macar

Хочу поделиться опытом ремонта тросика газа. Когда порвался тросик выяснилось , что новый надо ждать никак не менее, чем две недели, а ехать надо завтра - отпуск. Мой тросик состоял из двух частей - порвалась первая , та, что идет от педали. Я купил в спорттоварах самый длинный велосипедный тросик за 70 рублей. Вставил его в рубашку старого тросика , надел педальный фиксатор, отмерил необходимую длину (если память не изменяет, то 164 см), надел на конец кусок тормозной трубки и зафиксировал всю конструкцию расклепав ее и загнув, лишний трос - обрезал. Цилиндрик на конце велотросика пришлось сточить надфилем, чтобы он входил в отверстие на шкиве исполнительного механизма дроссельной заслонки. Вся работа заняла 1,5 часа. Проехал с этим тросиком более 10000 км . Новый стоит 1200 руб. На всякий случай вожу с собой запасной велотросик. С уважением Андрей Клейн.

Путем несложных манипуляций с ножовкой получается вот что. Встает идеально, покупалось в ЮП, недорого. Может кому идея пригодится. Удачи, Игорь (Мондео 1.8, 97)

Симптомы: При нажатии на кнопку открытия багажника, электрозамок рычит как раненый, причем уже открыв багажник продолжает рычать.... т.е. около 1-1,5 секунд... Из отзывов на форуме ясно, что такой недостаток присущ приводам на ФМ. Устройство: Там стоит электромотор, из которого торчит квадратный стальной шток, за который цепляется поводок, который и тянет замок при открывании. Внутри там имеется моторчик с шестеренкой, которая через маленькую зубчатую рейку и двигает квадратный шток. А включение - выключение моторчика управляется контактами, которые замыкаются при движении штока - типа сам себя коммутирует и выключает. Так вот эта рейка лопнула у основания, и шестеренка прокручивалась на ней, соответственно, контакты не размыкались и мотор продолжал работать после открытия замка багажника и скрежетать шестерней по рейке. А звук, усиливаясь корпусом автомобиля, раздражал меня и пугал окружающих. Лечение: Заказывать этот привод за минимум 100$ и ждать – что-то не вдохновляет, поэтому был куплен эл. привод от обыкновенной сигнализации (Saturn), и внедрен вместо родного привода. Разбирается очень просто: - снимаешь обшивку; - откручиваешь крепление замка и электропривода; - снимаешь клемму с привода; - вытаскиваешь замок и затем привод насколько возможно; - отцепляешь поводок от привода - тут придется немного повозиться; - новый привод ставим на место штатного башкой вниз, крепления один в один подходят. Только штатный поводок маленько не доталкивает защелку, я выгнул из спицы (которая в комплекте с эл.замком идет) немного подлиннее. С разъемом тоже несложно будет разобраться. Пружина отталкивающая не понадобилась - хватает той, что на замке стоит. Вот и все – дешево и сердито: 100 рублей и 20-30 минут времени на все действия, вместе с перерывами на глоток пива С Уважением, Баранов Алексей Викторович

Прогорела у меня средняя часть выхлопной системы, по-моему, резонатор называется и рев стоял несусветный… Решил менять, а с запчастями на Моню у нас в городе проблема… Только под заказ да и то за бешенные деньги… Полез под машину померил родной резонатор и с этими данными пошел на авто рынок. Там я обнаружил, что резонатор от волги один в один по размерам с фордовским, только диаметры труб побольше. Купил я этот резонатор, снял свою выхлопную систему, вырезал свой старый резонатор и на его место вварил мне товарищ волговский. Кронштейн подвески тракта приварен к трубе, так что с эти проблем не возникло, а уж с тем чтобы трубу меньшего диаметра состыковать с большим для нормального сварщика не проблема! Обошлась вся это операция в 30-35 уе…. Как говорится дешево и сердито! С наилучшими пожеланиями Куксов Андрей, Актау, Казахстан Ford Mondeo-1.8. хетч….

