macar

Данная статья является выжимкой из плодов коллективного разума, собранного из постов на форуме в ветке Штатный ксенон и найденного материала на просторах Интернета. 1. Галоген. Количество функций лампы освещения 4 Тип ламп H1 PY21W W5W Функция осветительного прибора С поворотником. С ближним светом. С дальним светом. С габаритом Тип осветительного прибора Галоген Цвет указателей поворота Белый Оснащение / оборудование Для автомобилей с регулированием угла наклона опт.оси (элект) 2. Адаптивный галоген. Количество функций лампы освещения 5 Тип ламп H1 H1 PY21W W5W Функция осветительного прибора С поворотником. С ближним светом. С адаптивным светом. С габаритом. С секцией подсветки поворотов. Тип осветительного прибора Галоген Цвет указателей поворота Белый Оснащение / оборудование Для автомобилей с адаптивными фарами с регулированием угла наклона опт.оси (элект.). 3. Ксенон. Количество функций лампы освещения 5 Тип ламп D1S H1 PY21W W5W Функция осветительного прибора С поворотником. С дальним светом. С автоматической стабилизацией. С секцией подсветки поворотов. На рестайле лампа габаритов отсутствует. Тип осветительного прибора Би-Ксенон (BiXenon)/Галоген Цвет указателей поворота Белый Оснащение / оборудование Для автомобилей с фарами с газоразрядными лампами с автоматической стабилизацией.

Cвоими силами. Требуется: 1) помывочное средство с шлангом. Я использовал степ-ап. Но их приличных много кто делает, ликви моли например... 2) отрезанная банка от газировки, ветошь для вытирания элементов и рук от каки. 3) плоская отвёртка 4) пассатижи 5) место, где не жалко нагадить маленько химии на землю (гараж) 6) пиво (необязательно) 7) полчаса времени с помощью плоской отвертки вынимаем клипсу... снимаем боковину тоннеля у левой ноги пассажира отодвигаем шумку и видим резиновую трубку, натянутую на желтоватый уголочек. снимаем резинку с уголочка (руками аккуратно) далее - пассатижами аккуратно покачивая в стороны вынимаем уголок всовываем трубку в дырку, подставляем емкость для слива каки, начинаем травить пену в пространство испарителя... в конце баллона пена начинает ползти из всех щелей... далее по инструкции - ждём 15 минут, собираем всё взад, заводим, включаем кондей на холод, рециркуляцию, обдув в салон и в ноги (что б стекло лобовое не обделало) :-) закрываем окна - двери и ждём ещё 15 минут, попивая пиво и болтая с соседями по гаражу ))) итог - запах мокрых тухлых тряпок пропал, надеюсь, вместе с бактериями на испарителе. Искренне ваш Oleg_Na_Mondeo! Удач )

Алгоритм проверен на Форд Мондео 2007г.в Материал добавил: Гришенков Владимир

На примере двигателя 1.6 Инструменты: Плоская отвертка, ключ «звездочка» Материалы: Очиститель инжектора (можно использовать очиститель карбюратора), губка для мытья посуды, мягкая ткань, не оставляющая ворсинок. Описание работы: Откручиваем патрубок воздушного фильтра Его держат два хомута в начале и в конце патрубка, отверткой откручиваем винты на хомутах и аккуратно снимаем патрубок. Далее ключом-звездочкой откручиваем 4-е винта крепления дроссельной заслонки и снимаем ее: Так выглядит заслонка после 55 т.км. пробега (отчетливо виден налет из сажи) Вид спереди Вид сзади Далее есть два варианта: 1-й: снять клемму с аккумулятора, отсоединить клемму от датчика дроссельной заслонки и промывать заслонку не над автомобилем. 2-й (более простой): отодвинуть дроссельный узел настолько, насколько позволяет длина провода и аккуратно промывать над днищем (я делал так), благо длина провода и расположение дросселя в 1.6 позволяют это сделать. Вся жидкость аккуратно стекает минимум попадая на двигатель, на 1.6 внизу под дросселем два патрубка, расположите заслонку так, чтобы жидкость стекая не капала на них. Наносим очиститель инжектора на заслонку, даем саже разъесться и моем губкой для мытья посуды, повторяем процедуру несколько раз, пока заслонка не станет чистой. После помывки протираем все сухой чистой тканью. Важно: убедитесь, что после помывки внутри не осталось ворсинок ткани и непромытых участков, при промывке особое внимание уделите оси заслонки. Так выглядит заслонка после промывки Собираем все в обратной последовательности. Кто скидывал клемму- магнитола потребует ввести код, компьютер ошибок не выдает. Если жидкость для промывки попала на патрубки аккуратно протрите их влажной тряпкой. Работу произвел и описал: Владимир Кузнецов

На примере двигателя 1.6 Инструмент: Свечной ключ на «16», отвертка или др. инструмент для создания «рычага» при откручивании свечей, на двигателях кроме 1.6 потребуется торцевой ключ, для откручивания болтов на катушках зажигания Материалы: Комплект свечей (ориентировочная стоимость иридиевых оригинальных не у дилера 330 руб. за шт.) Описание работы: На двигателе 1.6 для доступа к свечам достаточно сильно (но аккуратно) потянуть вверх высоковольтные провода и Вам откроется доступ к свечам, на др. двигателях торцевым ключом откручиваем болты крепления катушек зажигания и снимаем их. Важно: клеммы от катушек зажигания( у кого они есть) и аккумулятора отсоединять не надо! Получаем доступ к свечам Вставляем в колодцы свечной ключ на «16», а в ключ, в технологические отверстия отвертку: Важно: была сломана одна отвертка, свечи сидят достаточно туго, при выборе инструмента выбирайте потолще и попрочнее. Выкручиваем старые свечи Так выглядят медные свечи после 55 т.км. пробега. Старая медная и новая иридиевая свеча Собираем все в обратном порядке. Заводим- компьютер ошибок не выдает. Лично у меня на иридиевых свечах после медных мотор стал тише и экономичнее работать. Регулярно проверяйте состояние свечей, я был уверен, что стоят иридиевые, как оказалось напрасно, свечи менял по пробегу, симптомов никаких. Рекомендую: медные свечи менять каждые 15 т. км. иридиевые каждые 45 т. км. Работу произвел и описал: Владимир кузнецов.

