macar

Через некоторое время после покупки начались проблемы с самопроизвольным открыванием замка багажника. На FM III в крышке багажника расположен моторчик дистанционного открывания, так вот он и начал иногда самопроизвольно срабатывать, иногда по нескольку раз подряд. После поиска в автоконференциях выяснил, что проблема не только у меня одного. Проанализировав информацию, пришёл к выводу, что проблема в кнопке открывания багажника, которая расположена на пластиковой накладке на крышке багажника вместе с лампами освещения номерного знака. После её отсоединения срабатывания прекращались, а при подсоединении начинались снова. В процессе недолгого бодания с дилером кнопку мне поменяли по гарантии. Когда они её при мне разобрали, то внутри она была вся мокрая, и со следами электрохимической коррозии. Причиной этого, как я полагаю, является неплотное прилегание накладки к крышке багажника, и отсутствие между ними уплотнителя, вследствие чего при мойке машины и в сырую погоду через эти щели в багажник попадает вода (кстати в багажнике у меня было не просто влажно, а мокро. После замены кнопки машину ещё не мыл - пока всё сухо). Попутно выяснилось, что Ford официально признал наличие данного дефекта на FM III, и обязал дилеров менять эти кнопки без лишних вопросов. Так что кнопку мне заменили, но герметизировать щель отказались, сказали, что от Forda на эту тему указаний пока не было. Для временного решения данной проблемы (если доехать до дилера времени нет), можно отключить эту кнопку самому. Для этого надо: 1. Снять обивку крышки багажника. 2. Найти чёрный 2-х проводной разъём который расположен ближе к верху крышки и чуть левее. 3. Разъединить его. После этого багажник можно будет открывать ключом, кнопкой из салона либо кнопкой дистанционного отпирания на ключе. Цифра 1 на 1-й фотографии - место расположения разъёма на крышке багажника седана. Цифра 2 на 2-й фотографии - сам разъём. Цифра 3 на 2-й фотографии - место прохода провода кнопки через крышку багажника. Прислал: Vladmir Demitchev (WarLord)

Симптомы: По достижении определенной заданной температуры подача теплого воздуха практически прекращается, и в машине постепенно становится холоднее. Через какое-то время подача теплого воздуха возобновляется, и в машине теплеет, далее цикл повторяется. В результате получаются довольно ощутимые скачки температуры. Причина: Скорее всего, это неисправность датчика температуры салона. Он находится в под рулевой панели, справа от рулевой колонки (при внимательном осмотре Вы увидите несколько небольших прорезей (решётку) в панели). Для доступа к нему нужно снять панель. Датчик конструктивно выполнен в сборе с небольшим вентилятором. Возможно, неисправен сам вентилятор (он помогает циркулировать воздуху в районе расположения датчика и делать его показания более точными). Ремонт: Надо открыть левый бардачок (тот что возле левого колена), увидите два самореза - откручивайте. Снизу всей этой пластмассовой "ЮБКИ" еще три ничем не закрытых самореза. Правый верхний угол "юбки" закреплен еще защелкой - тяните на себя, но не очень резко, т.к. сам датчик там и находится, вставлен в пластмассовый кронштейн. Заднюю его часть немного вверх и вытянете. Дальше надо от стыковать разъем, затем продуть. Пыли было немного, но вентилятор не крутился. После продувки поставил все на место, заработало все нормально!!! Вся работа проделана и описана DIMk.

Кузов Час последнему «европейцу» Ford с приводом на задние колеса пробил в 1993 году. Наследник Sierra с тех пор имеет фирменный знак Mondeo, с модельного года 2001 во втором поколении: никакого старого вина в новых шлангах – последний Mondeo представляет собой обстоятельную новую конструкцию, которая убеждает концептуально и отвечает духу времени. Этому новичку удался безукоризненный молниеносный старт – и не только в Германии. Издание 2001 предлагается в трех вариантах кузова и трех вариантах комплектации: как 4-дверный автомобиль – седан; как 5-дверный автомобиль – хэтчбек и как 5-дверный универсал под именем Turnier – все вместе образуя компанию из «Ambiente», «Trend» или «Ghia». Лишь ST200 со своим особым статусом еще щеголял актуальностью в старом «спортивном костюме» – по меньшей мере, до серийного старта ST220 в начале 2002 года. К положительным чертам нового Mondeo среди прочего можно также отнести легкую и стабильную структуру кузова. В базовом оснащении (Ambiente) «пустой» 1,8-литровый Mondeo, имеющий кузов седан, показывает на весах 1374 килограмма – до 1600 килограмм увеличивает вес универсала в комплектации «Ghia» c 85 кВт-ным двигателем с непосредственным впрыскиванием DuraTorg. От переда до центральной стойки необитые и неокрашенные кузова «питаются» в большей степени одинаковыми деталями. Салон автомобиля Производители Mondeo в некоторой степени «лепили» своего подопечного изнутри наружу: согласно системе мира инженеров, Mondeo предлагает до пяти пассажирам «высокий уровень эргономики, комфорта и функциональности». Покупатели Mondeo вначале извлекают пользу от 2754-миллиметровой колесной базы и величественной крыши: достоинства, которые подарены экипажу Mondeo во всех местах в виде эргономичных сидений, удобного входа и выхода, а также большой свободы для колен, плеч и голов. Вне всякого сомнения, в среднем классе Mondeo козыряет своими размерами – его места для посадки в большей степени отвечают «высшему классу». И все это в «костюме на заказ», который даже в узких многоэтажных гаражах-стоянках или в часы пик выглядит «воздушным»: с 4731 миллиметрами по длине (универсал: 4804 мм), 1931 по ширине и 1429 – 1460 миллиметрами (универсал: 1441–1514 мм) по высоте здесь появляется скромный Mondeo. Совершенно другая картина на дорогах – здесь Ford козыряет в большей степени: даже при полной полезной нагрузке (461–589 кг) на борту он быстро проходит поворот как «малыш» и справляется с выбоинами, поперечными швами или грунтовыми складками как «взрослый». Безопасность Важные структурные элементы необитого и неокрашенного кузова сконструированы изготовителями Mondeo на перспективу – усиленно – с учетом требований безопасности и столкновений. Решающим фактором высокого стандарта безопасности Mondeo является его максимально «жесткая» ячейка для пассажира: структурные элементы передней, задней и боковых частей автомобиля поглощают возникающую за счет столкновения энергию «командой». САПР-модели и Ramsis-моделирование позволили провести уже на экране более точный анализ новых проектов. Например, коллега-компьютер предоставил картину характера деформаций на научной основе – реальные эксперименты со столкновениями также были использованы инженерам в качестве подтверждения данных виртуальной «реальности». Только от 10 до 15% всех опытов представляли собой реальные столкновения в натуре, остальные были проведены на ЭВМ посредством компьютерного моделирования. На 50% надежней, чем у предшественника – переднее пространство для ног Одно из главных требований к «структуре необитого и неокрашенного кузова» гласит: передние пространства для ног должны быть надежней, чем у предшественника. Это было реализовано – риск получения травмы в новом Mondeo составляет на 50% ниже, чем у его предшественника. Причина: надрамник принимает на себя не только приводной агрегат вместе с передним мостом, он имеет к тому же функцию вспомогательной рамы со строго определенными параметрами деформаций. «Изгибается» от гидроэнергии – передний амортизатор Передний амортизатор представляет собой стальную поперечную балку, которая под действием сильного давления воды (глубокая гидравлическая вытяжка) изнутри наружу может деформироваться. При небольшой скорости столкновения (15 км/ч) «трюк» с водой в основном минимизирует деформацию позади расположенных структур автомобиля. Портмоне – всегда осторожный аргумент для страховки и самого любителя: Mondeo подтверждает этот факт своими благоприятным каско-рейтингом и умеренными расходами на послеаварийный ремонт. Деформируется под сильным давлением воды: передний держатель штанги толкателя до (сверху) и после «неприятностей» (снизу). Помимо этого в Mondeo усилены структура передней стенки, передней и средней стойки, а также компоненты пола кузова. Везде там, где происходит поглощение и передача энергии деформации – в совокупности на 43% выступающих частях металлических листов кузова – используется высокопрочная сталь. Для того чтобы у колонки рулевого механизма было очень мало шансов при лобовом столкновении «без сокращений» въехать в салон, привинченная между передними стойками поперечина приборной панели в виде жесткого, закрытого трубчатого профиля блокирует ей дорогу. Совместно с нижними и верхними продольными балками, которые предназначены для поглощения энергии, все это создает «гуманно» происходящий деформационный процесс передней части автомобиля с образованием достаточного пространства для выживания пассажиров. Отклоняет колонку рулевого управления: поперечина приборной панели в виде жесткого замкнутого трубчатого профиля. Обеспечивают быстрое погашение сил столкновения на крыше – средние стойки Ваш Mondeo также эффективно защищен и от боковых «неприятных встреч»: основную долю сил в этом случае принимают на себя В-стойки – однако они здесь «не расходуются», а быстро «сгорают» на крыше. Для повышения своей защитной функции «металлический небосвод» получил свои собственные усиленные ребра крыши. Дополнительно в Mondeo, естественно, можно найти и дверных покровителей, а также, само собой разумеется, поглощающую ударную силу дверную облицовку или сиденья с компенсацией сил инерции, возникающих при торможении, с соответствующими средствами крепления. Не только передних или боковых «противников» парирует Mondeo с большой гибкостью и необходимой устойчивостью, его задок также может «принять на себя» энергию столкновения без угрозы для пассажиров. Ну а если соседу водителя станет совсем уж «жарко», то аварийный выключатель на правой передней стойке перекрывает подачу топлива, предотвращая тем самым появление крупных «бензиновых луж» и последующего пожарища. Для облегчения попадания спасателей внутрь салона двери 2000-х Mondeo теперь можно открыть также крепкой дуговой ручкой: она выдерживает нагрузку больших сил тяги и не капитулирует тем самым перед «зажатыми» дверями. Благоприятно для портмоне – удобный для ремонта кузов В результате второе поколение Mondeo удовлетворяет законным требованиям норм ЕСЕ и Euro-NCAP. Кроме того, он располагается также в зеленой зоне передаваемого внутреннего стандарта Ford. Любой стандарт не делает различий между мужчиной и женщиной: следовательно, все меры безопасности свое оптимальное защитное действие должны полностью раскрывать как для 5% женщин», так и для 95% мужчин. Законодательные предписания «знали» до сих пор только 50% мужчин. А детей в Mondeo родители пристегивают на детских сиденьях в Isofix-базовых точках. Свой относительно благосклонно относящийся к ремонту кузов современный Mondeo приобрел, впрочем, у своих предков: хорошая информация для любителей покопаться в автомобиле самому, вы достойны знать ее. Конструктивные элементы кузова – переднее и заднее стекло Следующие разделы мы посвятим исключительно несложным кузовным работам, которые вы сможете провести самостоятельно. К переднему и заднему стеклу, а также к вклеенным боковым стеклам версии универсал, разумеется, должен приложить руки профессионал: для этих конструктивных элементов кузова это есть типичный случай для мастерской.