Цены и номера стоек для БМВ BMW 31 35 1 134 582 ~ 35-45 $ Moog BM-LS-4322 ~ 13-15 $ Optimal G7-509 ~ 10-12 $ Ruville 915009 ~ 12-15 $ Люди говорят что оригинал BMW качественней оригинала FORD! А теперь смотрите какие цены предлагает FORD за свой "КАЧЕСТВЕННЫЙ" ОРИГИНАЛ : Оригинал FORD 1 106 269 50-55 $. Не оригинал примерно 350 рублей Stealth33

Хочу рассказать как я делал ремонт на своей Мондео - 94 года, 1,8 дизель, пикап. Менял я сайлент блоки на задних амортизаторах. Вся засада случилась в том, что когда откручивал верхнее крепление правого амортизатора провернуло застопоренную гайку. Чтобы открутить болт пришлось вывешивать задний мост. Делал все на яме с помощью двух обычных домкратов. Задний мост крепиться на 10 болтах, по 5 с каждой стороны. Перед ремонтом запаситесь ключами и головками на 15, 18. Не нужно отсоединять никакие трубки и шланги Оказывается как родные подходят от Жигули - восьмерки. Только в нижние сайлент блоки пришлось поставить старые втулки, так как их внутренний диаметр 14, а на жигулевских 12, по другому болт не посадить. Так как разница в длине втулок 5 мм, пришлось подкладывать шайбы с двух сторон сайлент блока. Старые сайлент блоки из амортизаторов я выжег газом, почистил ножиком. И запрессовывал жигулевские с помощью больших тисков и отвертки. Евгений, Таллинн

Прислал: Степан 202

У меня проржавели крепления задних тормозных колодок на Ford Mondeo 1993, такие «солдатики» (шпилька и пружинная скоба). Ситуация очень опасная, так как чревата или расколом барабана или клином колеса или и тем и другим. Так я приспособил подобный крепеж колодок от ВАЗовской классики, он подходит по размерам, несмотря на чуть-чуть другой принцип фиксации. Держит хорошо, а другого и не надо, единственное что я надел шайбы на шпильки, т.к. у ВАЗовской шпильки шляпка чуть меньше, самое приятное в этом – цена: всего 10 рублей за комплект ВАЗовского крепежа. Александр

Подъезжаю вчера вечером к воротам гаража, притормаживаю, ... а у меня педалька ухх, и в пол. Здравствуй сугроб! (хорошо мягкий). Выхожу, осматриваюсь: повреждений нет (а говорят бампер слабый!), открываю капот - тормозухи нет! Лезу под машину- из под правого заднего колеса течет! Аккуратно заезжаю в гараж, снимаю колесо - лопнул шланг. Причем лопнул в месте изгиба как раз под резиновой шайбой - отбойником. А ведь после покупки машины (январь 2005) смотрел на состояние шлангов, но шайбочки не сдвигал. Снял второе колесо-картина идентичная - под верхней шайбой такая же трещина наружного слоя шланга, но не сквозная. Снимаю оба шланга, иду в местный магазин по иномаркам, есстно на форд ничего нет. Методом подбора выяснили, что подходят шланги от ауди-а4 (длина, резьба, единственное, что проточка маленькая под стопор). Цена вопроса-400 руб за пару плюс литр тормозухи-300 руб. Покупаю, ставлю, прокачиваю - и все хорошо! Возможно, я не открыл Америку, но под эти шайбы стоит заглянуть всем новым владельцам совсем не новых Мондео 1 мондеец Поменял тормозные шланги и наступило счастье. Если кому интересно подошли как родные от Опеля омеги (передние)Они немного длиннее чем оригинал , но как тут и стояли всю жизнь. Стас