Двигатель - 2.5L Duratec (162kW/220PS) - VI5 Содержание 1. Расположение компонентов 2. Работа системы и описание ее составных частей 3. Диагностика и проверки Расположение компонентов 1 Передняя крышка двигателя 2 Задняя крышка двигателя 3 Датчик CMP (положение распределительного вала) впускного распределительного вала 4 Датчик CMP выпускного распределительного вала 5 Электромагнитный клапан регулировки положения впускного распределительного вала 6 Электромагнитный клапан регулировки положения выпускного распределительного вала 7 Система регулировки положения выпускного распределительного вала 8 Система регулировки положения впускного распределительного вала 9 Промежуточный шкив ремня газораспределительного механизма 10 Шкив ремня газораспределительного механизма на коленчатом вале 11 Натяжитель ремня газораспределительного механизма 12 Шкив зубчатого ремня насоса охлаждающей жидкости 13 Ремень газораспределительного механизма 1 Блок цилиндров 2 Нижняя секция картера 3 Поддон Работа системы и описание ее составных частей Регулировка положения распределительного вала (VCT) осуществляется электрогидравлически и индивидуально для обоих распределительных валов. Работающие по лопастному принципу механизмы регулирования фаз газораспределения имеют диапазон регулирования 52° коленчатого вала со стороны впуска и 47° коленчатого вала со стороны выпуска. При запуске и на холостом ходу двигателя оба распределительных вала механически заблокированы в исходных положениях. Выпускной распределительный вал находится в положении опережения, а впускной распределительный вал - в положении запаздывания. Регулятор фаз газораспределения со стороны выпуска имеет торсионную пружину, которая компенсирует приводной момент распределительного вала. Таким образом, во всех условиях эксплуатации и при остановке двигателя обеспечивается возвращение в исходное положение. Благодаря непрерывной регулировке фаз газораспределения обеспечивается внутренняя рециркуляция ОГ. Благодаря этому сокращается расход топлива, а также обеспечиваются более благоприятные температуры сгорания, при которых возникает меньше вредных веществ. Таким образом с трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором можно обеспечить соответствие уровню выброса вредных веществ IV. Кроме того, регулируемые фазы газораспределения позволяют оптимизировать диапазон полной нагрузки. Регулировка положения распределительного вала Запаздывание опережения зажигания 1 Шкив распределительного вала 2 Язычок замка 3 Ротор 4 Лопасть ротора 5 Толкатель клапана 6 Возвратная пружина в сборе 7 Электромагнитный клапан управления подачей масла VCT A Канал, подсоединенный к камере (a) B Канал, подсоединенный к камере (b) С Канал подачи масла Моторное масло всасывается из масляного картера и проходит к маслопроводам распределительного вала через масляный контур двигателя перед направлением оттуда к электромагнитному клапану управления подачей масла VCT и к стопорному штифту. Это высвобождает стопорный штифт и разделяет механическое зацепление между шкивом распределительного вала и ротором. Когда в блоке управления происходит запаздывание, камера (b) заполняется моторным маслом. Ротор начинает вращаться по часовой стрелке в результате значения EOP, преобладающего в камере (b). Моторное масло, возвращающееся из камеры (a), течет через канал возврата масла (D) к электромагнитному клапану управления подачей масла VCT и оттуда возвращается в масляный картер. Когда в блоке управления VCT происходит опережение, камера (a) заполняется моторным маслом. Ротор начинает вращаться против часовой стрелки в результате значения EOP, преобладающего в камере (a). Это заканчивает регулировку опережения. Моторное масло, возвращающееся из камеры (b), течет через канал возврата масла (D) к электромагнитному клапану управления подачей масла VCT и оттуда возвращается в масляный картер. Диагностика и проверки Общее оборудование диагностический прибор, одобренный компанией Ford ультрафиолетовый течеискатель компрессометра Материалы Наименование Спецификация Клей - Loctite 243 WSK-M2G349-A7 Протечки масла в двигателе ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой новых прокладок или уплотнений четко определите характер неисправности. Если протечка масла не может быть четко идентифицирована при визуальном осмотре, выполните проверку с использованием ультрафиолетового света: Проверка с использованием ультрафиолетового света 1 Очистите двигатель и коробку передач с использованием соответствующей очищающей жидкости. 2. Через маслозаливную горловину залейте в двигатель ультрафиолетовую проверочную жидкость в количестве, предписанном изготовителем, и установите на место крышку маслозаливной горловины. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Автомобили с механической коробкой передач в блоке с ведущим мостом: переключите коробку передач в нейтральное положение. Несоблюдение этого требования может привести к травме. 3. Запустите двигатель и дайте ему поработать приблизительно пять минут. 4. Заглушите двигатель. ПРИМЕЧАНИЕ: Если обнаружить протечку невозможно, выполните дорожное испытание автомобиля при различных нагрузках и снова проверьте двигатель на наличие протечек. 5. Проверьте двигатель на наличие протечек масла, используя соответствующую ультрафиолетовую лампу. 6. Устраните любые обнаруженные утечки и проверьте двигатель на наличие утечек масла. Измерьте давление сжатия. Предупреждения: Во время выполнения работ в непосредственной близости от узлов топливной системы запрещается курить, подносить к ним зажженную сигарету или открытый огонь. В таких ситуациях всегда присутствуют легковоспламеняющиеся смеси, которые могут загореться. Несоблюдение данных инструкций может привести к травме. Не выполняйте никакие ремонты системы впрыскивания топлива, не проверив, что давление топлива упало до нуля, а температура топлива достигла наружной температуры или температуры ниже 30° C, в зависимости от того, что больше. Несоблюдение данных инструкций может привести к травме. ПРИМЕЧАНИЕ: Модуль управления силовым агрегатом (PCM) при снятии реле топливного насоса или отсоединении электрических элементов получает сообщение об ошибке. После выполнения проверки компрессии следует удалить это сообщение об ошибке из памяти неисправностей, используя диагностическое оборудование Ford. ПРИМЕЧАНИЕ: Перед выполнением проверки сжатия требуется правильно выставить клапанные зазоры. Удостоверьтесь в том, что двигатель находится при нормальной рабочей температуре. ПРИМЕЧАНИЕ: Различные варианты конструкции компрессометров и колебание частоты вращения стартера обычно позволяют только сопоставить давление сжатия во всех цилиндрах. ПРИМЕЧАНИЕ: Показания при проверке компрессии необходимо использовать как показатель баланса цилиндров. Если один из показателей значительно ниже других, проверьте наличие проблем у данного цилиндра. 1. Снимите крышку центральной электрораспределительной коробки (CJB). 2. Откройте CJB и снимите предохранитель 22. 3. Запустите двигатель. ПРИМЕЧАНИЕ: Двигатель запустится, поработает несколько секунд, а затем остановится 4. Снимите катушку прямого зажигания. 5. Выверните свечи зажигания. ПРИМЕЧАНИЕ: Дайте стартеру поработать при широко открытой дроссельной заслонке до тех пор, пока стрелка на измерительном приборе не прекратит перемещаться в сторону увеличения показаний. 6. Выполните измерение в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к прибору, на каждом цилиндре, используя подходящий компрессометр с подходящим переходником. 7. Вверните свечи зажигания. 8. Установите катушку прямого зажигания. 9. Установите предохранитель 22 и закройте CJB. 10. Установите крышку CJB. 11. Используя диагностический прибор Ford, сбросьте диагностические коды неисправностей модуля управления силовым агрегатом. Измерение давления масла ПРИМЕЧАНИЕ: Давление масла зависит от нескольких факторов. Среди прочих к ним относятся частота вращения коленчатого вала двигателя, температура масла, вязкость масла и степень загрязнения масляного фильтра. ПРИМЕЧАНИЕ: Измеряйте давление масла при предписанной частоте вращения коленчатого вала двигателя. 1. Поднимите автомобиль. 2. Снимите нижнюю защиту двигателя. 3. Рассоедините электрический разъем на датчике давления масла. 4. Снимите датчик давления масла. 5. Установите манометр для измерения давления масла с соответствующим переходником в отверстие для датчика давления масла и расположите его таким образом, чтобы показания можно было снимать сверху. 6. Опустите автомобиль 7. ПРИМЕЧАНИЕ: Измеряйте давление масла при температуре масла 100°С. ПРИМЕЧАНИЕ: Измеряйте давление масла на холостом ходу и при частоте вращения 4000 об/мин. ПРИМЕЧАНИЕ: Минимальное давление масла на холостом ходу: 1.0 бар. ПРИМЕЧАНИЕ: Минимальное давление масла при частоте вращения 4000 об/мин: 3.5 бар. ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальное давление масла: 4.8 бар. Измерьте давление масла. 8. Поднимите автомобиль. За дополнительной информацией обратитесь к: (100-02 Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике) 9. Извлеките манометр для измерения давления масла и переходник из отверстия для реле давления масла. 10. Нанесите на реле давления масла клей. 11. Установите датчик давления масла. 12. Состыкуйте электрический разъем датчика давления масла. 13. Установите нижнюю защиту двигателя. 14. Опустите автомобиль

Для установки потребуется сам фонарь, (на фото он разделен на три составные части - код finis 1511386), шаблон с размерами 37.5 мм х 62 мм, канцелярский нож, набор отверток (включающий Торкс Т20): Сначала демонтируем солнцезащитный козырек: Снимаем заглушки и выкручиваем винты крепления козырьков (торкс Т20) Вынимаем потолочный светильник, отверткой поддев спереди. Далее выкручиваем 2 винта и снимаем аккуратно центральную пластиковую накладку потолка. Более подробно о снятии плафона можно прочитать в статье "Установка субмариной подсветки" Вид сзади на панель - для лучшей локализации защелок Далее просовываем руку за обшивку потолка и нащупываем слева и справа проводку плафонов козырьков. Она приклеена на герметик к обшивке. Именно поэтому удобнее снять центральную панель. Отрывать нужно проводку постепенно - герметик удерживает прочно! Проводка находится слева А справа она находится за приемником центрального замка Далее берем наш шаблон и прикладываем к месту установки плафона по центру Обводим острым карандашом Канцелярским ножом прорезаем обшивку по контуру Заводим за обшивку металлическую окантовку фонаря и цепляем к ней корпус со стороны салона Соединяем штекер с фонарем и устанавливаем Благодарность за отчет и фото Alex2110