Не документированные возможности Программирование закрывание ЦЗ при начале движения 1. Поместить ключ зажигания в позицию 2 (лампочки зажигаются) не запуская двигатель 2. Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя 3. Поместить ключ в позицию 0(совсем погашенная) 4. Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя 5. Вернуть ключ зажигания в позицию 2 всегда не запуская двигателя. Прозвучит короткий бип. 6. Запереть и открыть двери 1 единственный раз. Прозвучит длинный бип. 7. Выключить зажигание, автоматическая блокировка дверей функционирует Подсветка ног. Практически на всех ФМ есть возможность подсветки ножных ниш водителя и пассажира, но работает она по умолчанию только на Ghia. В остальных отсутствуют лампочки а патроны присутствуют. Сначала посмотрите в бардачок, там такая же лампочка закреплена, в таком же патроне. Будет легче искать. Где искать: У пассажира. - Середина ножной ниши. Патрон расположен практически на углу перелома горизонтальной плоскости («потолок» ножной ниши) в вертикальную (крышка бардачка). Т.е. патрон расположен на том краю «потолка» ножной ниши, который ближе к сидению пассажира, а не к стенке моторного отсека. У водителя. - Середина ножной ниши. Прямо под рулем. Так как там «потолка» нет, то с обратной стороны (которая обращена к стенке моторного отсека) декоративной пластиковой панели, расположенной под рулем. Программирование функции закрывания и открывания окон одним нажатием Данная хитрость понадобится, если вы сбрасывали клеммы аккумулятора автомобиля, или установили ветровички на двери и теперь настройки функции открывания и закрывания окон одним нажатием сбились. Последовательность действий Для перенастройки функции делаем следующее: Жмем и держим кнопку опускания окна, до тех пор пока оно полностью не опустится Отпускаем кнопку опускания окна и быстро нажимаем её 5 раз Жмем и держим кнопку поднимания окна, до тех пор пока оно полностью не поднимется Отпускаем кнопку опускания окна и быстро нажимаем её 5 раз Если у вас не получилось то попробуйте после опускания и поднимания стекла не сразу отпускать кнопку а удерживать кнопку нажатой в течении 10 - 15 сек. Все остальное также. Далее следует повторить данную процедуру для всех окон оборудованных ЭСП Еще способ от: Александра Для калибровки доводчиков после снятия клеммы АКБ достаточно следующих действий: 1. Включить зажигание 2. Немного опустить стекло 3. Нажать кнопку подъема стекла до упора и не отпускать пока стекло не остановится. 4. Отпустить кнопку и снова нажать до упора. Стекло поднимется еще немного (у меня например на 1-1.5 см). 5. Доводчик настроен Режим самодиагностики FM 2003 от WarLord Если есть чем поделится, пишите:

Свечи: Диски - колодки: Duratec 2.0 AGFS 22FE13J. Оригинал платина. NGK PTR6F-13 Не оригинал платина NGK BPR6EFS13 Медь, зазор 1.3 мм. BPR6EFS Медь, зазор 1мм AGFS 22CM1 Медь, зазор 1.3 мм Motorcraft Duratec V6 Motorcraft AGSF-32F-M Платина, зазор 1.2 Denso PT16EPR-L13 Платина, зазор 1.2 Denso IT16 Иридий Brembo 09.8665.10 Диск тормозной передний вентилируемый Textar 98200 1096 0 1 Передний тормозной диск Textar 98200 1097 0 1 Задний тормозной диск Textar 2327918404T4027 Колодки тормозные передние Textar 2355717214T4067 Колодки тормозные задние Lucas DF 4147 Диск тормозной передний Lucas DF 4218 Диск тормозной задний Lucas GDB 1434 Колодки тормозные передние Lucas GDB 1435 Колодки тормозные задние Фильтры неоригинальные: Лампочки: Масляный MANN HU711X FRAM CH-8814 HENGST E20HD79 FILTRON ОЕ665 MAHLE OX 203 D Лампы ближнего света Н7 Лампа дальнего света Н1 Габариты обычная 5w без цокольная ПТФ Н11 - для ст220 Н7 ( рестайлинг) Ксенон штатный - D2S Воздушный MANN C3498 MAHLE LX978 PURFLUX A1126 FIAMM PA7376 FILTRON AP074/3 Фильтр салона (бумажный) MANN CU5257 FRAM CF5664 MAHLE LA25 PURFLUX AH103 FIAMM PC8006 FILTRON K1008 FILTRON K1008 - Угольный Масла и жидкости: Гур: Ford WSD М2С-195-А или ESP-M2C-166-H АТФ Dexron IID & III или Форд Меркон. Это не оригинал, но допустимый заменитель. МКПП: Ford WSD М2С-200-СА Тормоза и сцепление: Motorcraft Super DOT4 или по спецификации Ford ЕSD М6С 57-А Антифриз: 50/50 Motorcraft Super Plus или по спецификации Ford WSS М97 B44-D Топливный FILTRON PP865/3 MAHLE KL 409

Финиш коды применяемых запчастей на Мондео Данный раздел является складом FINIS кодов различных запчастей. FINIS-код - это код запчасти в каталоге форда, который называется Ford Microcat. Ford Microcat вы можете найти на просторах интернета и скачать его себе на компьютер. Данная программа поможет подобрать вам запчасти конкретно на вашу машину (по номеру VIN). В данном разделе также приводятся коды неоригинальных запчастей, таком данном случае строка записи имеет серый или салатовый фон (салатовый фон используется для обозначения запчастей, на которые компания Ford Motorcraft лепит лейбл Ford), в наименовании указывается фирма производитель запчасти, а в примечаниях указывается на каких машинах проверялось, что данная деталь подходит Жидкости Наименование FINIS Примечания Масло моторное Ford Formula F 5w30 (5 литров) (Синтетика) 1 370 044 Пришло на замену Ford Formula E 5w30 (Полусинтетика) Жидкость тормозная DOT4 (1 литр) 1 365 301 Антифриз Super Plus Premium (красный) (5 литров) 1 365 305 Антифриз Super Plus Premium (красный) (1 литр) 1 336 797 Жидкость гидроусилителя руля (красная)(1 литр) 8 000 047 Тормозная система Наименование FINIS Примечания Диск тормозной, передний 1 506 298 Тормозные колодки, передние 1 522 062 Тормозные колодки, передние 1 250 688 Эконом Тормозные колодки, передние 1 126 718 Комфорт Тормозные колодки, задние 1 522 073 Тормозные колодки, задние 1 356 392 Уплотнители Наименование FINIS Примечания Уплотнитель подкапотного пространства 1 149 642 Крепится на пластиковую несущую с фарами и решеткой радиатора Уплотнитель подкапотного пространства 1 358 578 Крепится на переднюю кромку капота Резиновый уплотнитель под левую фару 1 349 900, 1 126 636 Резиновый уплотнитель под правую фару 1 349 901, 1 126 637 Крышки, заглушки, клипсы, защелки Наименование FINIS Примечания Крышка передней стойки, левая 1 212 604 Крышка передней стойки, правая 1 212 605 Заглушка болта ручки открывания двери из салона 1 121 183 Эмблема Ford, передняя 1 332 800 Крышка аккумулятора 1 115 415 Ниша салонной ручки открывания двери, левая 1 116 879 Ниша салонной ручки открывания двери, правая 1 116 878 Молдинги, брызговики, дворники Наименование FINIS Примечания Передние брызговики 1 124 589 Дорестайл Передние брызговики 1 124 589 Рестайл Задние брызговики 1 139 309 Дорестайл (седан, хэтчбек) Задние брызговики 1 139 311 Дорестайл (универсал) Задние брызговики 1 124 587 Рестайл (седан, хэтчбек) Задние брызговики 1 124 588 Рестайл (универсал) Дворники передние, каркасные 1 132 454 Дворники передние, бескаркасные 1 354 355 Фары, фонари, плафоны, патроны и их крепления Наименование FINIS Примечания Фара противотуманная, левая 1 331 777 Рестайл 2003г. Фара противотуманная, правая 1 331 776 Рестайл 2003г. Фара противотуманная, левая (DEPO) 431-2014L-UE Фара противотуманная, правая (DEPO) 431-2014R-UE Фара противотуманная, левая (TYC) 19-0158-05-2 Фара противотуманная, правая (TYC) 19-0157-05-2 Салонный плафон без кнопок для чтения карт 1 417 693, 4 488 951 Салонный плафон c кнопками для чтения карт 4 363 929 Рамка крепления заднего салонного плафона 1 433 145 Передняя подвеска Наименование FINIS Примечания Стойка стабилизатора 1 219 697 с 2002г и дальше Стойка стабилизатора (SWAG) 50 91 9651 c 2002г и дальше Подшипник ступичный с гайкой 1 133 023 для всех машин кроме машин с АКПП Jatco (за исключением машин с Jatco, но не усиленной подвеской) Подшипник ступичный с гайкой (SKF) VKBA 3575 для всех машин кроме машин с АКПП Jatco (за исключением машин с Jatco, но не усиленной подвеской) Задняя подвеска Наименование FINIS Примечания Продольный рычаг 1 206 474 с 2001г и дальше Продольный рычаг 1 124 242 до 2001г Продольный рычаг (SWAG) 50 91 9857 Передний поперечный рычаг 1 118 921 пришел на замену 1 117 859 Передний поперечный рычаг (SWAG) 50 91 9858 Задний поперечный рычаг 1 117 857 пришел на замену 1 117 857 Задний поперечный рычаг (SWAG) 50 91 9859 Стойка стабилизатора 1 127 648 седан, хетчбэк (кроме ST) Стойка стабилизатора (Lemforder) 25810 02 седан, хетчбэк (кроме ST) Втулка стабилизатора 1 124 418 седан, хетчбэк Втулка стабилизатора (SWAG) 50 92 4220 седан, хетчбэк (кроме ST)

Представитель Кастрол о масле для Форд Мондео 3 Вопрос: Подскажите масло в двигатель и интервал его замены. В сервисной книжке рекомендовано полусинтетическое масло Форд 5w-30 A1. Есть ли существенная разница между группой А1 и А3. Терзают сомнения, что можно пробежать в наших условиях 20 тыс на таком масле. Машина Форд Мондео 2003 года пробег 33 тысячи. Ответ: Мы тоже сомневаемся в том, что моторное масло в наших условиях способно работать 20000 км. Может быть, оно и выдержит этот интервал до замены, но это будет на пределе возможностей. А это плохо. И не в масле дело, а в наших условиях. Основное влияние на срок службы может оказать качество топлива. Несмотря на то, что двигатель новый, газы через ЦПГ будут попадать в картер двигателя. Чем больше в этих газах вредных соединений (серы, железа и др.) тем более негативное влияние они будут оказывать на моторное масло. В процессе эксплуатации у масла изменяются свойства, причем не в лучшую сторону, присадки срабатываются. Некоторые авто производители в инструкциях на автомобиль рекомендуют сокращать интервал замены при эксплуатации в сложных условиях (городское движение, частые короткие поездки в холодное время года и др.). В новой системе классификации ACEA 2004 моторные масла разделяются на 3 категории: • А/В - объединенная категория для бензиновых и дизельных двигателей; • С - масла совместимые с катализаторами • Е - масла для мощных дизельных двигателей Моторные масла категории А1- ACEA 2002 (бензиновые двигатели) и А1/В1-ACEA 2004 относятся к энергосберегающим маслам, эти масла разрешено применять только в тех двигателях, где это предписано производителем (Ford, VW и др.). Это маловязкие масла с вязкостью SAE xW-20 или SAE xW-30 (100 гр.С), обладающие высокими противоизносными свойствами и имеющие низкую (2,6-3,5 мПас) высокотемпературную вязкость в условиях высоких скоростей сдвига (HTHS при 150 гр.С). Моторные масла категории А3-ACEA 2002 и А3/В3-ACEA 2004 имеют высокотемпературную вязкость более 3,5 мПас. Это основное отличие данных категорий. Эти масла можно применять в любых двигателях, даже там, где требуется категория А1, но при этом невозможны удлиненные интервалы сервисного обслуживания и энергосбережение. Не рекомендуется также применять высоковязкие масла SAE xx-50 и SAE xx-60. Из ассортимента Castrol можно выбрать моторное масло CASTROL TXT Softec Plus SAE 5W-30,близкое по характеристикам к категории ACEA A1 или bp Visco 5000 FE ACEA A1/B1. Срок замены в зависимости от условий эксплуатации (10000-15000 км). Вопрос: Правильно ли я понял, что я могу использовать масла A3 без ущерба для двигателя? Поискал в интернете рекомендации и везде звучит одно и тоже, что масло для форда должно иметь следующий допуск WSS-M2C913-B. К сожалению ни кто толком не может объяснить требования этого мифического допуска. Может Вы проясните. И могу ли я применять масла Castrol SLX, TXT? Есть ли у Castrola масла с этим допуском? Можно ли использовать SLX круглый год? Какие существенные отличия между полностью синтетической основой и гидрокрекингом? Ответ: Моторные масла категории качества ACEA A3 могут быть различной вязкости, мы рассматриваем только классы вязкости SAE xxW-30. Эти масла можно применять в новых автомобилях Ford без ущерба для двигателя. Но зачем это делать, ведь эти двигатели специально спроектированы для работы на топливо сберегающих маслах с низкой высокотемпературной вязкостью. Об этом указывает допуск компании FORD WSS M2C 913, в соответствии с этим допуском моторные масла должны иметь прочную масляную пленку, снижать трение в двигателе, обеспечивать достаточное давление в системе смазки, работать в широком интервале температур. У Castrol существует масло с таким допуском, это GTX Magnatec 5W-30 ACEA A1/B1 API SL/CF ILSAC GF-3, Ford WSS-M2C913-B, но в Россию оно пока не завозится. В ассортименте продуктов компании Castrol/bp есть моторное масло с допуском Ford - bp Visco 5000 FE ACEA A1/B1, его можно купить и у нас. Также масла с допуском Ford выпускаются другими производителями. Но если Вам очень хочется залить Castrol SLX, то можете смело сделать это, тем более, что пусковые свойства у этого масла лучше. Известно, что значительную экономию топлива можно достичь при холодном пуске и периоде прогрева двигателя, применяя менее вязкие масла, т.е. класса SAE 0W-30. Официальных сравнительных данных по таким маслам нет, но в условиях, например Москвы (частые холодные пуски, короткие 10-15 км. поездки, передвижение в пробках) считаем, что Castrol SLX будет более энергосберегающим по сравнению с маслами SAE 5W-30 ACEA A1/В1. Основное, существенное, отличие полностью синтетической основы (Fully Synthetic Motor Oil) от гидрокрекинговой (HC oil) – лучшие низко и высокотемпературные свойства и более высокая цена.