Была у меня проблема с датчиком АБС - крякнул. Пробовал его перемотать, помогло на пол года. А два дня назад в журнале "За рулем" вычитал хорошую идею, что можно поставить датчик положения колен вала от ВАЗа 2110. Идея понравилась и пошел в магазин выбирать датчик, выбрал не от 10, а от Волги (740 Ом), у него сопротивление побольше, чем на 10. Вчера за два часа времени все было сделано. С помощью осциллографа было выбрано оптимальное положение датчика (провода вверх, при этом железяка торчащая из датчика должна располагаться горизонтально). Старый датчик распиливался и сверлилась сквозное отверстие диаметром под новый советский датчик. Далее припаивались родные провода, еще раз все проверялось на месте, подсоединяем и все работает. Раньше в конференции писалось, что сопротивление датчика допускается от 900 ОМ до 1,3 кОМ (родной померил 1,19 кОМ), а напряжение должны выдавать от 1,2 - 1,5 В, самодельный датчик выдал где то около вольта. Самое главное в этом деле, что новый родной датчик стоит около 150 Америка рублей, б\у стоят более 1000 рублей, а здесь затраты составили 100 рублей. Выгода на лицо, а главное можно перебиться пока ищешь родной датчик или вообще его не искать. Александр

Месяц назад обещал рассказать про неадекватную замену сего подшипника и результатах. Пробег после замены около 5000 км. Для замены нужен вульгарный подшипник опоры кардана от 'Газели'. Посадочное отверстие-как доктор прописал,но он тоньше и больше родного,но это не страшно. Начнём с того,что полуось уже снята. Аккуратно сбиваем внутренний ШРУС с вала. Потом сбиваем опорный подшипник,обрезиненый с фланцем. Похоже, что состояние этого подшипника может быть разное от развалившегося до полуживого. У меня был первый вариант. Тем легче. Главное запрессовать новый подшипник в опору. Из любого подходящего материала делаем усечённый конус с диаметром основания чуть больше(на 0.5-1 мм)подшипника. В тисках через такую оправку запрессовываем подшипник в резину. Т.е. оправка лезет первой,раздвигает резину,а за ней уже лезет подшипник. Ширина нового подшипника меньше родного и он там достаточно хорошо обжимается. Поэтому,когда прессуем подшипник на полуось ,то надо вырезать две дополнительные шайбы (полиэтилен от старых подкрылков или кто что придумает)толщиной 3 мм и диаметром меньше подшипника на 2 мм. Одеваем первую шайбу ,прессуем подшипник о опоре,следующая шайба — Г-О-О-О-Л! Ну,то есть ставим на место сбитый ШРУС. Таким образом жаба задушила от 60 до 160 убиенных енотов. Отправлено Deemon.

В результате эксплуатации подушек из "советской" резины, я в очередной раз, понял одну старую истину - "из говна конфетки не сделать". Наибольший износ подобных самодельных подушек происходит в холодный период. Резина дубеет (правда потом согревается). А отверстия сверлёные, а не литые - начинают рваться. И ещё, жесткость резины (а значит подушек) получается разная и на другие подушки приходится большая нагрузка. Сначала я сделал заднюю подушку (подушку коробки, кстати у меня автомат). Через какое-то время, я заметил, что "полетела" передняя подушка. Сделал аналогично. Поездив ещё опять ощутил признаки неисправности подушек (опять задняя). Может я делал что-то не так (не так точил, не так сверлил), но резину использовал "свежую" - цельнолитой пласт толщиной 40 мм по толщине родной (у нас в Екатеринбурге есть крупный завод РТИ, а при нем магазинчик). Поэтому я поступил так: поддомкратил двигатель и снял переднюю и заднюю подушки. Убрал изнутри обойм весь "самопал", взял разбитые родные подушки (благо хватило ума не выбрасывать) и поехал в магазин "по японцам". В магазине, с продавцом начали подбирать. Обоймы овальные, подушки которые были - круглые. Подобрал подушки (резина в железной обойме) так, чтобы эта железная обойма плотно входила в центр моего овала. При этом не надо забывать про жесткость (старые брал для сравнения) и диаметр отверстия центральной втулки. От каких машин взял - не скажу. САМ НЕ ЗНАЮ. Не думал, что буду делиться опытом. Вообщем встали они от руки, но плотно, "со скрежетом", правда немного шире моей обоймы. В образовавшиеся отверстия сверху и снизу выточил на наждаке проставки из той же резины (смотри выше) с небольшим допуском. Потом все это запрессовал сразу с креплениями, которые разместил по вертикали, чтобы они сразу держали подушку и проставки. Каждое крепление представляют собой полоску стали толщиной около 1,5 мм надрезанной по центральной оси с обоих сторон, так , чтобы получилось два уса. Один ус с каждой стороны загнул внутрь (он держит подушку и проставку), другой наружу. Да, пришлось отпилить торчащие концы центральных втулок заподлицо с резиной, а то не входили. Обошлось: задняя в 500 р., передняя 450 р. и где-то четыре-пять часов времени. Для информации: в моём родном Форд-центре за эти подушки попросили больше 300 зеленых без установки. Удачи! Yujeen