Снимаем частично уплотнитель водительской двери: Далее снимаем правую боковую заглушку торпедо (показаны фиксаторы с обратной стороны): Далее просовываем руку и сжимая две защелки (находятся сверху и снизу самого блока) выпихиваем блок наружу: Осталось отсоединить разъем. Сборка в обратной последовательности. Благодарность за отчет и фото Alex2110

Общая информация о штатной навигации Ford Mondeo mk4 от versus В моей комплектации этот устройство есть!! Могет он вот што: 1. Полный графический контакт с содержимым мобильного телефона (тел. книга, список входящих и исходящих звонков),при условии, шта подключен. Ну и все это можно легким движением руки - звонить, перезванивать, заканчивать разговор (экран сенсорный). Эта функция дублируется на водительском мониторе джойстиком на руле. удобная штука!!! 2. Климат контроль. Вообжем полное управление КК на жк мониторе навигации. На водительском мониторе не дублируется. Иногда пользуюсь. 3. ФМ радио, CD проигрыватель - тоже все управляемо в сенсорном режиме на мониторе навигации. Эта функция тоже дублируется на водительском мониторе джойстиком на руле. Вот из-за этого можно протереть дырки в экране. Лучше джойстиком. 4. Управление аудио системой, эквалайзером. В Блаупункт добавлены некоторые расширенные функции управления звуком, нежели в Соньках. Тоже в сенсорном режиме. На водительском дисплее не дублируется. 5. И наконец сама навигация. Диск на сервисе воткнули - не знаю куда. Показывает компас, координаты самого автомобиля и , блин, сверкающая якими лентами автострад и огнями городов ЕВРОПА с.. Украина обозначена территориально, без городов и дорог. Они наверное думают,что после Чернобыля здесь живут одни СТАЛКЕРЫ Обзор навигации в Мондео Для Мондео существует два вида штатных навигационных девайсов (которые я видел в живую, есть еще третий, но о нем ходят легенды и схема на экзисте) Это BlauPunkt Travel Pilot NX и BlauPunkt Travel Pilot FX Это младшая модель. Имеет мелкий экран. По размерам, как штатная Сонька. Звук нештатный. Очень хороший. Навигация с CD диска и SD карты. Читает музыку мр3 и с диска СД и с карточки (очень удобно) Полностью совместима с конверсом. Телефонная книга, набранные, пропущенные, входящие звонки. Без проблем вешается USB выход Состав комплекта магнитола GPS антенна (как показала практика - не нужно покупать штатную, отлично встает выносная антенна, подходящая по штекеру) finis`ы магнитолы 1510862 карточки 1555175 ("ro/ru/ukr") номер диска не нашел с маркировкой РУС... Диск: Russia + Major Roads of Eastern Europe 2009 - Blaupunkt TravelPilot FX Установка. Фотоотчета нет, но тезисно выглядит так. (применимо к РКПП) 1. Пластиковой карточкой (Visa, MasterCard), чтобы не поцарапать, снимаем заглушки на центральной панели. 2. Под заглушками откручиваем 4 болта (аккуратнее - провалятся во внутрь, не найдете) 3. Выкручиваем набалдашник на РКПП 4. Начиная от подлокотника, аккуратно, начинаем снимать консоль (там где подстаканники). не забывая отключить подогрев сидений. (На 6 РКПП, перед тем как снять кожаную оплетку (.... как она называется правильно) приподнимаем ее, и отстегиваем пластмассовые направляющие задней передачи). Консоль держится на защелках, не боимся их поломать - но делаем аккуратно. 5. Выкручиваем два болта у основания пепельницы. 6. Снимаем рамку магнитолы. 7. Откручиваем 4 болта крепления магнитолы. 8. Вытаскиваем магнитолу, (объявление в барахолке дать заранее) отключаем антенну и штекер. 9. Вставляем новую магнитолу... Сборка в обратном порядке. Думаю, что руки дойдут сделать полный фотоотчет, кто то вроде делал небольшой. Правда, я не понял, зачем там человек подлокотник разбирал... Пользовал такой с пару месяцев, нареканий нет, продал за 15 000 руб. Средняя цена на ebay.pl (de) - примерно такая же. Там же его и стоит искать. Качественный, бюджетный аппарат. ------------------------------------------------ ---------------------------------------------------- ----------------------- BlauPunkt Travel Pilot NX Старшая модель. Большой 7 дюймовый тачскрин экран. Размер примерно 2 дина... В составе имеет регулировку климат контроля. Навигация с DVD диска, который спрятан под ручкой регулировки. Читает формат мр3 Полностью совместима с конверсом. Телефонная книга, набранные, пропущенные, входящие звонки. Удобная навигация по настройкам. Карты РФ есть! Только английскими буквами - русские названия... Состав комплекта магнитола GPS антенна (как показала практика - не нужно покупать штатную, отлично встает выносная антенна, подходящая по штекеру) Рамка Опора крепления Перемычка для воис контроля finis`ы магнитола 1523742 рамка 1479958 опора крепления 1492148 перемычка 1599222 Диск: Russia + Major Roads of Eastern Europe 2009 - Blaupunkt TravelPilot NX Установка. Фотоотчета нет, но тезисно выглядит так. (применимо к РКПП) 1. Пластиковой карточкой (Visa, MasterCard), чтобы не поцарапать, снимаем заглушки на центральной панели. 2. Под заглушками откручиваем 4 болта (аккуратнее - провалятся во внутрь, не найдете) 3. Выкручиваем набалдашник на РКПП 4. Начиная от подлокотника, аккуратно, начинаем снимать консоль (там где подстаканники). не забывая отключить подогрев сидений. (На 6 РКПП, перед тем как снять кожаную оплетку (.... как она называется правильно) приподнимаем ее, и отстегиваем пластмассовые направляющие задней передачи). Консоль держится на защелках, не боимся их поломать - но делаем аккуратно. 5. Выкручиваем два болта у основания пепельницы. 6. Снимаем рамку магнитолы. 7. Откручиваем 4 болта крепления магнитолы. 8. Вытаскиваем магнитолу, (объявление в барахолке дать заранее) отключаем антенну и штекер. 9. Выкручиваем старую опору. (не помню, сколько там болтов...но все видно и не сложно) 10. Вставляем новую опору, аккуратно подобрав внутри провода и косы 11. Берем новую рамку и к ней магнитолу 10 болтами (или 8-ю - не помню уже 12. Получившуюся конструкцию, подключаем к штекеру, антенне FM, антенне GPS и двум штекерам климат контроля, и аккуратно погружаем во внутрь (написать легко, у меня с первого раза не получилось - минут 40 прокалупался) Последующая сборка в обратном порядке. На этом эпопея не заканчивается... Нам, чтобы отображался процесс навигации на конверсе нам нужно: IDS, VIN донора-близнеца. Донор должен быть близнецом по опциям основным, желательно, чтобы опций было больше…одинаковые движки, коробки, основные функции… к примеру у моего донора все так как у меня — но есть адаптивный круиз контроль…это можно отключить, чтобы не давало постоянной ошибки… Но вот если у донора не будет этого АКК, а у меня он есть — работать не будет ((( Что можно еще сделать с этим Блау... В ближайшее время поставлю внешний блок с навигацией Навител Это будет или Кармани, или Мирком. Или китайский аналог (что одно и тоже с выше перечисленными) Что он дает? Как обещают, появится наша русифицированная навигация, выход, ТВ выход, камера заднего вида и еще какая то ересь... Как будет что то конкретное - отпишу и расскажу. Средняя цена на ebay.pl (de) в районе 550-600 евро. Там же его и стоит искать. Раз в 2 недели появляются они. Рамку, опору и перемычку - можно заказать в экзисте. К данному девайсу есть штатный сд-ченджер. Но искать его не стал, так как пожно установить чтение музыки с USB носителя - и нет смысла заморачиваться с дисками. Навигационные диски Анонсируется диск для РФ. Цена не известна. Магическая фраза "Only available at your local Ford dealer" приводит к мысли. что это сделать - купить - не просто. Дилер "Автопассаж" и "Рольф" - даже не слышали и в один голос заявили - нет карт для РФ. После демонстрации им диска на моем авто - перекрестились и не стали разговаривать...))) Как наберется 4-5 владельцев данного девайса - скинемся некой суммой, и попробуем скопировать мой дис... Копирование в домашних условиях, со снятие образа - ни к чему не привело... В общем если соберетесь, и повторите мой путь - поверьте - вы не пожалеете... Этот девайс того стоит...и он лучше, чем аналоги китайские или другой колхоз... Изготовление антенны GPS Штатная антенна с проводкой стоит более 11 тыс, это попросили за нее на экзисте. Сказав хрен вам, начал поиски. Купил оригинальную антенну BlauPunkt Shark Line A-RPN T 01-M - стоит сие чудо 4450 руб. Представляет из себя акулий плавник может быть в версиях с антенной - может быть чисто GPS /remont/fm4/images/shark_line_a-rnt_t_01-m.jpg Технические характеристики: Прием сигналов радио (AM/FM), навигации (GPS) и телевидения (DVB-T и аналоговое ТВ) одной комбинированной антенной Пригодна для приема сигналов GPS мобильными и жестко встроенными навигационными системами Оптимальное качество приема при установке в крышу Современный дизайн - акулий плавник Так как у нас проблемно найти, то, что вывалено на сайте Блау (а там есть что нужно и с нужным штекером), купил эту. Нашел сразу говорю - с трудом. Купив столкнулся с проблемой одинаковых штекеров. И в магнитоле и в антенне на выходе стоит. так называемый FAKRA (male) разъем переходников продавцы в глаза не видели...шнуров удлинения у них нет. Установочный центр - особо не парится - или срезают и перепаивают, или лезут в магнитолу. Ничего срезать и перепаивать не собирался - поехал на Митино искать штекера и делать удлинитель. Когда искал "маму" - все делали удивленные глаза и говорили. что такого нет, как потом мне объяснили - не самых ходовой штекер в навигации, но не редкий. Нашел в Митино на третьем этаже, в единственном месте, правда. Там же мне спаяли 3-х метровый удлинитель. Саму антенну и хрящ этот акулий ставить не собираюсь, чай не БМВ, антенну раздерибанил и пока думаю, или вычленить из нее модуль или же пустить на замену штатной антенне и добавлять ТВ. Уж очень хороша говорят. В общем, те, кто хотят удешевить конструкцию - покупаем обычную ноунейм жопорез антенну - идем в Митино и перевариваем штекер. Я как приверженец оригинала и транжира - поступил так. Подключив штекера, перезагрузив GPS получаем следующее... Правда, какая то калибровка еще была - 5 км катался по городу, как и просил нафигатор. Спутники с холодного старта найдены минуты за 2. В итоге нам нужно 1. антенна GPS выносная (ЛЮБАЯ и с любым штекером) с длинным кабелем - от 1000 рублей 2. SMB штекер (удобнее угловой - но он и сложнее в пайке - не для безруких) - 2 шт. Митино - 150 руб 3. Желание и Блау Далее 1. Записываем прошивку на ДВД диск 2. Образ ищем в инете 3. Снимаем колпачек регулировки громкости и заглушку (на видео видно как) 4. Зажимаем NAV + MENU, вводим пин код 5. Достаем диск, вставляем двд с прошивкой. 6. Следуем указаниям.">

На некоторых комплектациях Ford Mondeo 4, в плафонах освещения салона, есть места под субмариную подсветку, а светодиодов в них нет. Данная статья описывает процесс установки субмариной подсветки в такие плафоны. Установленные нами диоды полностью имитируют оригинальную подсветку, т.е. включаются при включении габаритов или ближнего света фар при включенном зажигании. Итак, плафоны для субмариной подсветки могут быть двух типов: Плафон с лампами для чтения карт Плафон с лампами для чтения карт и датчиками объема Черные прямоугольные отверстия на плафонах - это места установки светодиодов субмариной подсветки Инструменты и материалы Для работы нам понадобится следующее: Инструменты Набор надфилей (маленьких напильников). Набор термоусадочных трубок разного диаметра. Материалы Кусок провода (30 -50 см) Диоды – 2 шт. (Цвет диодов на Ваш выбор) Демонтаж потолочного плафона Центральный потолочный плафон закреплен на фиксаторах (типа защёлка). Для удобства, сначала снимите прозрачный пластиковый «катафот». Для этого необходимо аккуратно отщелкнуть его от основного плафона. После этого осталось снять плафон целиком: умеренно резким движением от стекла отщёлкиваем пружинку, потом сдвигая его вниз и одновременно в сторону лобового стекла, вынимаем плафон целиком. И отсоединяем все штекеры от плафона (перепутать при последующей сборке их невозможно). Для корректной работы субмариной подсветки необходим ещё один провод (который спрятан под потолком), его придется поискать. После того как плафон отсоединился от автомобиля, необходимо для удобства снять плату датчиков объема сигнализации. Данная плата имеет с одной стороны два фиксатора, а с другой два паза. Необходимо отверткой аккуратно отогнуть пластиковые фиксаторы и снять плату (провода от платы отсоединять не рекомендуется). Установка светодиодов В корпусе светодиода придется сделать надфилем продольные пропилы, чтобы светодиод мог легко встать на свое место в плафоне (там есть специальные направляющие). Главное не переборщить, светодиод должен входить в плафон с натягом. Место под светодиод, стрелками обозначены направляющие, под которые следует делать в светодиоде пропилы Место для пропила под направляющие плафона Светодиод установленный в плафон Подключение светодиодов ВАЖНО! Соблюдайте полярность! Несоблюдение полярности может вывести светодиод из строя! Можно подключать светодиоды предварительно купив для них плафон, мы же ограничились прямым подключением проводов к светодиоду и изоляцией их термоусадочной трубкой. Подключите два провода к светодиоду. Один из проводов от светодиода подключаем в разъем на плафоне, другой в разъем найденный под крышей автомобиля. Провода закрепленные термоусадочной трубкой Разъем найденный под крышей автомобиля Результат стараний Далее собираем плафон и крепим всё обратно на крышу автомобиля, т.е. делаем всё что описано в разделе демонтажа, только в обратном порядке. P.S. Данная разновидность диодов и конструкция центрального плафона освещения автомобиля предполагает одновременно легкую подсветку боковых ламп. Этого можно избежать одев на боковую часть диода кусочек термоусадочной трубки. Если для кого-то диоды после этого всё равно продолжают светить слишком ярко, то можно зашкурить торец диода наждачной бумагой Р2000.

Секреты ФМ IV Отключения сигнализатора не пристегнутого ремня Садимся в машину. Ставим ручник. Важно помнить, что все надо сделать за минуту! Включаем зажигание. Пристегиваем и отстегиваем водительский ремень 8 раз. Пристегиваем 9-й раз и не отстегивая заводим машину. Отстегиваем, лампочка ремней загорается и гаснет. Выключаем зажигание. Данный способ отключает сигнализацию непристегнутых ремней на постоянно. p.s. если у Вас установлена дополнительная нештатная охранная сигнализация с функцией автоматического запирания дверей при включении зажигания, то перед отключением сигнализации о непристегнутых ремнях необходимо отключить функцию автозапирания охранной сигнализации! Восстановить работу сигнализации непристегнутого ремня можно по тому же алгоритму. Данная операция отключают ТОЛЬКО (!) зуммер и контрольную лампу! на работу других узлов и системы машины данная процедура не влияет! ------------------------------------------------- Не обманывайте электронику! путем заматывания застегнутого ремня вокруг сиденья или вставки в замок заглушки Алгоритм работы подушек безопасности зависит от того, пристегнут ли человек или нет. В случае аварии водитель и пассажир, пропустившие ремень за сиденьем могут получить тяжелые травмы, так как компьютер думает что вы пристегнуты. Режим подсветки дороги до дома Перед тем как поставить машину на сигнализацию и пойти домой моргните дальним светом и он будет гореть несколько секунд потом сам погаснет. За это время в основном успеваешь не спеша дойти до подъезда. Евгений Фомин. Если есть чем поделится, пишите: админу

Материалы для ремонта и обслуживания Форд Мондео 4 (2007 -- 2015 г.в) Моторное масло: Рулевое: Ford или Motorcraft Formula E SAE 5w30 Или другое SAE 5w30 соответствующее спецификации: WSS-M2C913-B Жидкость усилителя рулевого управления Ford или Motorcraft Или другое соответствующее спецификации: WSS-M2C204-А2 Система охлаждения: Тормоза: Антифриз Motorcraft Super Plus или соответствующую спецификации WSS-M97B44-D Ford или Motorcraft Super Dot 4 или другую соответствующую спецификации ESD-M6C57-A