Замена жидкости ГУР на Форд Мондео 3 Для слива на ФМ3 есть специальная резиновая трубка длиной около 25 см, находится она на рулевой рейке горизонтально, один конец -на штуцере рейки, второй конец заглушен пробкой. Закреплена трубка (чтоб не болталась) двумя стяжками. Режем обе стяжки, трубку вниз (машина на подъемнике), вытаскиваем пробку, вручную колеса влево - вправо несколько раз, вся жижа выливается. Затем трубку поднимаем вверх и заливаем новую жидкость, опять же колеса пару раз влево -вправо. Как только из трубки полилась жидкость (как раз вылились остатки старой), нужно опять заглушить трубку пробкой, поставить новый хомутик (прим.1,5 см диаметром), положить трубку на место и укрепить, долить жидкость до уровня. Дальше завести машину и попробовать. Работа занимает не более получаса. Жидкость в Гур: Ford WSD М2С-195А или ESP-M2C-166-H АТФ Dexron IID & III или Форд Меркон. Это не оригинал, но допустимый заменитель Требуется: 1л DIMk

замена тормозной жидкости в одни руки Простой и доступный способ замены тормозной жидкости 1. Покупаем в аптеке большой шприц (я брал 150 мл), а также находим кусок масло/бензостойкого шланчика длиной см. 30 (это добро есть практически в любом автомаге) ну и саму жидкость: DOT-4 или DOT-4S (последнюю покупаем естественно не в аптеке и отнюдь не Российского производителя) 2. Высасываем шприцом старую жижу из бачка в объёме ~150 мл и вливаем новую почти до верху 3. снимаем любое колесо (у меня замена жижи была приурочена к замене тормозов), обнажаем прокачной штуцер, приоткручиваем его до того, чтоб начало капать 4. надеваем на штуцер шланчик, а вторым концом шланчик на шприц 5. начинаем медленно "отсасывать" шприцом жижу из штуцера, отсасываем до появления чистой жижи (следим за уровнем в бачке!!! при заполнении шприца, отсоединяем и сливаем в подготовленную ёмкость). как только пошла чистая жижа, закручиваем штуцер, продолжая "высасывать". 6. повторяем для всех колёс у меня на фм2 сарай со всеми дисковыми тормозами ушло примерно 900 грамм жижи (с запасом!), хундай соната еф ушло примерно 800 грамм. никакой прокачки тормоза не потребовали. Рекомендации от Lome

О предпосылках не будем, они и так всем понятны, поэтому начнем сразу с подготовки к ремонту: Заказал через Exist ступицу заднюю фирма Optimal за 3000руб При вскрытии оказалось, что внутри SKF за 5500руб Инструмент для работы: Домкрат Ключ баллонный открутить колеса Вороток с головкой на 13 Отвертка плоская Молоток Шестигранник (звезда 6ти конечная Т50) WD-40 Очиститель для карбюратора фирмы ABRO Снимаем колесо, откручиваем 2 болта, головкой на13 Снимаем тормозной суппорт, подвязываем его, чтобы болтался Откручиваем скобу суппорта (2 болта) той же головкой на 13 Снимаем 2 фиксатора (корончатые шайбы) тормозного диска Проливаем WD-40 посадочное место тормозного диска после с внутренней стороны простукиваем молотком по тормозному диску, не забывая при этом его проворачивать. Внимание: стучать необходимо как можно ближе к центру диска, иначе можно испортить тормозной диск После снятия тормозного диска снова проливаем ступицу проникающей смазкой WD-40,тщательно очищаем головки болтов крепления, отсоединяем разъем датчика АБС (с внутренней стороны) Откручиваем при помощи торкса (Т-50) 4 болта крепления ступицы Сборка производится соответственно в обратной последовательности. Внимание! НЕ забудьте поставить черную защиту тормозного диска когда будете собирать. Все делать не спеша и Аккуратно! ДОПОЛНЕНИЯ от andgy был нюанс с болтами крепления ступицы, т.к. понятно что они в том месте в не очень хорошем состоянии будут и хотел взять новые. Если в комплекте болтов нет новых, то очень тщательно прочистите отверстие перед забиванием торкса и крутите аккуратно чтобы не сорвать, все нормально получится. Главное сберечь болты! А дело в следующем новые болты от форда у дилера хотел взять, а они, вернее гнусный форд, изменили их голову, теперь там не под торкс (6 гранный внутренний), а как бы правильно выразиться - наружный торкс получается. т.е под них нужна хитрая головка типа как на секретку колеса. Сюрприз был вот такой неожиданный. Держал эти болты в руке, честно говоря их еще проще сорвать как мне показалось после 2-3 лет нашей жижи на дорогах(если еще голову под них найти удастся). от Жиши Рекомендую при сборке смазать сопрягаемые детали графитовой смазкой, это не позволит деталям "прикипать" в дальнейшем Рекомендации разработал Lead90

Стук по задним амортизаторам из-за соскочившего пыльника. Так выглядит родная сборка связки амортизатор + пыльник + отбойник только что снятая с машины. Амортизатор Моторкрафт-Сакс, пыльник и отбойник родные. Такая она в разобранном виде. Вот два амортизатора. На одном отсутствует (разбита и утеряна) белая корончатая насадка с выступами за которую зацепляется пыльник. Вверху у неё 4 выступа для зацепления за пыльник изнутри. Внизу мелкая корона для того чтобы ограничивать движение пыльника к тарелке пружины. Верхним краем пыльник плотно сидит в пазу на отбойнике. Вот что происходит когда пыльник сдёргивается с белой корончатой насадки. Сам на неё обратно он уже сесть не может. В сервисе обнаружив это втихомолку надевают пыльник рукой обратно. Стук уходит до следующего соскока пыльника. Вот что делаю я устраняя это раз и на долго. .... Может быть кому то не понравится. Пусть поставит хомут наверняка чуть дальше к гайке захватив пару складок пыльника. Это можно сделать не снимая связку. Достаточно приподнять машину на домкрате и снять заднее колесо что бы залезть в арку с хомутом и отвёрткой. ... Обещаю новые серии :)) Евгений Мироненко

Проблемы задних продольных рычагов. Они идут от задних колес под пороги задних дверей. Стук похож на стук троса ручника или стук косточек. Или стук болтающегося во втулках стабилизатора. Но почему то не обнаруживается Трещина которая на фотографии практически не диагностируется когда машина висит на подъемнике. Исключительно опытный механик может её увидеть. А тем более если рычаги в грязи. К примеру на снимке их нет. Но "суслик есть!". Уверяю. А вот как это выглядит если копнуть глубже и очистить от грязи канавки сайлентблоков.. Оба родных заводских рычага. Правый и левый. Коробки от рычагов SWAG в которые сложены родные рычаги Форд после замены. Эти рычаги Форд прошли 60 000 км. Но смерть их наступила гораздо раньше. Проявляют они себя в зимний мороз особенно ярко. Кажется что стучит кронштейнами крышка багажника если переезжаешь лежачего полицейского. Рекомендую обращать на них особое внимание в сервисе когда идёт диагностика ходовой. Искренне ваш Евгений Мироненко

Замена задних колодок на Форд Мондео 3 Решил поделиться опытом замена задних колодок. Процедура вообще то пустяковая. Для замены колодок надо отвернуть два болта на суппорте , снять часть с поршнем, заменить колодки и собрать. Нюансы: Поршни обратно убираются не надавливанием , а вворачиванием. На правом колесе - по часовой стрелке, на левом колесе - против часовой . Вворачиваются они НЕ СРАЗУ . Надо приложить силу надавливания и терпение .... Чем крутить: На торце поршня есть по краям выступы для "утконосов" или по центру углубление в виде шестигранника "на 12". Лучше всего найти болт с головой "на 12", навернуть на него две гайки. Вставить головой в это углубление , а за гайки крутить обыкновенным ключом с трещоткой . Утконосами очень неудобно. Замена колодок заняла час времени. С уважением, Сергей

Собственно, подшипник, честно отслужив без немногого 100 тыщ км. настойчивым гулом потребовал замены. Почитав Хайнес - обнаружил в процессе снятия поворотного кулака крайне неприятную операцию: опускание подрамника. Связано это с наличием гидроопоры в конструкции нижнего рычага. Если верить Хайнесу (а после осмотра конструкции подвески я ему склонен верить) попытка отогнуть рычаг ниже его нижнего положения (полностью разгруженная подвеска) приводит к смерти гидроопоры. После недолгих размышлений был найден выход, позволяющий обойтись без этого веселья, для чего понадобится подкатной домкрат и винтовая стяжка (которой тросы натягивают) с двумя кусками прочной веревки (либо грузовая стяжка, которой груз в кузовах крепят - я пользовался ей). Собственно процесс: 1. Ставим машину на ручник и передачу. Головкой на 32 откручиваем на 1-1,5 оборота ступичную гайку. Затянута она душевно - может понадобиться труба. 2. Поднимаем ремонтируемое колесо и ставим машину на опору. 3. Колесо долой. 4. Выдергиваем разъем датчика АБС. 5. Откручиваем (не до конца) ступичную гайку и выбиваем ось привода на 1,5-2 см из ступицы. 6. Откручиваем верхний болт суппорта (ключ на 13) откидываем его и снимаем колодки. 7. Откручиваем 2 болта крепления скобы суппорта (ключ, кажется, на 18). Подкладываем под него что-либо, или подвешиваем к чему-либо, чтобы он не висел на шланге. 8. Снимаем тормозной диск. 9. Под капотом, снимаем крышку, закрывающую крепление стойки. Отворачиваем 3 гайки крепления стойки на 5-6 оборотов (ключ на 13) Лирическое отступление: можно, впринципе, снять отдельно поворотный кулак, не снимая стойку. Но я, попробовав стронуть стяжной болт, отказался от этой идеи, сняв стойку целиком. 10. Откручиваем тягу стабилизатора от стойки. 11. Откручиваем гайку на шаровой и выбиваем ее болт. Теперь самое веселое: 12. Подставляем подкатной домкрат под ступицу. Машину поставить на передачу, домкрат сориентировать т.о., чтобы он мог перемещаться по ходу\против хода машины. Ступицу нужно каким либо образом зафиксировать на опоре домкрата (подставка с выемкой или привязать) т.к. в самый неподходящий момент она может сорваться с домкрата и наделать много нехороших дел. 13. Упомянутой стяжкой, соединяем верхнее отверстие крепления суппорта и подрамник. Слегка натягиваем стяжку. 14. Поднимаем стойку домкратом на 10-15 см. 15. Постукивая по рычагу рядом с шаровой, начинаем выводить ее палец из отверстия кулака. Вероятнее всего, палец выйдет до фаски, после чего стойка "сыграет" в направлении "от двигателя" на несколько мм, нарушив соосность пальца и отверстия в кулаке. И палец дальше не пойдет. 16. Теперь вступает в действие стяжка: с ее помошью возвращаем нарушенную соосность пальца и отверстия в кулаке. 17. Выбиваем палец шаровой до конца. откатываем домкрат вперед по ходу машины (чтобы не опустить стойку на рычаг) и отпускаем домкрат параллельно ослабляя стяжку. 18. Откручиваем гайку ступицы и выбиваем привод из нее. 19. Откручиваем и выбиваем рулевой наконечник. 20. Осталось открутить 3 ранее упомянутые гайки крепления стойки под капотом, и аккуратно вытащить стойку из колесной ниши. 21. Откручиваем винт крепления датчика АБС и аккуратно извлекаем его из отверстия в поворотном кулаке. Далее следует перепрессовка подшипника. Я отвозил стойку в близлежащий арасервис с наличием пресса и пряморукого слесаря. Обратите внимание на положение энкодерного колеса АБС на подшипнике. Оно должно оказаться внутри поворотного кулака. Сборка производится в обратной последовательности. Затраты по времени (без учета перепрессовки подшипника), при наличии инструмента, желания и 2 рук - около 2,5-3 часов. RuS Внимание! Во избежание повреждения гидравлической втулки нижнего рычага не изгибайте сильно этот девайс.