Коли вдруг она подохла, незачем тратить баков 80, чтоб купить новую, я уже писал где-то полгода назад, что вместо внутренней резиновой части ставятся подушка двигателя от ГАЗ-3307 каталожный номер 5312-1001020 в любом магазине по грузовикам они есть, надо просто по размеру подобрать). стоят они рублей по 7, одеваешь на металлическую втулку (обрезанную от остатков внутренней части резинки подушки), впрессовываешь во внешнюю часть подушки, с обеих сторон накладываешь широкие шайбы, и ставишь на место. Все. Так вот, НО проблема в том, что наша совдеповская резина дубовей дамасской стали, а потому вибрация движка практически полностью передается на кузов, что весьма неприятно. ВЧЕРА это победили!!! надо просто эти резинки проперфорировать, просверлив дыры сверлом 8 или 10 мм, чем больше дыр, тем мягче подушка. Надо только аккуратнее сверлить ближе к центру, чтоб центральная втулка со временем не порвала ослабленную резину и не стала бы болтаться. а по внешнему диаметру — чем больше дыр, тем лучше. Теперь подушка у меня по мягкости как родная фордовская, на кузов почти никакой вибрации... Хочу еще попробовать вымочить ее в керосине, чтоб еще мягче стала, чтоб совсем как в лимузине. Вот! Олег-Самара Вариант №2 Поделюсь опытом изготовления задней подушки Почитал я на данном сайте про восстановление задней подушки с помощью подушки от ГАЗ3307 и попробовал. Фигня полная! Она там болтается как... нескажу как! Я поступил следующим образом и отымел хороший результат. Вырезал из неё всю оставшуюся резину, вырезал два кругляша по размеру (использовал резину от беговой дорожки со стадиона толщиной ок.2,5 см.), прорезал в них посредине отверстия под самодельную втулку из куска трубы. Вокруг центральной дырки (так как резина дубовая) просверлил отверстия диаметром 12мм для общей мягкости, 7 шт. в каждой ( резина плохо сверлится, потому при этом процессе её нужно зажимать между двумя фанерками- тогда получаются нормальные отверстия!). Потом заколотил эти резинки в корпус до выступа, имеющегося в корпусе. Вставил самодельную втулку. резинки закрепил в корпусе с помощью П-образных креплений, у которых концы загнул вовнутрь на резину. Пусть люди экономят 60$ , подушка получается не хуже фирменной!