Так получилось, что замена салонного фильтра в FM4 стала более трудоемкой чем на предыдущих моделях. При замене требуется снятие педали газа, да и вообще приходится работать в тесном пространстве ног водителя. Но при желании всё можно сделать за полчаса. Итак - инструкция по замене салонного фильтра. Инструменты и материалы Для проведения работ нам понадобятся следующие инструменты и материалы Инструменты Торцевой ключ на 10, и на 7 Накидной ключ на 7 Удлинитель торцевого ключа или экстендер Материалы Салонный фильтр Демонтаж педали газа Для замены салонного фильтра придется снять педаль газа, она крепится тремя гайками на 10. К ним достаточно неудобно под лазить, поэтому подыщите подходящие головки с удлинителем или экстендером. Открученную педаль газа можно не отключать, мешать сильно не будет. Гайки, крепящие педаль газа Откручивание гаек в процессе Педаль газа откручена. Помечены места, где были гайки Сдвигаем педаль влево, чтобы не мешала дальнейшей работе Демонтаж крышки салонного фильтра Крышка салонного фильтра фильтра крепится тремя винтами на 7. Два нижних откручиваются головкой без проблем, верхний легче откручивать накидным ключом Крышка салонного фильтра и крепящие её винты (видно 2 из 3) Труднодоступный винт крышка салонного фильтра снята Крышка салонного фильтра и инструмент Замена салонного фильтра Далее выдвигаем старый фильтр за нижнюю правую часть, он сам при этом складывается в гармошку. Для удобства открученную педаль газа приподнимаем. Вытаскиваем новый фильтр до конца и вставляем новый Вынимаем салонный фильтр за нижнюю часть Приподнимаем педаль газа, чтобы вытянуть фильтр полностью Фильтр практически вынут Вставляем новый салонный фильтр Обратный монтаж Далее ставим на место крышку фильтра и закручиваем все три винта (если верхний не закручивать то будет щель, так что придется опять скрупулёзно поработать над неудобно расположенным винтом. Монтируем обратно педаль газа. Всё! Работа сделана. Старый и новый салонные фильтры Некоторые люди рекомендуют при вставке нового фильтра вот так его сжимать, но вроде и без этого всё входит хорошо За предоставленный материал огромное спасибо - andy2kfi

Часто при стайлинге интерьера вам придется снимать и ставить обратно обшивку дверей. Данная статья описывает процесс демонтажа. Рассмотрим процесс на примере водительской двери, на всех остальных дверях делается аналогично. Инструменты которые понадобятся Отверки крестовые и плоские, также желательна очень короткая отвертка "бочка" Нож для резки картона Процесс демонтажа На передних дверях есть крышки закрывающие крепления зеркал, для удобства демонтажа двери их лучше снять, для этого: Ножом для резки картона аккуратно поддеваем заглушку винта на крышке крепежа зеркала. Заглушку вынимаем. Выворачиваем винт крепящий крышку. Тянем крышку в сторону салона автомобиля, там подпружиненая защелка, так что придется поднапрячься. Крышка крепежа зеркала, отверстие где надо вывернуть винт Подпружиненая защелка крышки крепежа зеркала Далее выворачиваем по два винта в торце двери, снизу двери и со стороны петель двери (вот тут пригодится короткая отвертка) Два винта в торце двери Винт держащий карту двери снизу (таких две штуки) Далее аккуратно вынимаем заглушку винта в ручке открывания двери (не у всех стоит заглушка) и выворачиваем винт. Винт в ручке открывания двери Далее тонкой отверткой осторожно оттягиваем в сторону открывания двери пластину в ручке закрывания двери. Пластина держится на подпружиненой защелке. Вынув декоративную пластину из ручки открывания двери увидим внутри два винта. Выворачиваем их. Всё карта двери свободна. Ручка закрывания двери Демонтаж декоративной пластины, отвертку вставляем внутрь и оттягиваем пластину в сторону двери Винты в ручке закрывания двери Берем карту двери и снимаем её немного потянув на себя и вверх. Когда она сойдет с верхней направляющей, то надо будет двигать карту в сторону дверной петли, чтобы снять дверь с ручки открывания. Отключаем разъемы стеклоподьемников и вынимаем корпус ниши ручки открывания двери (а то он вывалится сам) и всё. Карта двери снята. Монтируется всё в обратном порядке.

В данной статье будет описан процесс шумоизоляции дверей. Данная процедура нужна для устранения шумов идущих от гулких элементов двери, улучшения звука закрывающейся и открывающейся двери, а также для улучшения звучания штатной акустики (многие, кто сделал шумоизоляцию дверей отмечали этот заметные улучшения в звучании штатной акустики) Первым делом нам надо снять обшивку двери. Данный процесс описан в этой статье. Далее следует демонтировать кронштейн на котором крепилась обшивка через нишу рукоятки открытия двери и отсоединить штатное шумоизолирующее полотно. Шумоизолирующее полотно держится на битумном герметике. Проще всего прогревать этот герметик строительным феном и аккуратно отделять его от двери. Далее проверьте что стекло в двери поднято (иначе оно будет мешать работе. В данном абзаце будет описан один из вариантов компоновки материалов при обработке двери. Вы конечно же можете придумать свой вариант. Компоновка материалов, которая используется в этой статье следующая: Внешний метал двери: слой вибропласт М-2, слой вибропласт М-1, слой сплэн 4мм (данная комбинация не сильно утяжелит дверь и даст хорошую виброзащиту и шумозащиту) Внутренние перегородки двери: слой вибропласт М-2, штатная шумоизоляция двери (даная комбинация уберет ненужные вибрации от внутренних перегородок двери) Обшивка двери: слой вибропласт М-1, битопласт 4мм (данная комбинация уберет дребезг с пластмассовых элементов обшивки и добавил слой шумоизолятора в дверь) А теперь сам процесс: Внешний металл двери По нижней стороне двери идет слой антикорозионной обработки, рекомендуется его оставить. Просто определите уровень до которого будете оклеивать дверь снизу и обезжирьте дверь до этого уровня. Далее мы наклеивали слой Вибропласт М-2 широкими вертикальными полосками стык в стык. Поверх вибропласт М-2 клеится вибропласт М-1 но уже широкими горизонтальными полосками. Проследите за тем чтобы было достаточно виброизолятора вокруг замка двери и ручки открывания двери, т.к. звуки от их работы просто ужасны. Старайтесь прогреть вибропласт и плотно прикатать его к металлу. Далее нарезается широкими полосками сплэн 4мм и им оклеивается вся поверхность которую мы только что виброизолировали. Первый слой виброизоляции (Вибропласт М-2) Второй слой виброизоляции (Вибропласт М-1) Внутренняя перегородка двери Внутренняя перегородка двери не имеет больших и ровных площадей, также в ней есть отверстия для монтажа кронштейна крепления обшивки и динамика. Поэтому мы оклеивали её небольшими кусочками вибропласта М-2 стык в стык. Будьте аккуратны и не заклейте отверстия креплений. Далее вешаем штатную шумоизоляцию. Вообще работа со штатной шумоизоляцией не очеь удобна, думаю имеет смысл вообще её выкинуть и заклеить дверь сплэн 4мм. Виброизоляция перегородки (Вибропласт М-2) Штатная шумоизоляция перегородки с установленным на место кронштейном и динамиком Обшивка двери Обшивку двери следует слегка виброизолировать кусочками вибропласта М-2 а затем оклеить битопластом 4мм. Если вы хотите в будущем заменить обивку двери, то вам следует не заклеивать крепежи обивки, так как это сделано на фотографиях. В данной работе очень удобен битопласт, так как он легко тянется и прекрасно клеится. При работе с вибропластом по картонному покрытию двери постарайтесь его хорошо прогреть, чтобы крепче держалось Кусочки виброизолятора на обивке двери Проклейка обивки шумоизолятором Обратный монтаж Далее следует собрать дверь обратно. Вас приятно удивит звук, который вы услышите при постукивании по двери, а также звук замка при открывании двери снаружи и изнутри. Звук закрывания двери снаружи слабо изменился, а вот если вы закроете дверь сидя в машине, то звук вас приятно удивит.