Одной из причин стука в задней подвеске может быть вышедшая из строя стойка стабилизатора. Диагностировать её неисправность можно просто попытавшись её покачать, если она болтается, значит что-то не так. Также достаточно просто её демонтировать, чтобы проверить её работоспособность. В данной статье будет описан процесс замены вышедшей из строя стойки стабилизатора на новую. Обычно стойки стабилизатора меняются парами, так что подготовительные работы будут описаны для полной замены задних стоек стабилизатора. Инструменты и материалы В ходе работы нам понадобятся следующие инструменты и материалы Инструменты Домкрат Стойки для вывешивания автомобиля (ну или стопка досок или кирпичей) Балонный ключ Набор шестигранных ключей Набор рожковых ключей Спрей очиститель Ветошь Материалы Новые стойки стабилизатора Подготовка Первым делом следует вывесить зад машины и снять колеса. Далее рассмотрим заднюю подвеску, мы увидим что стойка стабилизатора одним концом крепится к стабилизатору, а другим к амортизатору. Крепление стоек стабилизатора следует очистить ветошью и обрызгать очистителем с высокой проникающей способностью (чтобы облегчить демонтаж). Новая стойка стабилизатора фирмы Lemforder Вывешеная задняя подвеска Замена Подберите необходимые по размеру шестигранный и рожковый ключи. Вставьте шестигранный ключ в торец полуоси рычага и удерживая им полуось от проворачивания скрутите гайку крепящую стойку стабилизатора. Выньте стойку из крепежа. Теперь её можно исследовать на предмет неисправностей. Перед установкой новой стойки места крепления на стабилизаторе и на амортизаторе стоит очистить от грязи и смазать литиевой смазкой. Далее установите новую стойку стабилизатора и закрепите её так-же придерживая полуоси от проворачивания шестигранным ключом. Хорошенько затяните гайки. Теперь можно одеть на машину колеса и опустить её. Через несколько километров пробега можно загнать машину на яму и попробовать затянуть гайки стойки чуть потуже. Шестигранником удерживаем полуось от проворачивания, а рожковым ключом откручиваем гайку Аналогичным образом отсоединяем стойку стабилизатора от амортизатора Установлена новая стойка стабилизатора А вот и неисправность. При отклонении полуоси стойки слева на фотографии - она остается на месте (и это правильно) а справа полуось вернулась в вертикальное положение (это неправильно)

СПЕЦИФИКАЦИИ Углы установки передних колес (при собственной массе автомобиля) - Продольный наклон оси поворота колеса Модель Градусы с десятичными долями Градусы и минуты Номинал Допустимый диапазон Номинал Допустимый диапазон 4-дверный вариант и 5-дверный вариант +2.65° от +3.77° до +1.53° +2° 39' от +3° 46' до +1° 31' "Универсал" без амортизаторов выравнивания нагрузки +2.30° от +3.40° до +1.20° +2° 18' от +3° 24' до +1° 12' "Универсал" с амортизаторами выравнивания нагрузки +2.08° от +3.16° до +1.00° +2° 05' от +3° 10' до +1° 00' Продольный наклон оси поворота колеса - максимальная разница между левой и правой стороной: 1.00° (1° 00') Углы установки передних колес (при собственной массе) - Развал передних колес 4-дверный вариант и 5-дверный вариант -0.55° от +0.75° до -1.85° -0° 33' от +0° 45' до -1° 51' "Универсал" без амортизаторов выравнивания нагрузки -0.60° от +0.72° до -1.87° -0° 36' от +0° 43' до -1° 52' "Универсал" с амортизаторами выравнивания нагрузки -0.60° от +0.67° до -1.87° -0° 36' от +0° 40' до -1° 52' Развал передних колес - максимальная разница между левой и правой стороной: 1.25° (1° 15') Углы установки передних колес (при собственной массе) -Общее схождение Вариант Допустимый диапазон Регулировка, при необходимости Все варианты (десятичные градусы) -0.14° (расхождение) ± 0.35° -0.14° (расхождение) ± 0.14° Все варианты (градусы и минуты) -0° 08' (расхождение) ± 0° 21' -0° 08' (расхождение) ± 0° 08' Все варианты (мм) -1.0 мм (расхождение) ± 2.5 мм -1.0 мм (расхождение) ± 1.0 мм Углы установки задних колес (при собственной массе) - Развал задних колес Модель Градусы с десятичными долями Градусы и минуты Номинал Допустимый диапазон Номинал Допустимый диапазон 4-дверный вариант и 5-дверный вариант -1.21° от +0.14° до -2.56° -1° 12' от +0° 08' до -2° 33' Модель Градусы с десятичными долями Градусы и минуты Номинал Допустимый диапазон Номинал Допустимый диапазон "Универсал" без амортизаторов выравнивания нагрузки -0.92° от +0.38° до -2.22° -0° 55' от +0° 22' до -2° 13' "Универсал" с амортизаторами выравнивания нагрузки -0.77° от +0.53° до -2.07° -0° 46' от +0° 31' до -2° 04' Развал задних колес - максимальная разница между левой и правой стороной 1.25° (1° 15') Углы установки задних колес (при собственной массе) -Общее схождение Вариант Допустимый диапазон Регулировка, при необходимости Все варианты (десятичные градусы) 0.45° (схождение) ± 0.34° 0.28° (схождение) ± 0.14° Все варианты (градусы и минуты) 0° 27' (схождение) ± 0° 20' 0° 17' (схождение) ± 0° 08' Все варианты (мм) 3.2 мм (схождение) ± 2.5 мм 2.0 мм (схождение) ± 1.0 мм Спецификация моментов затяжки Наименование Нм Фунт-фут Фунт-дюм Контргайка наконечника рулевой тяги 40 30 - Спецификация передних дисковых тормозов мм дюймы Диаметр тормозного диска 300 11.81 Номинальная толщина нового тормозного диска 24 0.945 Толщина выбраковки изношенного тормозного диска 22.0 0.866 Максимальное колебание толщины тормозного диска 0.015 0.0006 Толщина выбраковки изношенной тормозной 1.5 0.06 Спецификации моментов затяжки Наименование Nm фунт-фут Болты крепления опорной плиты тормозного суппорта 130 96 Болты крепления тормозного суппорта 30 22 Ниппельное соединение тормозного шланга с тормозным суппортом 10 7 Задние дисковые тормоза - Спецификация Наименование мм дюйм Диаметр тормозного диска 280 11.02 Номинальная толщина нового тормозного диска 12 0.472 Толщина выбраковки изношенного тормозного диска 10.2 0.401 Максимальное колебание толщины тормозного диска 0.015 0.0006 Толщина выбраковки изношенной тормозной колодки 1.5 0.059 Спецификации моментов затяжки Наименование Нm фунт-фуt Болты крепления опорной плиты тормозного суппорта 80 59 Болты крепления тормозного суппорта 30 22 Ниппельное соединение тормозного шланга с тормозным суппортом 10 7 Болты крепления полуоси 90 66