Самостоятельная промывка инжектора Итак, Вы решили промыть инжектор. Но платить $60-70 за то, чтобы это сделал кто-то другой, не хотите. Всегда есть выход - сделать все самому. Как ? Рассказываю… Данный метод в простонародье называют "Поставить машине клизму" Для того, чтобы "поставить клизму", Вам понадобятся : хорошая промывочная жидкость (по вкусу) комплект новых свечей (по производителю) 1,5-2 л бензина (тот же, что льете в двигатель) спринцовка или клизма (покупаете в аптеке - с каким же интересом на Вас будет смотреть очередь !!! :-)) помощник (чтоб давил на педаль газа и жрал Ваше пиво, гад) Приступим. Сначала смешиваем промывочную жидкость с бензином. Далее поднимаем капот и находим шланг, идущий от "вакуумника" на впускной коллектор. Снимаем переходничек - резиновую трубочку. Набираем в спринцовочку немного смеси бензина с промывочной жидкостью и под давлением заливаем в трубку. Надо подождать 10-15 минут - пусть все, до чего достанет жидкость откиснет. Теперь настало время включить в работу помощника - того самого, что все это время пялился на Вас и жрал пиво в одно лицо. Он садится за руль и заводит автомобиль. Надо отметить, что это будет не так-то просто сделать - из-за отсоединенной трубки двигатель не будет держать обороты, может даже заглохнуть, так что придется постоянно давить на газ и поддерживать на уровне 2500-2800 Rpm. Двигатель ревет, помощник давит на газ, Вы, со спринцовкой в руках, занимаете положение возле трубочки. Следующим этапом станет впрыскивание смеси бензина и промывочной жидкости. Дело это нелегкое, т.к. давление внутри трубки так и норовит затянуть всю спринцовку внутрь. Вам даже не придется на нее нажимать - только поднести поближе - под давлением жидкость сама будет вылетать из спринцовки внутрь прожорливой трубочки :-) Во время данной операции из глушителя могут доноситься различные звуки - начиная от хлопков и заканчивая жутким рррыком. Так же могут вырываться клубы белого дыма и вываливаться куски чего-то черного, мягкого и вонючего, при чем уровень задымленности может достигать таких масштабов, что соседи по гаражу сбегутся как на крики "Пожар !". Это в основном относится к авто, пробывшим в России более 3-х лет и ни разу не проходившим курс промывки как вручную, так и на сервисе. Помните ! Не стоит сразу и помногу вливать промывочную смесь. Не жалейте времени - дозируйте. Пусть все получше промоется. После того, как трубка "съест" все, что у Вас для нее было - глушим движок. Даем немного остыть и откручиваем свечи. Теперь понятно - зачем новый комплект ? Старые будут похожи на …%;№*... :-) Меняем их на новые и - Вперед ! Катаемся, чувствуем разницу и получаем удовольствие. ВячеславТ2 P.S.: Найдутся скептики, что скажут - так тут же не вся система мол промывается ! Согласен. Но у Вас всегда есть выбор - лить промывку прямо в бак, ехать на сервис или сделать все самому. Перепечатка с: nissan-4x4.ru

Форсунки, промывка Винсом (сам себе мастер). Проехала машинка 195 тык (по памяти) . Надумал я форсунки почистить. Выбрал Винс. Купил 1 л (7 у.е.). Взял старый нагнетатель масла в коробку(6р.50 коп. деньгами образца 61 г.в.- ну попросил такой). Промыл бензином его, вылил туда 1 литр этого Винс-а. Снял с двигателя оба штуцера (прямой и обратка), отключил бензонасос (клемму с бака скинуть, но наверное можно и аварийной кнопкой в передней стойке). Шланги были, проволока- которая с пассатижами становиться хомутом, фильтр тонкой очистки обычный для классики (НА КОТОРОМ НАПИСАНО, ДО 3-Х АТМОСФЕР , такие бывают, но они не по 5 рублей, а по 10-15. Обратку заглушил — не проблема, прямой шланг подключил, ножной насос ( С МАНОМЕТРОМ) в нагнетатель. Насосом — 2,2-2,5 Атм — ключём заводим — с полпинка на горячую ( если 1,5 АТМ — не заведеться). Работает минут 20. Через 15 минут можно погазовать — Давление падает до 1,8 — двигатель колбасит , 2 качка ногой — 2,2 — работает ровно. РЕЗУЛЬТАТ — есть эффект — но небольшой. Надо литра 4 прогнать — тогда наверное будет как раз. Если намешать такую смесь — бензин — 60%,ацетон- 20%, спирт — 10% + добавить очиститель карбюратора 10% (который в бак, но в 10 раз концентрированней) + немного азотной кислоты + немного серной (около процента) — отмоет наверное не хуже — химики поправят, а стоить 4 л такой смеси будет рублей 200. Хотел уточнить как себя будет чувствовать катализатор, хотя Окислы азота в выхлопе есть и вода есть — вот и азотная кислота, сера в бензине есть, и окисел в выхлопе есть, и вода — значит и серная кислота есть, ну немного так. РЕЗЮМЕ — отдать за это 210 руб можно, 20 у.е. (тем более 40 у.е. — не стоит, если не 4 литра прогонять, это около 70 у.е.). Решайте сами. Собираем систему питания в обратной последовательности. итого времени — 1,5 часа. Отправлено ARK, 16:27:05 21/05/2002: