗЫ возможно что дело в модели гены - у меня моторкрафт, но это факт! Так что будьте внимательны при покупке! Узнайте сначала какой у Вас генератор. на всяк случай примерные размеры подшипника - D=46мм d=18мм l=13мм (у 180603 - 19мм) gekka

Снятие датчика давления масла через компрессор! 2.5 Дюратек. Проблема собственно заключалась в том что текло масло. Поиски привели к компрессору. Видно было что течет из-под него. Ну так кап-кап-кап...... пол литра в день если много ездить. Как всегда ОЧЕНЬ неудобно что-то делать на 2.5 Дюратеке. Снимаю ремень. Откручиваю ТРИ (в кама Сутре написано 4) болта крепления компрессора. Висит гад и хоть бы что! Нашел вверху болтик крепления шлангов, открутил и он провалился вниз, повиснув на шлангах. Отпихнув его в сторону можно добраться к датчику давления масла и креплению трубки щупа. Снизу разумеется. Завел двиг смотрю.... а из датчика конкретно капает! ПРИЧЕМ НЕ ИЗ РЕЗБЫ! А ИЗ КОНТАКТА! Пришлось метнуться к Спринтам купить оригинал за 500р. Закрутил, но не до конца! контакт датчика упирается в головку и не дает схватить граням. Так старался что контакт погнул! Но вошел туго, и не течет. Завел, посмотрел - не течет! Поставил компрессор, ремень, долил масла! Troy

Разобрал натяжители. Действительно одноразовые. Состоят из трех цилиндров, пружины, клапанов с шариками, корпуса. А засада в том что если третий самый маленький цилиндр вытащить из второго там однозначно ломается спец манжетка, пластмассовая. назад никак не соберешь! Все остальное многоразовое. Но лучше их не разбирать. можно попробовать сжать пальцами. Если не сможешь то нормальные. Сможешь - кадухес ему. Есть и средние положения. Еще один нюанс если даже в тисках поршень уходит внутрь не полностью а возникает существенное усилие и для тисков (где-то 0.5см до конца) то лучше не усердствовать. Там есть что поломать. САМОЕ ВАЖНОЕ! Новые натяжители имеют другую конструкцию! На стороне крепления у них фигурная выемка и мет. полоска-клапан. ТАК ВОТ! ОНИ СТАВЯТСЯ ТОЛЬКО С СПЕЦ. ПЕРЕХОДНЫМИ ПЛИТАМИ. Иначе смещаются и не держат давление масла. Их американский номер правый и левый: F5RZ-6C275-AA or -BA. Вот еще! Если Вам достанутся цепи без меток то алгоритм такой: 11-26-24=61 звено. и соответственно 3 метки. что касается шкива коленвала он оказался хрупким. тот метод что я показывал на фотке болты + ключи пожалуй не подходит. оказался экстремальным. шкив треснул по проточке. надо делать спец приспособу для откручивания болта коленвала и снимать шкив съемником а не болтами. американский номер шкива F7RZ 6316-AA Maikle

Вообще вскрыл я тут дюратек 98 года. Ну так не до конца, до второго ряда заслонок. Хочу предупредить. Снимать форсунки стало сложнее. На Форде видимо не предполагают что их можно снимать. Сломать чего-нибудь очень просто. Не имея некоторой подготовки и практики самому лучше не браться. Намекну новая форсунка - 120 баков! И все бы вроде ничего, все на месте а разница есть! -форсунки не с горизонтальной а с вертикальной подачей топлива. соответственно рампа другая. -блок вторых заслонок тоже другой. А тех самых прокладок - тарелочек без дна нет вовсе. -привод второго ряда заслонок теперь не вакуумный а электрический. добавили эдакую коробочку над 5-й свечой, пока не снимешь свечу не выкрутишь. -клапан ХХ очень похож на такой - же клапан на Кашке и Фокусе. А вот на предыдущий дюратековский не очень похож. -разъемы всех датчиков слегка изменились. Стали как-то меньше и поокруглее. -соленоид ЕГР стал потолще. -конденсатор - шумоподавитель на катушке спрятали в солидную коробочку. -изменилось крепление тросика газа к заслонке. остальное вроде такое - же. Maikle