Часть первая, практическая Почему не теоретическая? Это более важная часть для рядового обывателя. Место расположения в топливном баке. Увидеть, конкретно где, можно подняв заднее сидение. В универсале и хече сидушка просто поднимается в вертикальное положение, в седане ее придется снять.. Сиденья крепится при помощи двух клипс- просто дергайте вверх Видите ровно по середине черную резиновую заглушку с торчащим проводом- б/н прямо под заглушкой. Как его достать? есть только два способа: 1. Снять топливный бак 2. Увеличить отверстие под задним сидением; 2-1. Для чего вам потребуются ножницы по металлу (если вы левша- не проблема, найдется и для вас инструмент) 2-2. Вытаскиваем резиновую заглушку и снимаем разъем с бензонасоса (ну тут и так ясно) и вооружившись инструментом режем 2-3. В результате данного деяния у вас получится вот такая загогулина...Спецом размещаю фото, чтобы вы осознали, что размер обрезаемой области не соосно отверстию 2-4. А результатом трудов будет аккуратная или не очень (что зависит от вашего старания) дырочка...вот такая ВАЖНО! Работая ножницами, следите за тем, чтобы случайно не перерезать топливные магистрали. Если это все-таки произошло: Номера для заказа 1152659 - красный (по цвету кольца цанги) 1328926 - белый Как демонтировать насос - вариантов множество. Всё зависит от вашей фантазии и возможностей, но первое что нужно сделать, это узнать: Как правильно; отсоединить топливные магистрали - это описано тут топ магистрали Вообще я беру пассатижи прокручиваю штуцер градусов на 5-10 влево / вправо, ослабляю сжатие - прижимаю губками пассатиж кольцо, снова сжимаю и вытаскиваю Примечание: если у вас порвались резиновые кольца на штуцерах крепления бензопровода вам поможет ремкомплект ТНВД 33.1111058 или 2531112015 от КАМАЗА (вряд ли он потребуется, если вы следовали рекомендациям по снятию магистралей и не вытаскивали замки штуцеров из корпуса насоса) ВАЖНО! Перед выполнением этой операции, сбросьте давление в топливной магистрали, запустите двигатель (надеюсь, что фишку вы отсоединили) и дайте ему заглохнуть, отсоедините топливные магистрали. Будьте предельно аккуратны- края расширенного вами лючка очень острые!!! Специально прилагаю фото - ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ- стопорные кольца остаются в корпусе- ТОЛЬКО ТАК и не иначе, да же когда вы будете собирать все обратно- просто вставите штуцера бензопроводов Второе: Как открутить гайку - есть три наиболее удобных способа (остальные - полёт Вашей фантазии): 1. Изготовить спецключ (этот способ скорее всего для эстетов) Вот такой или такой 2. Развести ручки ножниц, которыми Вы резали свой Мондео, таким образом, чтобы они надёжно упирались в рёбра гайки, после чего взяться за режущую часть ножниц разводным ключом и против часовой стрелки отвернуть гайку 3. (лично я (Lexsus) применяю этот метод: взять деревянную реечку 2х2 см. и длиной порядка 30 см. и с ее помощью, упираясь торцом рейки в грани гайки и помогая молотком отбалчиваем гайку- эстетики никакой, но зато практично- все что нужно под рукой.. Примечание от Жиша Для Правильной установки кольца крепления т/насоса после окончания работ с насосом смазать его резьбу консистентной смазкой (графитка, например). На боковой поверхности кольца есть выштамповка в виде треугольника вершиной вниз кольца. Для правильной установки кольца на резьбу т/бака нужно эту вершину треугольника совместить с одноимённой вершиной на самом т/баке. Тогда кольцо сразу поедет по резьбе Запоминаем расположение насоса в баке. Опускаем обе руки в бак, беремся за стакан, так чтобы не повредить датчик уровня и с некоторым усилием, против часовой стрелки поворачиваем стакан градусов на тридцать. Насос демонтирован. На фото ниже видно дно бака с кронштейном крепления бензонасоса, кстати обратите внимание, хозяин этого люка заботливо обработал края при помощи разрезанного вдоль резинового шланга Прежде чем вынуть модуль из бака, постарайтесь максимально слить топливо из стакана через щели в крышке стакана. Достаём модуль насоса в сборе. Его номер: Bosch 0 986 580 406, для двигателей 1.8-2.0 Аналоги: AIRTEX E10546M Messmer: 775183 (ВНИМАНИЕ! У этому насосу очень много нареканий...поэтому этот вариант -самый крайний случай) Bosch: 0 986 580 408, для двигателей 2.5 Аналоги: Messmer 775188 ERA - 775188 - Насос топливный - 1117945-1119881 - насос топлив.FORD MONDEO III 2.5 V6 24V 00 в сборе ERA -775183 - Бензонасос(в сборе) FORD Mondeo III 1,8/2,0L 00-07 (3,8 bar) Перед тем как приступить к разборке насоса- отделяем датчик топлива, будьте осторожны с этим девайсом, он довольно хрупкий, сломать или погнуть его легко, зато потом будете озабочены не ложными показаниями уровня топлива. (на фото фиксатор датчика) Теперь вооружившись парой отверток с плоским жалом начинаем освобождать защелки по окружности стакана бензонасоса и разделяем его на две половинки Примечание: Может, кому пригодится, номер большой уплотнительной резиновой прокладки (кольца) стакана, которую в мануале по ремонту предписано менять при каждом съеме бензонасоса. Номер 1069084, ценник 300руб с копейками у тех же официалов (на мой взгляд совершенно не обязательно (Lexsus)) Верхняя (на фото насос с большим фильтром, найти который на замену еще никому не удалось, чаще применяется треугольный лапоть Нижняя часть, так называемый стакан Собственно сам насос уже отдельно (он просто выдергивается с верхней крышки) Bosch 0 580 453 417 для двигателей 1.8-2.0 Или аналог от SPART (США) кат. номер FP1013 никаких переделок не надо Bosch 0 580 453 449 для двигателей 2.5 И практически последняя часть- собственно сам фильтр (лапоть) его номерок от фокуса 107 13 23 И очень хорошее дополнение от maratrix Сетка грубой очистки на бензонасос подходит Spart, кат.№ FPS145 Примерил на бензонасос Spart FP1013 - подходит идеально! Самое примечательное, что этот лапоть стоит в Existe около 80 руб Часть вторая, технические данные, немного теории, симптомы и причины отказа Симптомы: Машина тупит, двигатель не развивает полной мощности, особенно это ощутимо при наборе скорости и снижении скоростного режима как такового Давление в топливной системе после топливного фильтра: На работающем двигателе – 1.8-2.0 3.9бар, мин 3.7бар, макс 4.2бар (производительность – 63л/ч) 2.5-3.0 4.5бар, мин 4.2бар, макс 4.7бар (производительность – 74л/ч) Через 10 минут после выключения зажигания- 1.8-2.0 не менее 2.5бар 2.5-3.0 не менее 3.2бар.=arial> Как проверить – измерить давление, вариантов два: =arial> 1. Дорестайл – существует специальный ниппель (справа) на топливной рампе, к которому нужно подключить проверенный манометр 2. Рестайл – манометр, можно подключить только в разрыв, между топливным фильтром и рампой В обоих случаях, без специальных приспособлений подключить манометр к системе не получится. Переходник сделан из старого советского колпачка к камере - он имеет длинную резьбовую часть и сквозное отверстие, заглушенное резиновой пробкой (её удаляем). Конструкция переходника представлена на Рис. 16 Однако данная проверка не является 100 %, это лишь косвенное подтверждение неисправности.. Первое, что вы должны сделать при неудовлетворительных результатах- поменять топливный фильтр (местонахождение- перед задним правым колесом - снизу) Про фильтр тут: https://mondeoclub.ru/forum/topic/80896/ После замены топливного фильтра процедуру повторяем.. Кто такой синий – эжекторный (струйный) насос на дне стакана Симптомы: те же, что и в предыдущем посте + плохо заводится если в баке меньше трети бензина+ может вообще не завестись, если машина стоит на подъеме Основное его предназначение- отвечать за полноту налитого стакана, пишу об этом без капли иронии... Дело в том, что наш электронасос стоит в баке вертикально, сетка заборного фильтра то же торчит вверх, при правильной работе она (сетка) должна находиться постоянно в бензине, в противном случае насосу легче будет качать воздух- отсюда снижение давления в топливной магистрали со всеми вытекающими.. Между тем, бензина в баке может быть как максимум, так и минимум, а стакан должен быть полон всегда, вот это и обеспечивает синенький насос Немного об основных неисправностях модулей бензонасоса: (Здесь и далее цитаты из материалов форума) вова - «У синего неисправность не в забитом жиклёре, а как раз наоборот - его дефект это сильно увеличенное отверстие! Как выяснилось, нормальный размер жиклера у нового насоса 0,2-0,25 мм. Как только пластмассу распиливает струей бензина на одну десятку радиуса - насосу приходит хана. При диаметре жиклера 0,5 мм и более половина бензина, который накачивает основной насос, уходит без толку в этот эжектор. Мотору начинает не хватать топлива». Как временная мера, а в некоторых случаях это довольно длительный период эксплуатации, помогает чистка или замена фильтра (фильтров) в модуле бензонасоса и глушение синего, но следует помнить: вова: - « Мое мнение. Затупила в жару – чистка или замена фильтра (фильтров), не помогло - замена модуля в сборе». И если Вы заглушили синий, то в топливном баке всегда д.б. не менее 1/3 уровня топлива, ибо полноты налитого стакана, о которой было сказано выше уже нет. Кстати вот наглядное фото заглушенного насоса Чем мыть фильтры? Ну сейчас предостаточное кол-во всякой химии, но на правах редактора темы (Lexsus) осмелюсь предложить радикальный (читай эффективный) метод доступный всем... Берете пол-литровую банку (лучше с крышкой) наливаете воды с температурой градусов 50,засыпаете полторы- две ложки стирального порошка и наконец сам фильтр.. Время от времени болтаете банку, примерно через час наш фильтр чист, остается промыть и просушить.. Поверьте- вид практически нового фильтра вам обеспечен Причины неисправности встречающиеся, значительно реже – насос не подаёт признаков жизни вообще (не жужжит), постоянно горит предохранитель (№27 на 15 А в моторном отсеке) или давление в рампе, значительно выше нормального. Их всего три: 1. Подгорание клемм (контактов) основного насоса (вставки) как правило это наблюдается на черном проводе В этом случае, нужно зачистить клеммы (то, что осталось) на вставке, замерить сопротивление обмоток и если оно в норме, продолжить его использование и копить средства на новый. Вилку (что на проводах) повторно использовать как правило уже нельзя, её необходимо удалить, зачистить провода и обжать новые клеммы, заизолировав открытые части термоусадкой. Справедливости ради стоит упомянуть о подгорании клемм на фишке модуля бензонасоса, той, которую вы снимаете при демонтаже (белая 4-х контактная) 2. Межвитковое замыкание. Zeng: - «Сопротивление обмоток вставки меньше 4 Ом - на помойку». 3. Заклинивание редукционного клапана рaxmen: - «"переобогащённая смесь" Давление у меня 5,5бар». После незначительной доработки, как временная мера, подойдёт редукционный клапан от Лады «Калины» - РДТ 380 (найти можно в магазинах по ВАЗам и ТАЗам) Примечание: "Похоже накрылся регулятор давления топлива, который прикручен 3 торксами к корпусу бензонасоса, подскажите реально ли заменить и на что может кто код знает - Кушал 20 литров, сегодня поменял на РДТ-380 от ВАЗ21124 и расход до 12 литров. У него нет креплений он ставится под крышку на 3 саморезах на корпусе насоса, единственное что у вазовского регулятора есть на корпусе какая то шпилька приваренная точечной сваркой но она прекрасно отламывается плосками и отверткой. Давление у него 3.8 что я думаю вполне приемлемо для мондео 2.0" И напоследок о проверке самого бензонасоса (моторчика) Внимание! Данная проверка ПОЖАРООПАСНА!- будьте предельно аккуратны!: Plantation Daddy: "для того что бы убедиться в 100% пригодности даже нового насоса необходимо замерять его напор отдельно от системы непосредственно на выходе из него При этом действительны следующие соотношения: 10 м в.ст. = 1 бар = 100 000 Па = 100 кПа на сленге гидравликов это называется "замерять давление в стенку" В домашних условиях потребуется ёмкость с бензином , манометр рассчитанный не менее чем на 10 бар , заряженная АКБ Соорудив на ХОМУТАХ и КОРОТКИХ! шлангах нехитрую небольшую конструкцию: бензонасос-шланг-манометр 1. Давление напора рабочего насоса обязано составлять 7.5 Бар 2. Давление напора обязано возникать мгновенно" Подготовлено по материалам темы: «Ваш любимый бензонасос, кто, что ставил и каков результат?» автор: Колючка

Снятие топливных магистралей на Форд Мондео Итак други, посмотрев в форуме на ваши мытарства со снятием топливных магистралей решил "наставить" вас на путь истинный и показать на примере, как правильно снимаются штуцера с насоса... В качестве подопытного выступил снятый бензонасос с заводскими заглушками, они собственно говоря имитация наших топливных штуцеров.. Итак: общий вид который вам откроется вначале действа (я специально взял покрупнее) первая ошибка, это когда вы пытаетесь вытаскивать стопорное кольцо и беда, когда результатом этого являются сломанные защелки, что очень легко сломать орудуя в ограниченном пространстве, правильные действия: ПРИЖАТЬ стопорное кольцо, для этого подойдет да же авторучка и вытянуть штуцер топливной магистрали из корпуса насоса Вот примерно так будет выглядеть штуцер магистрали, заглушка на картинке его точная копия Вторая ошибка вытекает из первой, это попытка установить стопор, потом уплотнительные кольца- как правило кончается разрывом кольца и вашими мытарствами в поиске чего либо подходящего, так вот, если вы проделаете правильно первую часть, то вторая пройдет еще легче, ведь наше стопорное колечко осталось на месте- просто вставьте штуцер магистрали в корпус насоса до упора и все, примерно это будет выглядеть так: Напоследок покажу вам, как это устроено, кстати при снятом насосе, когда он у вас в руках вы и сами можете посмотреть, теперь вам легче манипулировать, а увидите вы вот что: или поштучно: Для справки, номер Камазовского ремкомплекта ТНВД 33.1111058 есть практически в каждом магазине для большегрузных машин, коих например на МКАДе (применительно к Москве) превеликое множество. Удачи вам! Lexsus