В данной статье будет описан процесс шумоизоляции крышки капота. Данная операция немного снижает шум от работающего двигателя а также снижает шум ударяющихся о капот частиц (капли дождя, песок мелкие камушки). Для данной операции был выбран материал вибропласт М-1, данный материал даст необходимую виброзащиту и не сильно утяжелит капот. Для начала надо снять штатную шумоизоляцию капота, и постараться не сломать клипсы. Это можно сделать аккуратно руками, но ещё лучше будет изготовить деревянный или пластиковый "Y" обратный инструмент чтобы поддевать клипсы. Клипса крепления шумоизоляции капота После того как вы сняли штатную шумоизоляцию капота необходимо будет помыть, просушить и обезжирить окошки между ребрами жесткости (т.к. именно туда мы будем клеить виброизолятор). Далее начинается портняжья работа, необходимо раскроить виброизолятор на кусочки, которые потом наклеиваются на крышку капота. Как только все кусочки будут наклеены их необходимо будет прогреть строительным феном и тщательно пригладить к капоту, а потом можно вернуть на место шумоизолятор капота. Капот без шумки. В процессе очистки Капот с наклеенной виброизоляцией Капот с установленной штатной шумоизоляцией Данный этап работ закончен. Попробуйте постучать по капоту, звук будет глухой.

Дружественная китайская компани Libao производит накладки на дверные пороги с сине-зеленой надписью Mondeo. Данные накладки идут на пороги передних и задних дверей FM3. Надпись на них неоновая, питается всё это дело от 12В, к каждой накладке идет блок инвертора. Важно: Никогда не пытайтесь удлинить или заменить провода идущие от накладки к инвертору, это может привести к неравномерности свечения относительно остальных накладок. В данной статье рассмотрим процесс инсталляции и подключения данных накладок. Инструменты и материалы Материалы Нам понадобится: Двусторонний скотч Чистая ветошь Вода Уайт-спирит Термоусадочные трубки или изолента Разъёмы (если мы хотим всё делать разборным) Припой, канифоль (или флюс) Провод двужильный Инструменты Отвертка крестовая, достаточно мощная Узкая плоская отвертка Паяльник Плоскогубцы Кусачки План работ Итак, что-же мы будем делать. Первым делом мы закрепим накладки, далее проложим провода к торпеде и под конец подключим подсветку. Во время проведения работ с накладками, при пайке проводов, соединении и прокладывании проводов желательно на каждом этапе проверять работоспособность подсветки, чтобы не пришлось разбирать всё обратно в поисках неисправностей. Демонтаж обивки центральной стойки Вначале мы закрепим накладки в задних дверных проемах, а затем протащим провода от них к торпеде. Для прокладки проводов нам придется демонтировать обшивку центральной стойки и пластиковую панель вдоль дверного проема. Первым делом вынем заглушку закрывающую винт крепления обшивки центральной стойки. Это овальная заглушка в верхней части стойки, если машина оборудована шторками безопасности, то на этой заглушке написано Airbag. Аккуратно подденьте эту заглушку плоской отверткой и выньте её. Выверните винт который она прикрывала, для этого вам понадобится крестовая отвёртка. Снимите верхнюю панель стойки, она повиснет у вас на ремне безопасности. Вытяните ремень и вместе с ним положите эту панель на переднее сиденье. Дальше придется подвинуть переднее сиденье максимально вперед и наклонить вперед спинку, это даст вам хороший доступ к центральной стойке. Выверните два самореза крепящие нижнюю часть обшивки стойки и снимите её. Будьте осторожны, она снизу закреплена на две подпружиненные защелки.

Данный мод позволяет сделать так, чтобы ниша ручки открывания двери подсвечивалась изнутри при включеном зажигании. Из материалов нам потребуется: 4 светодиода 4 резистора Двужильный провод Из инструментов нам потребуется Набор отверток, плоских и крестовых Шуруповерт или дрель Набор сверел Клеевой пистолет Паяльник + канифоль и припой Кусачки. Наждачная бумага Установка подсветки Начнем с водительской двери. Для начала снимем обшивку. Подберем сверло по диаметру светодиода и сделаем отверстие в корпусе ручки двери под светодиод (рекомендую вначале сделать отверстие тонким сверлом, а затем по нему-же сделать отверстие толстым сверлом). Далее следует подготовить светодиод. Чтобы свет от него был рассеяным необходимо наждачной бумагой спилить его линзу, т.е. сделать плоской головку светодиода. Далее аккуратно припаиваем резистор и кусок провода достаточный чтобы дотянуть от дверной ручки до кнопок опускания стекол. После этого вставляем светодиод в отверстие в корпусе ручки так, чтобы он был заподлицо с внутренней поверхностью корпуса ручки и крепим всю конструкцию клеевым пистолетом, также стараемся залить компаундом резистор и все оголенные проводники. Далее в жгуте проводов идущих к кнопкам открывания двери находим провода подсветки кнопок на дверных ручках, провода аккуратно зачищаем и припаиваем к ним ответвление на подсветку ручек. Для удобства можно установить на проводе идущем к подсветке ручек разъем. Далее включаем зажигание и проверяем работоспособность подсветки, если всё работает то ставим обшивку двери на место.

Проблема с плохим открыванием капота ( когда ключ не поворачивается в положение 1) застигла меня в зимний период и изначально грешил на отрицательные температуры, грязь, проделки нечистой, но вот потеплело ...ииии....капот вообще перестал открываться. Решил, что уже пора им заняться, хотя на самом деле уже скорее поздно Вооружившись знаниями 4 страниц данной темы и намерением стоять до победного приступил... Надежда, та которая согласно присказке- умирает последней, таяла буквально на глазах, прямо как в песне. И с ключом подходил к ней и с ласковым словом и Вэдэшкой замок от души проливал, но замок, словно чертом он был околдован, Хрен тебе и не открывал.... Короче с час я пытался его открыть и Бог увидел мои мучения, наконец то щелчок и капот открыт. Ну про снятие решетки тут не будем.. Сверлить я не стал, просто полотном от ножовки по металлу и буквально за 3-4 минуты были сделаны два пропила под шлиц отвертки. Вот так это выглядит в живую: Подсказка для тех, кому не посчастливится, как мне, и открыть капот не удастся, тогда только сверлить, разметка такова, от центра замочной скважины перпендикуляр 1 см вниз и по 2 см влево/вправо- как раз в центрики болтиков попадете, сверлите пластик решетки сверлышком 6мм (это чтобы головки болтиков прошли при откручивании) а сами болтики сверлышком 3- 4 мм на глубину 5мм и забив в отверстие подходящую биту- откручиваете, вот фото с разметкой: Второе решение: снимаете пластиковую защиту под бампером и рукой добираетесь до пластмассового привода замка, но это мысли вслух- сам не проверял, как то сегодняшняя погода не располагает к лежанию на асфальте..... Далее опять сплошная проза: откручиваем, чистим/моем, (жуть как не люблю с грязными железками возиться) ну и в итоге имеем вот это: Имея в руках "дивайс" стал понятен алгоритм работы: от ключа замок работает только в положении "1", а в положении "2" только как подпружиненная задвижка, т.е. любой отверткой. Решил копать дальше: вытаскиваем стопорную шайбу (через прорези в корпусе) и аккуратно, по порядку выкладываем содержимое (пины, промежуточные шайбы) дабы потом все собрать без проблем: В ходе осмотра выяснилось, что два пина имеют повреждения, остается догадываться только от чего. Шаманства с надфилями результата не дали, поэтому если вам принципиален полноценный ключ- вам в магазин. Если не принципиален, или как временное решение проблемы, просто выбрасывает запорный стержень, и собираем личинку без него. Ну а далее сборка и установка, поначалу решетку не ставим- проверяем работу... Ну вот и все! Может чего и не совсем ясно описал, но поверьте на слово- в действительности все просто. Удачи вам! Lexsus