Коротко но с пользой Обнуление мозгов! Пол дня переводил Алдатовские советы. ОКАЗАЛОСЬ!!! НЕЛЬЗЯ ОБНУЛЯТЬ МОЗГИ СНЯТИЕМ КЛЕММЫ АККУМУЛЯТОРА!!! ЭТО В МАНУАЛЕ ПОД ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫМ ЗНАКОМ! ИМХО это просто не убирает ошибки! В мануале дается следующий путь (это Алдата для Контура!): При начале диагностики отсоединить перемычку! ВСЕ! 512 код(ошибка памяти БЭУ которая и появилась из-за отключения аккумулятора!) ушла! По хорошему в конце самодиагностики (видимо когда она проходит все стадии до конца) комп сам стирает все ошибки! А кроме того перестраивает ХХ и производит балансировку цилиндров! Maikle Снятие термостата на 2.5: Элементарно! Только нужен хороший набор инструмента. С помощью длинной тяги откручиваем два болта крепления, усердно покачивая разламываем корпус термостата пополам. Достаем термостат и уплотнительное кольцо. Все. Сборка в обратном порядке. Если неудобно можно снять аккумулятор. А я обхожусь без этого. Maikle Замена лямбд. Кто еще не в курсе их две. Первая со стороны радиатора. Я снимал снизу. Сверху никак не подлезть! По инструкции надо головкой с разрезом... Ну нет ее у меня! Открутил Накидным ключом, одев его через разъем. На удивление легко пошла. Хотя для ремонта этого двигателя надо иметь не руки а щупальца осьминога! Закручивал соответственно. Добраться до второй можно сняв катушку зажигания. Снимается сверху! Снизу Х! Не подлезешь! И также щупальцами, накидным ключом... Тоже легко пошла. Вкратце так! Главное щупальца подлиней и половчее. Maikle Замена переднего сальника коленвала на 2.5 Дюратек! -Снять ремень -вывесить правое колесо, снять колесо. -снять защиту -с помощью специального устройства (изготовить несложно но настоятельно рекомендую) зафиксировать шкив коленвала, открутить болт. -съемником (очень осторожно! он хрупкий!)снять шкив, проверить его на наличие трещин в месте соприкосновения с сальником и в районе проточки под выемку коленвала. -выковырять старый сальник -аккуратненько запрессовывать новый, рекомендую это делать только оправкой. -собрать. (камасутра требует устанавливать НОВЫЙ БОЛТ крепления шкива!) но по старому я не увидел никакой выработки, вытягивания и т.п Maikle

Электронный стояночный тормоз (ЭСТ) Активация и деактивация сервисного режима. Активация сервисного режима: Примечание: выполнять следующую процедуру активации сервисного режима для отключения системы ЭПБ. 1. Включите зажигание. 2. Нажмите и удерживайте педаль газа и кнопку ручника вниз (от себя). 3. Продолжая держать педаль газа и кнопку ручника вниз (от себя), выключите зажигание, затем снова включите в течении 5 секунд. 4. Электрический стояночный тормоз отключится для технического обслуживание. Желтый индикатор ЭСТ на приборной панели будет включен, также будет отображаться сообщение - Режим обслуживания стояночного тормоза. 5. Выключите зажигание и отпустите педаль газа и кнопку ручника. Отключение сервисного режима: 1. Включите зажигание. 2. Нажмите и удерживайте педаль газа и потяните кнопку ручника вверх (на себя). 3. Продолжая держать педаль газа и кнопку ручника вверх (на себя), выключите зажигание, затем снова включите в течении 5 секунд. 4. Режим обслуживания отключится, желтый индикатор ЭСТ на приборной панели погаснет. Скачать файл оригинал.

Устанавливаемые на Мондео 5 диски и шины. Здесь только рекомендуемые размеры, судя по опыту можно устанавливать и другие, но это на ваше усмотрение и только методом подбора. Диски Шины A 6,5J x 16/5x108/ET 50 D63.3 - 7 спицевые стальные диски с 7- спицевыми колесными колпаками 215/55 R16 B 6.5J x 16/5x108/ET 50 D63.3 - 10 спицевые легкосплавные диски 215/60 R16 C 7.5J x 17/5x108/ET 55 D63.3 - 5 спицевые легкосплавные диски 235/50 R17 D 7.5J x 17/5x108/ET 55 D63.3 - 15 спицевые легкосплавные диски 235/50 R17 E 7.5J x 17/5x108/ET 55 D63.3 - 5x2 спицевые легкосплавные диски 235/50 R17 F 8.0J x 18/5x108 D63.3 - 5 спицевые легкосплавные диски 235/45 R18 G 8.0J x 18/5x108 D63.3 - 20 спицевые легкосплавные диски 235/45 R18 H 8.0J x 19/5x108 D63.3 - 5x2 спицевые легкосплавные диски 235/40 R19 Полноразмерное запасное колесо, шина 215/60 R16 Малоразмерное стальное запасное колесо 4Bх16

Применимость распространенных запчастей и жидкостей на Форд Мондео 5 Двигатель 2.0/199 2.0/240 2.5/149 Масло SAE 5W20 или SAE 5W30 соответствующее спецификации WSS-M2C948-B или WSS-M2C913-C, если нет таких то подойдет масло SAE 5W20 или SAE 5W30, соответствующее техническим характеристикам, которые определены в ACEA A5/B5. + фильтр масляный финиш - 5015485 + Пробка для слива масла (многоразовая) - 4948795 + Фильтр воздушный финиш - 5243186 + Антифриз Ford Super Plus Premium - 1336797 + Тормоза Колодки передние (комфорт) - 1860105 + + + Кузов Щетка стеклоочистителя правая - 5 318 074 Щетка стеклоочистителя левая - 5 318 073 + + + Фильтр салонный финиш - 5256078 + Применимость распространенных запчастей и жидкостей на Форд Фузион Двигатель Заправочные емкости Форд Мондео Емкость системы смазки двигателя (с учетом масляного фильтра). 5.2 л Емкость системы смазки двигателя без масляного фильтра. 4,6 л Емкость охлаждающей жидкости двигателя. 6,8 л Емкость топливного бака. 62,5 л Емкость системы омывателей. 5,7 л