Доработка люка кузова топливного бака, чистка блока насоса на мондео 3. А.В.Горошко,Львов,2006г. «Презренье тем ничтожным людям, Что необдуманно творят В том человеке украшенье И честь, живущая века, Что сердцем чует он значенье Того, что делает рука» Ф. Шиллер Теперь проза, сервис по-прежнему остается «ненавязчивым». Как правило, они – сервисанты приобретают профессиональные навыки, калеча наши авто, поэтому «все надо делать лично, при наличии даже здорового коллектива…» Надеюсь, этот материал будет кому-то полезен и сохранит здоровье его железного друга. Часть 1-я. пролог или суть проблемы. Этим летом решил отдохнуть на море в Затоке, неподалеку от Одессы. Переход в 800 км от Львова, где половина по автобану, для Mondeo-III не представлялся проблемой. Но верно говорят: «Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему про свои планы». Преодолев примерно половину, заметил, что при попытке обгона, двигатель упирается в 5000 об/мин, потом – 4000! Первая мысль – забит топливный фильтр. Благо до Умани было недалеко, фильтр нашел, поменял, выехал на автобан, дал 200 км/ч, успокоился. Да «счастье» было недолгим! Для полного удовольствия, отметил, что горит «Чек двигателя». Паниковать не стал, проверил уровень масла, охлаждающей жидкости и решил дотянуть до морей, а уже оттуда связаться с официалами из Киева - пусть скажут, где можно продиагностировать и отремонтировать машину. Вариантов было немного, после продолжительных бесед с менеджерами и специалистами выбрал Хмельницкий. Туда я добрался самым позорным образом - 400 км за 12 часов! И вот к моему авто подключили специализированный КОМП. Он подумал и выдал диагноз: «сильно обедненная смесь», а чтобы не было скучно, еще десяток причин, почему это могло бы быть. На что я сервисанту заметил, что этот список я и без КОМП-а могу написать. Пошли по списку, как водится, начали с «заду» - сняли бак, слили бензин, собрали грязь, побрызгали аэрозолем для промывки карбюратора на нижнее сито блока топливного насоса. Разбирать блок не стали – побоялись, хотя я говорил, что следовало бы. Собрали, сняли «Чек», можно ехать. Пропускаю описание моих мытарств в оставшейся части дороги, скажу только то, что примерно через 250 км «Чек» загорелся снова. Часть 2-я. основная - лечение Дома откачал весь бензин, купил другой по 10л А-95, ТНК и Лукоил. Погонял машину – не едет! Снимать бак больше не хотелось, а интуиция подсказывала – проблема именно там. Осмотрев люк доступа к блокирующему кольцу топливного насоса ( находится под задним сиденьем ), отметил, что люк в кузове здесь можно доработать так, чтобы через него можно было вынуть весь блок насоса. Впечатление сложилось такое, что разработчики от Ford-а в лучших «советских инженерных» традициях изменили конструкцию бака, а дорабатывать кузов не стали – на скорость же не влияет! И так, осмотрев люк, сделав некоторые замеры, пришел к выводу – его можно увеличить в сторону ног заднего пассажира. При этом до ребра жесткости (его видно по точечной сварке) осталось примерно 3 см. Размечаем, берем болгарку и получаем кусочек кузова в подарок от Ford-a (Фото 1). Внимание: Работу нужно проводить аккуратно, соблюдая технику безопасности. Салон закрыл брезентом, закрыл также брезентом горловину бака, а сверху между кузовом и горловиной проложил пластины листового железа, дабы лишнего чего не резануть. Фото1 Фото 2 С этой операцией справился за пол часа, потом на отрезанной части отстукал буртик (около 5 мм – вниз) и приступил к изготовлению новой крышки люка ( нержавейка толщиной 0,6 мм), на что ушло значительно больше времени. Вид крышки снизу представлен на Фото 2. Её крепеж (см. рис.3) сделал так: В нижней части три «ласточкиных хвостика», в верхней (ближе к ногам пассажира) – два самореза, последние вкручиваются в капроновые пробки (купил подходящие в магазине). Люк устанавливается следующим образом: нижняя часть люка попадает «ласточкиными хвостиками» в край кузова, потом люк сдвигается вниз (см. Рис. 3) и фиксируется саморезами в верхней части люка. Для герметизации используем силикон. На Фото 4 хорошо видно установленный люк. Фото 4 На фото 5 представлен ключ для откручивания блокирующего кольца топливного насоса, который я заказал заранее (обошелся примерно в 10$). Фото 5 Фото 6 Теперь, имея полный доступ к горловине бака (Фото 6), снимаем прямую и обратную топливную магистраль (машина стояла давно и давления в магистрали не было). Для тех, кто делает это в первый раз, скажу, что на муфтах топливных трубок нужно аккуратно отогнуть три лепестка защелки наружу, подложив под них тонкую жесть и вытянуть трубопровод. Электрический разъем снимается легко. После отсоединения магистралей и разъема, устанавливаем «девайс» (Фото 5), на шестигранник надеваем головку (на 32 – так я сделал) и отворачиваем блокирующее кольцо топливного насоса. Опять напомню о безопасности работ – в баке всегда есть пары и остатки бензина! Изъятие блока топливного насоса хорошо описано в «Ford Mondeo 2000-2003. Haynes. Ремонт и техническое обслуживание» А.К.Легг и Питер Т.Гилл, глава 4А-8. В двух словах – поворот блока против часовой стрелки и вынимаем. Цель достигнута, без подъемника можно проделывать данную процедуру в любой нужный и удобный для Вас момент. Теперь несколько слов о насосе, сетке и грязи в баке. Как уже писал Геннадий Емелькин в статье о Focus-ах «Инсульт подкрался незаметно…» (за что ему признателен), в баке грязи практически нет. Корпус блока насоса следует разобрать. Разборка несложная. Защелки, расположенные по периметру в верхней части корпуса, хорошо фиксируются при нажатии, после чего корпус разбирается (см. Фото 7, 8, 9). Фото 7,8,9. Так же, отвернув на крышке корпуса три самореза, снимаем обратный запорный клапан (Фото 10), вынимаем насос и сетку фильтра. Фото 10 Последняя имела ужасающий вид (Фото 11, 12). Удивительно, что машина еще как-то ехала! Сетка была полностью забита субстанцией коричневато-рыжего цвета, похожей на ил. Все добытое из блока насоса, включая сам корпус, моем спреем для чистки карбюратора ( у меня ушел весь баллон). Собираем в обратном порядке. Блокирующее кольцо затягиваем с усилием 85 Нм (я дал чуть меньше - 60 Нм). Фото 11,12 До установки крышки люка нужно проверить давление бензина в магистрали. Для этого можно собрать схему Рис. 13, но с точки зрения безопасности, лучше все же просто установить манометр на топливной рампе, тем более что там для этого предусмотрено место (Фото 14). Фото 14 Для этого предварительно изготовил несложны переходник (Фото 15) на манометр 0-4 атм ( прибор был поверен весной этого года) Фото 15 Переходник сделан из старого советского колпачка к камере - он имеет длинную резьбовую часть и сквозное отверстие, заглушенное резиновой пробкой (её удаляем). Конструкция переходника представлена на Рис. 16. Теперь устанавливаем на топливной рампе манометр, поворачиваем ключ зажигания, на приборном щитке тухнет лампочка, манометр показывает 3.8 атм, заводим - давление тоже. Все хорошо, теперь выключаем и смотрим как клапан держит давление ( оно падает, на моей машине за 2.5 мин упало до 3 атм - нормативных данных у меня нет). Для интереса при работающем двигателе снял электроразъем с блока насоса (т.е. отключил насос). Критическим оказалось давление в 2 атм - двигатель заглох. После всех этих процедур приступил к ходовым испытаниям. Проблемы исчезли. ЧАСТЬ 3-я. ЗАКЛЮЧЕНИЕ В заключение еще об одной небольшой детали: из старой автомобильной камеры, планки из нержавейки изготовил и с помощь заклепочных клещей установил резиновую шторку (Рис. 3), которая препятствует попаданию пули и грязи на горловину бака. P.S Всякий раз, когда передо мной встает вопрос, ремонтировать самому или на сервисе, обращаюсь к ним только в самом крайнем случае. Но есть, как бы сказать, и положительные подвижки в области обслуживания автомобилей, только к официальному сервису это пока не имеет отношения… Недавно ко мне обратилась знакомая, её Fiesta (16v Zetec-S/ 1.25л/ 1998 г) стала поглощать 12 л бензина на 100 км. Попросила посоветовать, где же ей, наконец, найдут и устранят причину этого безобразия. Отправлять её в лапы официального сервиса не счёл правильным и стал искать, где же…? Нашел в гаражах Сережу, у которого была довольно широкая база для диагностики машин различных марок. Удивило, что замечательный КОМП, который подключали мне в Хмельницком, у него тоже был. Не это главное – приборы, приспособления – это только средства, руки и ГОЛОВА – вот главный инструмент специалиста. Неисправность на Fieste он нашел, не смотря на то, что диагностика на КОМП-е не дала результатов. Все разъехались удовлетворенными…