Салонный фильтр Ford Mondeo 3 находится под правой пластиковой крышкой (та которая без прорезей) идущей вдоль нижнего края лобового стекла. Существует два способа его замены. Один подразумевает полный демонтаж обоих крышек с демонтажем поводков стеклоочистителей, второй позволяет поменять фильтр гораздо быстрее без демонтажа крышек. Но после использования быстрого способа замены, вы можете заметить что крышки прилегают к стеклу не полностью (этим так-же грешат и офф. сервисы), для устранения данного зазора потребуется такая-же последовательность работ, как в данной инструкции. Итак, начнем. Инструменты и материалы Для проведения работ нам понадобятся следующие инструменты и материалы Инструменты Торцевой ключ на 13, желательно с трещоткой Головки типа "звездочка" (торкс) Материалы Салонный фильтр Ветошь Очиститель (например WD-40) Литиевая смазка Демонтаж Для замены фильтра нам придется демонтировать поводки обоих дворников, защитных панелей из-под лобового стекла, а так-же кронштейн который их крепит к стеклу. Демонтаж поводков дворников Откройте капот, и приподнимите крышки закрывающие крепление поводков дворников. Торцевым ключом на 13 открутите гайки крепящие поводки. Для удобства обрызгайте крепление поводка WD-40, так как оно могло закиснуть. Далее придется сделать небольшое упражнение, позволяющее снять поводок: подсуньте пальцы правой руки под поводок в районе крепления и начинайте тянуть поводок с оси его крепления, а левой рукой в это время ритмично нажимайте на шарнир. Вот таким вот нехитрым приемом "враскачку" мы легко можем снять поводки дворников. При демонтаже в точке 1-давить, в точке 2-тянуть Снимаем крышку крепления Оси дворников Демонтаж панелей Ключом торкс выверните 5 саморезов крепящих панели закрывающие доступ к воздушному фильтру. Далее снимите эти панели вместе с пластмассовой направляющей, крепящей их к лобовому стеклу (тяните панели вдоль лобового стекла вниз). Далее следует разъединить эти панели и направляющую. Панели желательно промыть (особенно крепежи которые входят в направляющую), а саму пластиковую направляющую следует прочистить отверткой с намотанной на неё ветошью (в пазы направляющей может забиться грязь, что помешает правильному монтажу направляющей пи панелей). Замена салонного фильтра Очистите короб в котором стоит фильтр от мусора. Отстегните защелку вверху короба и извлеките старый фильтр. Протрите короб ветошью от пыли. Поставьте новый фильтр в короб (проще всего вначале установить нижнюю часть фильтра в короб, а затем заводить в короб верхнюю часть) и защелкните защелку. В точке 1 защелка фильтра. 2-направление в котором фильтр проще всего вынимать Воздухозаборник без фильтра. Его желательно почистить Ставим новый фильтр. Стрелкой указано как его проще ставить Монтаж панелей Данный абзац будет полезен тем, у кого панели изначально были плохо монтированы и был зазор между лобовым стеклом и панелью. Установите на стекло направляющую, проверьте что она надета на стекло плотно на всем своем протяжении. Далее начните устанавливать панель с отверстиями под привод дворников. Начинайте защелкивать эту панель от угла лобового стекла к центру. После защелкивания проверьте, что зазора между панелью и стеклом нет и проверьте что оставшаяся часть направляющей не соскочила со стекла (если есть зазор - это значит что во время защелкивания панели направляющая слетела со стекла, вам придется всё разобрать и начать заново). Далее установите аналогичным образом вторую панель. Проверьте зазоры, если они появились, то разберите всё и начните собирать с начала. Если зазоров нет, то крепим панели пятью саморезами и переходим к следующему этапу. Установка направляющей на стекло. Следите чтобы она плотно села на всем протяжении Установка панелей. Стрелками указано направления защелкивания панели на направляющей. Следите за зазорами панели и стекла Монтаж поводков дворников Для профилактики желательно смазать оси дворников литиевой смазкой. Далее следует надеть поводки на оси и "посадить" их. Даже в посаженом состоянии дворники могут двигаться, их следует поставить в нужное положение и затянуть гайкой (придерживая поводок в нужном положении). Далее остается закрыть крепеж крышкой и закрыть капот. Работа сделана.

Данная инструкция описывает процесс установки противотуманных фар на пострестайлинговых машинах в комплектацию которых ПТФ не входили. Также она может быть полезна людям которые хотят поменять лампочку ПТФ или разбитую фару ПТФ. Инструменты и материалы Для работы нам понадобится следующее: Инструменты Набор плоских и крестовых отверток Набор торцевых головок Материалы Фары ПТФ, которые могут быть: Родными (FINIS (правая), (левая)) Аналог фирмы DEPO ((правая),(левая)) Аналог фирмы Tyc ((правая),(левая)) Проводка для ПТФ (FINIS) Переключатель света, тут тоже возможны варианты Без диммера (FINIS) С диммером (FINIS) Две лампочки H11 Пластиковые хомуты Важно! Проверяйте FINIS коды, особенно для переключателей света, т.к. они бывают ещё с режимом Auto, с автоматической регулировкой наклона фар (для машин с родным ксеноном) и разного цвета (для машин с бежевым салоном) Процесс установки ПТФ Легче всего ставить ПТФ используя яму. Залезьте под машину и снимите пыльник юбки бампера, для этого вам придется открутить несколько шурупов используя торцевые ключи типа "звездочка". Заглушка ПТФ в бампере Пыльник бампера, вид из под машины Пыльник бампера, снят Заглушка ПТФ Далее из под машины очистите от грязи защелки заглушек ПТФ и осторожно отщелкните их. Выньте заглушки гнезд под ПТФ, они вам больше не понадобятся. Ослабьте на фаре ПТФ крепежный винт и вставьте её в гнездо так чтобы винт вошел в направляющую. Задвиньте фару до конца в юбку бампера до щелчка в верхней части фары. Далее из под машины крестовой отверткой закрутите крепеж фары, для этого вам понадобится длинная крестовая отвертка, для удобства работы с которой в юбке бампера предусмотрены отверстия. Красным обведена направляющая крепежа фары Процесс крепления фары длинной отверткой Фара установлена Далее смотрите из-под машины на левую продольную балку, на её стенке должен быть закреплен провод с разъемом и красной заглушкой. Потяните за красную заглушку и выньте её. В разъем подключите провод ПТФ и проложите его к левой и правой фаре ПТФ притянув к чему-нибудь хомутами (чтобы не болтался). Далее вставьте в фары лампы H11 и наденьте разъемы проводов на лампы. Вылезаем из под машины и идем в салон. Вынимаем перчаточный ящик, который находится слева от руля. Просовываем в отверстие, где был ящик, руку и пытаемся нащупать крепеж блока управления светом, это две большие пластины сверху и снизу блока. Сжимаем эти пластины и выталкиваем блок в салон. Снимаем с него разъем с проводами и подключаем этот разъем к новому блоку. Далее проверяем работоспособность ПТФ и если что-то не работает то ищем неисправности (в первую очередь проверьте наличие предохранителя ПТФ). Если всё работает то вставляем блок управления фарами до щелчка в торпеду, устанавливаем обратно перчаточный ящик. Лезем под машину и ставим на место пыльник юбки бампера. Всё! Наслаждаемся наличием ПТФ в автомобиле.

Перед Выполнением процедуры убедитесь в следующем: 1 Стояночный тормоз задействован 2 Рычаг выбора передач установлен в Р (АКПП) или в нейтральное положение (МКПП) 3 Переключатель зажигания находится в положении 0 4 Все двери автомобиля закрыты 5 Ремень безопасности водителя не пристегнут 6 Наружное освещение выключено. Сама процедура: 1 Поверните переключатель зажигания в положение II. Не запускайте двигатель 2 Дождитесь выключения контрольной лампы функции напоминания (приблизительно 1-2 минуты) Дальнейшие шаги требуется выполнить в течение 60 секунд. В противном случае процедуру необходимо будет повторить. 1 Медленно пристигните, а затем отстегните ремень безопасности три раза. В конце ремень должен остаться не пристегнутым. Эту операцию можно выполнить до ли во время активизации функции напоминания. 2 Включите фары, выключите фары. 3 Медленно пристигните, а затем отстегните ремень безопасности три раза. В конце ремень должен остаться не пристегнутым. 4 Контрольная лампа функции загорится на три секунды. 5 Не позднее чем через семь секунд после выключения контрольной лампы функции напоминания медленно пристегните, а затем отстегните ремень безопасности. Вот такой процесс. Данную функцию можно деактивировать проделав точно такую же процедуру WarLord