Таблица кодов неисправности Внимание! Данная информация взята из книги о Ford Fusion, поэтому ссылки в теме на доп. информацию не читаем... Диагностический код неисправности Описание Действия B2496 Неисправна электрическая цепь сирены противоугонной сигнализации (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Diebstahlwarnanlage (419-01A, Диагностика и проверки). B2494 Неисправна электрическая цепь сирены противоугонной сигнализации (короткое замыкание на + аккумулятора). За дополнительной информацией обратитесь к: Diebstahlwarnanlage (419-01A, Диагностика и проверки). B1300 Неисправна электрическая цепь переключателя централизованного запирания. За дополнительной информацией обратитесь к: Schlösser, Verriegelungen und Betätigungsmechanismen (501-14, Диагностика и проверки). B1310 Неисправна электрическая цепь переключателя отпирания замков дверей. За дополнительной информацией обратитесь к: Schlösser, Verriegelungen und Betätigungsmechanismen (501-14, Диагностика и проверки). B1317 Слишком высокое напряжение аккумулятора (выше 16.5 В). За дополнительной информацией обратитесь к: Ladesystem (414-00, Диагностика и проверки). B1318 Слишком низкое напряжение аккумулятора (ниже 7.5 В). За дополнительной информацией обратитесь к: Ladesystem (414-00, Диагностика и проверки). B1319 Неисправна электрическая цепь контактного переключателя двери водителя (разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Innenbeleuchtung (417-02, Диагностика и проверки). B1327 Неисправна электрическая цепь контактного переключателя двери переднего пассажира (разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Innenbeleuchtung (417-02, Диагностика и проверки). B1571 Неисправна электрическая цепь контактного переключателя задней левой двери (разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Innenbeleuchtung (417-02, Диагностика и проверки). B1335 Неисправна электрическая цепь контактного переключателя задней правой двери (разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Innenbeleuchtung (417-02, Диагностика и проверки). B1331 Неисправна электрическая цепь переключателя двери багажного отделения (разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Innenbeleuchtung (417-02, Диагностика и проверки). B1342 Неисправность модуля. ЗАМЕНИТЕ GEM. B1343 Неисправна электрическая цепь переключателя обогрева заднего стекла (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: (501-11 ) Fenster, Rahmen und Betätigungsmechanismen (Диагностика и проверки), Fenster, Rahmen und Betätigungsmechanismen - 2.0L Duratec-HE (MI4) (Диагностика и проверки). B1350 Неисправна электрическая цепь реле обогрева заднего стекла (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: (501-11 ) Fenster, Rahmen und Betätigungsmechanismen (Диагностика и проверки), Fenster, Rahmen und Betätigungsmechanismen - 2.0L Duratec-HE (MI4) (Диагностика и проверки). B1349 Неисправна электрическая цепь реле обогрева заднего стекла (короткое замыкание на + аккумулятора). За дополнительной информацией обратитесь к: (501-11 ) Fenster, Rahmen und Betätigungsmechanismen (Диагностика и проверки), Fenster, Rahmen und Betätigungsmechanismen - 2.0L Duratec-HE (MI4) (Диагностика и проверки). B1446 Неисправна электрическая цепь переключателя стеклоочистителей лобового стекла (нерабочее положение) (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage (501-16, Диагностика и проверки). B1499 Неисправна электрическая цепь указателей левого поворота (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Blinkleuchten/Warnblinkleuchten (417-01, Диагностика и проверки). B1503 Неисправна электрическая цепь указателей правого поворота (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Blinkleuchten/Warnblinkleuchten (417-01, Диагностика и проверки). B2282 Неисправна электрическая цепь переключателя указателей левого поворота (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Blinkleuchten/Warnblinkleuchten (417-01, Диагностика и проверки). B2281 Неисправна электрическая цепь переключателя указателей правого поворота (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Blinkleuchten/Warnblinkleuchten (417-01, Диагностика и проверки). B1519 Неисправна электрическая цепь переключателя капота (разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Diebstahlwarnanlage (419-01A, Диагностика и проверки). B2555 Неисправна электрическая цепь освещения салона (короткое замыкание на + аккумулятора). За дополнительной информацией обратитесь к: Innenbeleuchtung (417-02, Диагностика и проверки). B2598 Неисправна электрическая цепь реле наружного освещения (короткое замыкание на + аккумулятора). За дополнительной информацией обратитесь к: Scheinwerfer (417-01, Диагностика и проверки). B1695 Неисправна электрическая цепь переключателя наружного освещения (автоматическое включение) (короткое замыкание на + аккумулятора) - автомобили с автоматическим включением наружного освещения. За дополнительной информацией обратитесь к: Scheinwerfer (417-01, Диагностика и проверки). B1578 Неисправна электрическая цепь габаритных огней (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Parkleuchten, Rückleuchten, Kennzeichenleuchten (417-01, Диагностика и проверки). B1810 Неисправна электрическая цепь выключателя фонарей заднего хода (короткое замыкание на + аккумулятора). За дополнительной информацией обратитесь к: Rückfahrscheinwerfer (417-01, Диагностика и проверки). B1315 Неисправна электрическая цепь реле функции защиты аккумулятора (короткое замыкание на + аккумулятора). ОБРАТИТЕСЬ к WDS. B1316 Неисправна электрическая цепь реле функции защиты аккумулятора (короткое замыкание на + массу). ОБРАТИТЕСЬ к WDS. B1875 Неисправна электрическая цепь выключателя аварийной световой сигнализации (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Blinkleuchten/Warnblinkleuchten (417-01, Диагностика и проверки). B2248 Неисправна электрическая цепь реле обогрева лобового стекла (короткое замыкание на + аккумулятора). За дополнительной информацией обратитесь к: (501-11 ) Fenster, Rahmen und Betätigungsmechanismen (Диагностика и проверки), Fenster, Rahmen und Betätigungsmechanismen - 2.0L Duratec-HE (MI4) (Диагностика и проверки). B2256 Неисправна электрическая цепь реле обогрева лобового стекла (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: (501-11 ) Fenster, Rahmen und Betätigungsmechanismen (Диагностика и проверки), Fenster, Rahmen und Betätigungsmechanismen - 2.0L Duratec-HE (MI4) (Диагностика и проверки). B2113 Неисправна электрическая цепь переключателя обогрева лобового стекла (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: (501-11 ) Fenster, Rahmen und Betätigungsmechanismen (Диагностика и проверки), Fenster, Rahmen und Betätigungsmechanismen - 2.0L Duratec-HE (MI4) (Диагностика и проверки). B2114 Неисправна электрическая цепь переключателя передних стеклоомывателей (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage (501-16, Диагностика и проверки). B2115 Неисправна электрическая цепь переключателя омывателя заднего стекла (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage (501-16, Диагностика и проверки). B2177 Неисправна электрическая цепь датчика контроля салона. За дополнительной информацией обратитесь к: Diebstahlwarnanlage (419-01A, Диагностика и проверки). B1439 Неисправна электрическая цепь переключателя очистителей и омывателей лобового стекла (прерывистый режим) (разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage (501-16, Диагностика и проверки). B1611 Неисправна электрическая цепь переключателя очистителя и омывателя заднего стекла. За дополнительной информацией обратитесь к: Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage (501-16, Диагностика и проверки). B2339 Неисправна электрическая цепь переключателя электрически регулируемых наружных зеркал. За дополнительной информацией обратитесь к: (501-09 ) Außenspiegel (Диагностика и проверки), Außenspiegel - 2.0L Duratec-HE (MI4) (Диагностика и проверки), Außenspiegel (Диагностика и проверки). B1101 Неисправна электрическая цепь электрически регулируемых наружных зеркал (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: (501-09 ) Außenspiegel (Диагностика и проверки), Außenspiegel - 2.0L Duratec-HE (MI4) (Диагностика и проверки), Außenspiegel (Диагностика и проверки). B110B Неисправна электрическая цепь реле электрически регулируемых наружных зеркал (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: (501-09 ) Außenspiegel (Диагностика и проверки), Außenspiegel - 2.0L Duratec-HE (MI4) (Диагностика и проверки), Außenspiegel (Диагностика и проверки). B211A Неисправна электрическая цепь реле передних стеклоомывателей (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage (501-16, Диагностика и проверки). B2477 Неправильная конфигурация модуля. ОТКОНФИГУРИРУЙТЕ GEM заново с помощью WDS. Если устранить неисправность таким образом не удастся, ЗАМЕНИТЕ GEM. B2112 Неисправна электрическая цепь переключателя активизации противоугонной сигнализации (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Diebstahlwarnanlage (419-01A, Диагностика и проверки). B2116 Неисправна электрическая цепь переключателя активизации противоугонной сигнализации (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Diebstahlwarnanlage (419-01A, Диагностика и проверки). B2665 Неисправна электрическая цепь сирены противоугонной сигнализации с автономным источником питания (короткое замыкание на + аккумулятора). За дополнительной информацией обратитесь к: Diebstahlwarnanlage (419-01A, Диагностика и проверки). B1554 Неисправна электрическая цепь системы отпирания двери багажного отделения (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Schlösser, Verriegelungen und Betätigungsmechanismen (501-14, Диагностика и проверки). B1553 Неисправна электрическая цепь системы отпирания двери багажного отделения (короткое замыкание на + аккумулятора). За дополнительной информацией обратитесь к: Schlösser, Verriegelungen und Betätigungsmechanismen (501-14, Диагностика и проверки). B1551 Неисправна электрическая цепь переключателя отпирания двери багажного отделения (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Schlösser, Verriegelungen und Betätigungsmechanismen (501-14, Диагностика и проверки). B1600 Неисправна электрическая цепь транспондера PATS. ОБРАТИТЕСЬ к WDS. B2108 Неисправна электрическая переключателя двери багажного отделения. За дополнительной информацией обратитесь к: Schlösser, Verriegelungen und Betätigungsmechanismen (501-14, Диагностика и проверки). B1298 Неисправна электрическая цепь датчика подачи питания (клемма 15) (короткое замыкание на + аккумулятора). Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ A. B1299 Неисправна электрическая цепь датчика подачи питания (клемма 15) (короткое замыкание на массу). Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ A. B2432 Неисправна электрическая цепь переключателя замка ремня безопасности. ОБРАТИТЕСЬ к WDS. U0146 Невозможна связь с межсетевым шлюзом А. За дополнительной информацией обратитесь к: Kommunikations-Netzwerk - gebaut ab 08/2005 (418-00, Диагностика и проверки). U0151 Невозможна связь с модулем системы подушек и ремней безопасности. За дополнительной информацией обратитесь к: Kommunikations-Netzwerk - gebaut ab 08/2005 (418-00, Диагностика и проверки). U0155 Невозможна связь с электронным щитком приборов. За дополнительной информацией обратитесь к: Kommunikations-Netzwerk - gebaut ab 08/2005 (418-00, Диагностика и проверки). U0231 Невозможна связь с модулем переключателя освещения. За дополнительной информацией обратитесь к: Kommunikations-Netzwerk - gebaut ab 08/2005 (418-00, Диагностика и проверки). U0166 Невозможна связь с дополнительным отопителем, работающем на топливе. За дополнительной информацией обратитесь к: Kommunikations-Netzwerk - gebaut ab 08/2005 (418-00, Диагностика и проверки). ..... Информация представлена: Plantation Daddy

Катушка зажигания на Форд Мондео Катушка зажигания. FORD финиш 1619343 , на все года При заказе катушки, следует заказать 4 винта М5х42 мм, артикул 1372758. Старые болты при монтаже не соответствуют длине. Состояние актуальности: Поставляется Применяемость: Fiesta 2001-2008: 1.25 л Duratec (75 л.с.), начиная с 30-11-2001 до 21-02-2005 г. выпуска; 1.3 л. Duratec EFI 8V (70 л.с), начиная с 08-05-2002 до 01-02-2005 г. выпуска; 1.4 л. Duratec (80 л.с), начиная с 30-11-2001 до 21-02-2005 г. выпуска; 1.6 л. Duratec (100 л.с), начиная с 30-11-2001 до 21-02-2005 г. выпуска; 2,0 Duratec ST, начиная с 15-11-2004 до 21-02-2005 г. выпуска. Galaxy 2000-2006: 2,0 Duratec EFI DOHC (115 л.с.); 2,3 Duratec DOHC (145 л.с.) Mondeo 2000-2007: модели с бензиновыми двигателями. Номера Ford: Цепочка замен номеров: 1053904=>1066102=>1130402=>1317972=>1372758 (винт 4 шт.) + 1619343 (1 шт.) 1067601=>1317972=>1372758 (винт 4 шт.) + 1619343 (1 шт.) 1075786=>1130402=>1317972=>1372758 (винт 4 шт.) + 1619343 (1 шт.) 1119835=>1319788=>1619343 Дополнительные номера: 1067601 - 98BF 12024-AB (98BF12024AB) 1075786 - 988F 12029-AB (988F12029AB) 1119835 - 1S7G 12029-AB (1S7G12029AB) 1130402 - 988F 12029-AC (988F12029AC) 1317972 - 988F 12029-AD (988F12029AD) 1319788 - 1S7G 12029-AC (1S7G12029AC) 1619343 - 988F 12029-BA (988F12029BA) Альтернативные номера прочих производителей: BOSCH - 0 221 503 490 (0221503490) FASET - 9.6432 JANMOR - JM5091 MEYLE - 714 885 0000 TOPRAN - 302 104 или Катушка зажигания финиш 1458400 , на года 2005+ Состояние актуальности: Поставляется Обозначение Motorcraft: 4S7G 12029-AB Применяемость: Модели, начиная с 21/02/2005 г. выпуска Дополнительные номера Ford: 1350567 - 4S7G 12029 AA 1458400 - 4S7G 12029-AB Альтернативные номера прочих производителей: Bosch 0 221 503 487 Tesla CL 406 Bosch 0 221 503 490 Huco 13 8809 Metzger 0880115 H+B Elparts 19020034 Delphi CE20042-12B1 Huco 13 8809 ... Примечание: Первая катушка дороже (на январь 2012)но подходит на все модели 2000-2007. То есть накрывает по применимости вторую. Вторая отличается от первой по параметрам. И альтернативные номера приведенные по ней заменяют только её. Собсно поэтому установленные на 2000-2005 вторые быстро выходят из строя. ... Bosch 0 221 503 487 лежат на полках магазинов ВАЗ (они обычно в импортном исполнении) Предназначены для ВАЗ2111. Цена 58 usd. У такой же катушки отечественного исполнения для ВАЗ 2111 Старооскольского завода (серый пластик) цена будет 30 долларов , по параметрам она тоже идеально подходит на Мондео 3 2001-2007 год. Обе нужно брать сразу с вазовским разъёмом за 2 доллара в том же магазине и подпаять разъём параллельно старому прим : под каждую из 4-х ножек сделать из трубок подставки по 1.5 см. Впрочем если беда случилась в дороге то можно катушку просто привязать куском проволоки. Ехать будет. Касание с массой не обязательно. Bosch 0 221 503 490 можно заказать вот здесь = 90usd на exist родная Бош изготавливает для Мондео 3 2001-2007 , под овальный родной разъём , подставок не нужно , разъём подходит , параметры тоже Но в вазовских магазинах их как правило нет. Придётся ждать дней 10 пока www.экзист. ру пришлёт почтой Информация собрана и предоставлена Plantation Daddy

Инструмент: Ключ для снятия обгонной муфты: - Cargo 210843 или аналоги Ika 3 4200 0 - Ключ для снятия шкива 675,19р. Znp ZNP285801 - Съемник шкива генератора 749,64р. Ключи гаечные (8,10,13) Ключ торкс (звездочка) Шлицевые отвертки Процесс: Снимаем кожух охлаждения, защитную крышку(не показано на фото), затем откручиваем все что обозначено цифрой 1, отсоединяем клеммы щеток от присоединений регулятора напряжения, снимаем регулятор напряжения. Для снятия щеток высверливаем пластиковые клепки 2,предварительно накернив. Вставляем иголку между щетками и коллекторными кольцами (обозначено цифрой 3), аккуратно снизу поддеваем щеточный короб и пошатывая вытаскиваем его вверх. Откручиваем шпильки сочленения корпуса (обозначенных цифрой 4) Обгонную муфту 5 открутили на СТО которое находится недалеко от моего гаража, к счастью у них оказался необходимый шлицевой ключ). Перед расчленением корпуса генератора, аккуратно необходимо простукать маленьким молоточком сбоку по всему периметру генератора, так как статор из-за окислов прилипает к внутренней части корпуса. Упираясь сверху с двух сторон (показано цифрой 6) маленькими отвертками в магнитопровод статора (ОСТОРОЖНО не повредите обмотки) и пошатывая верхнюю крышку 7, пытаемся ее снять (идет туго, все зависит от состояния поверхностей сопрягаемых деталей). После снятия крышки видим такую картину: Только внутри еще буде находиться ротор 10 с подшипником 11, который вставляется в посадочное место 9. Для снятия ротора, накручиваем на вал обгонную муфту и тянем пошатывая вверх зафиксировав корпус генератора. Цифрой 8 обозначена поверхность статора, о которой я говорил выше, а цифрой 6 как раз показано место в которое необходимо упираться отверткой при снятии крышки (кстати для этого необходим помошник, один прижимает другой крышку снимает информация и фотография от DEN-impulse

Отчёт по снятию генератора! Итак: 1. Поддомкрачиваем, откручиваем правое переднее колесо, ставим на подставку для страховки. На домкрате НЕ ОСТАВЛЯТЬ!! У меня знакомому машина с домкрата на голову упала – еле выжил. 2. Открываем капот, снимаем декоративную крышку с двигателя, скидываем клемму с аккума (не забываем запастись кодом для магнитолы - заблокируется). 3. Смотрим слева от двигателя, ближе к моторному щиту, в пространстве виден генератор: (сорри, плохая фотка, но месторасположение ясно) 4. Снизу, в нише колеса откручиваем 3 болта (10 и 8) и снимаем грязезащитный фартук. 5. Открывается такой вид : 6. На ролике шестигранник на 15 (не помню точно) . На него накидываем головку, через удлинитель поворачиваем по часовой стрелке насколько получится (градусов 30), при этом он смещается вправо вверх: 7. Удерживая коленкой трещотку я снял ремень с ролика, заглянув в моторный отсек сверху. В первый раз я снимал его с самого шкива генератора, но это неудобно 8. Скинув с ролика ремень вы легко снимите его с гены. Итак, сняли ремень, дальше: 9. Снимаем с генератора пластиковую Г-образную трубку охлаждения. Там две защелки, снимается рукой, но третьим местом ее крепления является пластина на нижнем наружном болте генератора, отщелкните оттуда, там типа пистона: 10. Рядом на последней фотке виден провод, прищелкнутый к кронштейну – можете снимать, можете нет. Кронштейн сам легко снимается при полу открученном болте, но пока вы не увидите как, вряд ли получится. В общем, сами решайте. 11. Откручиваем два нижних болта. Там ключ на 13. Я пользовался трещоткой и коротким удлинителем. Мне оказалось удобнее сверху, т.к. снизу моей трещоткой не было возможности работать: 12. Снимаем все провода (лучше вместе с кронштейном) с верхнего болта, предварительно отпустив его на пяток оборотов. Там все видно, разберетесь. Кронштейн просто сощелкните движением вверх. Отведите все в сторону. Постарайтесь открутить гайку на 10, которой к гене привернут толстый провод от аккумулятора. Он рядом с трехконтактным разъемом. Можно спокойно подлезть трещоткой без удлинителя. 13. Разъем снять вслепую ни в первый, ни во второй раз мне не удалось – если не видишь его, то не понять как его отщелкивать. Я полностью вынимал гену и снимал разъем уже на свету. Там есть щелка, в нее я засовывал лезвие своего перочинного ножа, он снимается. 14. Итак, откручиваем верхний болт, ловим генератор. Он довольно тяжелый, килограммов 5, норовит выскользнуть и упасть вниз, порвав провода. Будьте внимательны. 15. Через верх помучавшись, поматерясь, попомнив родичей конструкторов, вытаскиваем гену. Здесь рекомендаций нет – сами посмотрите. Скажу сразу, что обратно он пропихивается гораздо легче – сила тяжести помогает 16. А это я и мой трофей (Типа, охотился на льва в Африке ) 17. А это инструмент: Всем спасибо, С уважением, Алексей Doc Прибытков. P.S: Кстати, должен предупредить: НЕ ПОЦАРАПАЙТЕ ПРЯЖКОЙ РЕМНЯ КРЫЛО!!! Я специально тряпку повязывал, а то без ремня штаны падают, в куртке жарко, а пряжкой крыло можно поцарапать ------------------------------------------------------- Добавлю свои 5 копеек по поводу снятия гены (касательно машин с V6) Во-первых, как уже сказал Алексей, ни в коем случае не оставляйте машину на штатном домкрате. Я по спешке, первый раз оставил, только из под машины вылез, а она и опустилась, (слизав резьбу на гайке домкрата). Далее, операции примерно все такие же, за исключением следующего: Натяжитель на V6 отжимается из моторного отсека, для чего в него вставляется 4-х гранная часть трещотки (вроде размер 3/8), отжимается и снимается ремень. В моторном отсеке более никакие операции не доступны, все делается снизу, либо через колесную арку, либо с ямы. Далее откручиваем болты гены. Места там катастрофически мало, поэтому я снимал сначала верхний болт, с которым приходится долго мучится, затем уже 2 нижних. С ними проще. Ну и напоследок, генератор сверху не вынуть, вынимается он через колёсную нишу, предварительно скинув косточку. Так кстати и TIS советует. Andry - Андрей ФМ3 2.5 03 г.в. хетч Jatco Ghia

Ремонт такого (да и любого) генератора дело не самое простое и вначале стоит хорошо подумать прежде, чем в это дело влезать. Тем более если нет опыта, инструмента и, особенно, если руки растут не из того места. Волшебное словосочетание "Закон Ома" должно вызывать в глубинах сознания не только какие-то смутные воспоминания из золотых времен вашей школьной юности. Завышенная самооценка может больно ударить по карману и наверняка приведет к необходимости приобретать другой генератор или неоправданно увеличит стоимость затрат на устранение своих же "косяков". Но если Вы все же решаетесь на самостоятельный ремонт, то без запчастей ничего не выйдет точно. Почти все доступно через Exist. Там же можно найти аналоги других производителей и продавцов. Да и в любой мало-мальски приличной конторе, занимающейся ремонтом генераторов и продажей запчастей к ним, по этим номерам вас поймут. Регулятор напряжения Transpo – F611 Mobiletron - VR-VN001 Cargo- 235601 Диодный мост Cargo - 235019 (в коробочке наверняка будет лежать мост Mobiletron RF-18HV) Mobiletron RF-18HV Transpo - FR6102 Статор Cargo - 234815 Подшипник задний Cargo 140084 размер-15х35-11 (6202). Подшипник передний Cargo - 140093 размер-17х47-14 (6303) Щетки генератора (отдельно) Cargo - 142042 Щеткодержатель со щетками Cargo – 238956 Коллекторные кольца Cargo – 237323 РОТОР В карго нет и не будет ещё очень долго. Если вообще когда ни будь будет. Но на сегодняшний день по номеру 35-2762-W китайский ротор можно заказать в Экзисте. (Номер назначен продавцом "от балды" и к WAI никакого отношения не имеет.) И ещё кое-какие номера от КАРГО: 210843- спецключ для демонтажа и монтажа обгонной муфты. (не подходит один к одному, но для работы с помощью ударного гайковёрта можно использовать только одну его часть . Или переделывать ось под шестигранник) 234401- обгонная муфта (шкив) для 1,8 и 2,0 L (механическая коробка) 234626- шкив для 1,8 и 2,0L (автоматическая коробка) и для дизеля. Вполне подходит для мотора 2,5L , 3,0L, хотя диаметром немного поменьше. 234772-задняя крышка 234740- передняя часть корпуса 234707- задняя часть корпуса 234511- болт М5*114 мм (стягивающий две половины генератора) 234513- терминал диодного моста 234883- изолятор терминала 233997 -щеткодержатель (без щеток) 234512 - крышка щеткодержателя 46-2507 (WAI) - проставочное кольцо (втулка) заднего подшипника совмещенная с креплением щеточного узла. Есть только в каталоге WAI. К сожалению на сегодняшний день никто сюда запчасти от настоящего WAI не возит. Где это брать, если вдруг деталь сломали при кулибинском ремонте генератора,- неизвестно. Спецом выкинул непонятные номера UTM и WAI. Нигде кроме Экзиста и его поставщика по этим номерам никто ничего найти не сможет. То, что экзист предлагает в качестве аналогов по WAI, к самой американо-канадской WAI никакого отношения не имеет и номеров этих в каталоге этой фирмы нет. Будут ли эти номера предлагаться экзистом в качестве аналогов и дальше - неизвестно. UTM -тоже непонятно что. Такой фирмы и такой торговой марки нет. Сюда изделия с такой маркировкой приходит от YUNYI Electric China. Альтернатива по цене вполне достойная, хотя и не без "косяков". Но каждый тут пусть решает сам. Если у кого к генератору вистеон уж совсем доверия нет, т.к. достает уже не в первый раз, то можно поставить генератор Моторкрафт с номером GL455, от американского фокуса. Китайский его аналог приемлемого качества и по смешной цене можно найти в экзисте по номеру 112959. Или рассмотреть GL426 от Ford Windstar 3.8L (99-2003), аналог 112956. Информацию собрал и предоставил Frolov

Что, зачем и почему Ролик паразитный. Металлический. Внутри стоит подшипник 6203 конторы NSK (делают как в Японии так и в Польше). Неплохой но не лучший. Люфт до 0.5 мм. На холодном запуске пищит , пощёлкивает или цокает с периодом обращения ремня на ХХ. При прогреве практически пропадает. Подшипник его легко и просто заменяется в обычных тисках. Подшипник в нём 6203 фирм SKF , FAG , KOYO и стоит 5-7 долларов. Новый впрессовываем в тех же тисах заподлицо с внутренней кромкой ролика (той которая к двигателю). Время на всё 40-60 минут для малоопытного автослесаря. .... Ролик натяжителя. Люфт до 0.5 мм. На холодном запуске мотора шумит как электричка по рельсам. Может издавать характерный цокот и периодическое постукивание с частотой полного оборота ремня. Звук при прогреве не пропадает но переходит в более мягкий шелест. Везде и всегда , в любых каталогах любых производителей продаётся на Мондео 3 только с натяжителем. Цена за оригинал 150 Евро. Номер 1S7Q GA228 AC Финис код 1127103. Цена за лицензионный INA 100 доларов. Номер по INA 534012820 Цена за лицензионый Рувиль (в коробке которого лежит ГЁТЦ ) 80 доларов. ..... На самом деле в каталоге INA есть некий шестиручьёвый ролик под номером 532033610. Пакуется Рувилем внутри будет Гётц или INA. Его цена порядка 1800 руб. Он продаётся без натяжителя. Пластик. Уверенно выглядит. Наружный диаметр совпадает. Посадка совпадает. Абсолютное совпадение и прилегание с родным поликлиновым ремнём. Внутрь залит тот же самый подшипник 6203 SKF что и на родном его двойнике (и такого же размера как на паразитном ролике). Вот только заменить его к сожалению нельзя. Отличается от оригинального тем что его общая толщина 26 мм (у оригинального 29 мм за счёт более мощных внешних буртов). Ходит тихо. Попадание по замене стопроцентное. К натяжителю прикручивается старым болтом. Время на всё 15-20 минут для малоопытного автослесаря материал подготовил Plantation Daddy Теперь немного практики: 1. Замена подшипника ролика натяжителя: Как уже писалось выше для этого нам потребуется подшипник 6203 SKF, слесарные тиски, плюс какой- нибудь старый подшипник, может подойти также торцевая головка (примерно на 27), словом все, что незначительно меньше внешнего диаметра подшипника- это нам понадобится в качестве выколотки "заболевшего" подшипника. Острым ножом (подойдет канцелярский ) срезаем кромку на ролике ибо она будет препятствовать выпресовке. После чего при помощи вышеупомянутых "приспособлений" выбиваем старый подшипник, хотя безусловно правильнее будет если вы его вы прессуете. Теперь остается при помощи тех же тисков запрессовываем новый подшипник. Остается добавить, что при запрессовке между губками тисков и плоскостью ролика необходимо поместить проставку (например дощечку, фанерку и т.п.), дабы избежать повреждения ролика (на фото этого нет) 2. Замена подшипника паразитного ролика Если мы смогли проделать описанное выше- замена подшипника в обводном (паразитном) ролике покажется легким развлечением. Уже одно то, что он железный придаст нам уверенности в ремонте.. Дополнение от andgy Подшипники: SKF 6203-2Z 17*40*12) аналоги 17*40*12мм NACHI(6203-2NSE)- с резинометаллическим кольцом, KOYO 6203 ZZ (17*40*12) (k82), Япония с металлическим кольцом как у оригинала FAG 6203-2ZRT или влагозащищённый FAG 6203-2RSR NSK 6203 DDUC3 Примечание: Отечественный аналог закрытый подшипник № 80203 С3 (80 означает наличие пыльников, 203 его размер, С3 - марку смазки которой заполнен подшипник 23-шрус,3-ВНИИНП-210 С17-ЛИТОЛ-24) в оригинале стоит подшипник с увеличенным внутренним зазором С3 (в Российском обозначении зазоров -цифра 7) либо пыле-влагозащищенный №180203 аналог подшипников с буквами 2RS (RRS) разработка пособия от voitov Удачного ремонта! Lexsus