Снятие комбинации приборов необходимо, например, для замены ламп подсветки. Требуются отвертка крест №2,торкс 20 (Т20). 1. С помощью крестовой отвертки откручиваем нижнюю часть торпеды под рулем - два винтика под крышкой "бардачка" и два снизу по углам. 2. Аккуратно (!) отстегиваем правый верхний угол - он на пружинной скобке и вытаскиваем температурный датчик (не во всех комплектациях). 3. С помощью Т20 откручиваем нижнюю половинку обшивки рулевой колонки и снимаем ее. 4. Откручиваем "П" образную накладку, совмещенную с верхней половинкой обшивки рулевой колонки. Два винтика по бокам и два в глубине по бокам - для этого снимали нижнюю обшивку (некоторые раз…и их не ставят). 5. Откручиваем комбинацию приборов - два винтика снизу по бокам. 6. Вытягиваем приборы вверх немного и на себя, цепляясь рукой за нижний край комбинации приборов, если не получается то засунуть руки под торпеду и вытолкнуть приборную панель сзади. 7. Отщелкиваем предохранительную скобу разъема вверх до упора и вынимаем разъем. Все, приборы в руках. Для подсветки используются обычные безцокольные лампы (как в габаритах пер. фар) мощность 3 ватта (max) лампочки в индикаторах – безцокольные мини мощность 1,2 ватта. Сборка в обратной последовательности. Только не прикладывайте усилие при вставке комбинации приборов .Сначала заводите верх потом с двух сторон давите в нижние углы. Прислал профессор Инструменты - средняя звездочка и мелкий торкс. 1. Откручиваем 3 шурупа крепления подрулевой панели (та, что с ящиком для мелочевки). 2. Открываем сам ящичек и окручиваем 2 мелких торкса (слева вверху). 3. Аккуратно снимаем панель (осторожно - справа сверху защелка - тянуть на себя). 4. Отсоединяем разъем датчика. 5. Откладываем панель в сторону. 6. Аккуратно отщелкиваем крышку с рулевой колонки и отгибаем ее вверх (она является частью облицовки и крепится к ней через дерматин) 7. Откручиваем по 2 торкса по в низу по бокам. 8. Снимаем панель (осторожно - справа и слева защелки - тянуть на себя) 9. Видим низ приборки и 2 торкса. Открутить. 10. Аккуратно отверткой между верхней частью приборки и козырьком отщелкиваем приборку и снимаем (осторожно - не поцарапать стекло). 11. Снять штекер с приборки (я не снимал, а то не было времени разбираться как он снимается) Сборка в обратной последовательности. Если при разборке защелки остались в торпеде, то при сборке снять и защелкнуть обратно в панель. На лампочках в новом Мондео явно экономили - стоят какие-то ноунейм (нет даже номера). В принципе можно в цоколь вставлять безцокольные от ВАЗ. Прислал Нельсон

Итак… После поездки на машине в Питер, было принято окончательное и бесповоротное решение обзавестись GPS-навигацией. Учитывая, что я давно уже пользуюсь карманным компьютером, далее КПК, выбор железа был однозначным – КПК плюс GPS приемник. После долгого изучения вариантов остановился на варианте HAICOM HI-303S и, так называемых, Bluetooth-штанах (Bluetooth – далее ВТ) - HAICOM HI-401BT. Вот собственно и весь комплект (без проводов и автозарядок конечно). КПК HP2210 уже был в наличии. А данный GPS комплект был отобран в силу универсальности. HAICOM HI-303S вставляется в CF-слот КПК, и получается достаточно компактная и автономная навигационная система. ВТ-штаны позволяют более комфортно разместить GPS-приемник и КПК в машине (если кто не в курсе, поясню, что антенна GPS должна иметь максимальный обзор неба для хорошего приема спутников), плюс увеличивают время работы без подзарядки, так как имеют встроенный аккумулятор. Дополнительным плюсом было и то, что данный комплект штатно снабжается автозарядником и очень недурным держателем на стекло. В теории все выглядело красиво, практично и универсально. В наличии тоже неплохо. А вот на практике… ПЕРВЫЙ ОПЫТ А практика начала показывать, что если комфортно в держателе разместить HP2210 c HAICOM HI-303S в CF-слоте, он плохо принимает спутники, так как пол неба экранирует крыша машины. Более рабочий вариант – приемник в ВТ-штанах под лобовым стеклом, КПК в держателе. И прием хороший, и пользоваться навигацией удобно. HAICOM HI-303S вместе с HAICOM HI-401BT под стеклом Но! Во-первых, под лобовым стеклом лежит непонятно что, но явно ценное для вандалов. Значит обязательно убирать. Во-вторых, производитель почему-то не предусмотрел выключателя в комплекте приемник-штаны. Соответственно либо, находясь в бардачке, прибор разряжается, так как постоянно работает BT-связь, либо комплект надо растюковывать. Ну и почти, в-третьих - кабель автозарядки хоть и «телефонный», но достаточно жесткий, и на расстояние от нашего прикуривателя до лобового стекла не рассчитан, так что процесс питания и навигации несовместим (время жизни НР2210 около 2,5 часов, HAICOMA в сборе – 8 при непрерывной работе). Чтобы вы поняли, что меня толкнуло на вживление этого хозяйства в машину, опишу процесс запуска навигации пошагово: 0. Сел в машину. 1. Вставил КПК в держатель. 2. Достал из бардачка приемник и штаны. 3. Совместил их. 4. Положил под стекло. 5. Запустил софт. Обратный процесс: 0. Остановился 1. Взял из под стекла прибор. 2. Растюковал его. 3. Положил в бардачок 4. Вынул КПК из держателя. А теперь представьте, что вы походу остановились заскочить в магазин купить воды или сигарет и выполняете процедуру туда-сюда (от греха подальше)? А представьте бардачок с вязанкой автозарядок (для КПК в машине тоже обязательно) и разрозненным GPS-комплектом? У меня ощущения были одни – некомфортно и неправильно. УСТАНОВКА В МАШИНУ Во время долгих раздумий и периодически читая форумы по GPS-навигации, натолкнулся на вариант схожий с моим по железу и по идеи: Но, не понравилось то, что все-таки мобильное приспособление замуровывается в машину наглухо. Работа с навигацией на КПК возможна только в держателе. Смена КПК, скорее всего, потребует переустановки держателя с новым разъемом, со всеми вытекающими от сюда последствиями. Да и разборка торпеды на новой машине не грела душу. После дня размышлений, я вдруг вспомнил о гениальной емкости в подлокотнике, которая находится (у меня) под компакт дисками. Дальше решение пришло само. Автозарядка для GPS через удлинитель розетки прикуривателя изнутри подключается к проводам штатного прикуривателя. Штекер зарядки через имеющуюся дырку - внутрь подлокотной емкости. Спутниковый сигнал через внешнюю антенну GPS-AHI-101 заводим туда же. Теперь подробнее: Начал с установки антенны. Ее масштаб по фотографиям не очевиден, более того, она оказалась меньше, чем я представлял. Это что-то не больше пятирублевой монеты, высотой около 7 мм. на магнитной основе. Место для нее было выбрано под задним стеклом, под пластиковой полкой. Туда легче добраться, хороший обзор неба, абсолютно скрыто и не мешается. Правда, полку пришлось снимать. Это делается в седанах не совсем просто, но достаточно очевидно: 1. Откидываем задние сидения. 2. Снимаем крышки замков. 3. Откручиваем шурупы обшивки задних стоек. 4. Либо вручную, либо с помощью инструмента аккуратно открепляем обшивку задних стоек от прочей обшивки и кузова движением строго в сторону носовой части (там все на защелках). 5. Выдвигаем полку на себя. Полностью не получится, так как обшивку задних стоек для этого надо снять совсем (муторно), но лазить руками и крепить антенну получается легко. 6. Ставим ее туда посередине, ближе к багажнику, чуть-чуть не доходя до воздухозаборных (или как их назвать) щелей. Она изумительно примагничивается к корпусу и дополнительной фиксации не требует (хотя при желании можно прилепить ее чем-нибудь дополнительно). 7. Аккуратно ставим полку на место, следя за тем, чтоб пластиковые защелки снизу ее встали в пазы в кузове. 8. Прокладываем антенный кабель в водительскую сторону (там в углу стыка полки и стойки удобное место, где его можно зафиксировать, прикрутив изолентой к какому-то штатному кабелю). Дальше под заднее сидение и пластиковый порог его можно просто подпихнуть пальцами. 9. Потом под полозками водительского сидения и к цели… 10. Следы прокладки под полкой заметаем в обратном порядке (п.5-п.1). Подлокотник придется немного разобрать и самое главное приготовить инструмент: торцевой ключ на 8мм. с длинной ручкой и звездочка, на сколько не помню. 1. Снимаем подлокотник, открутив два шурупа-звездочки (см. рис. ниже). 2. Вытряхиваем все барахло и компакт диски с кассетами из подлокотного бардачка. На дне – резиновая штучка. Ее тоже вынимаем. 3. Выкручиваем под ней два шурупа с шестигранниками на 8 4. Аккуратно снимаем пепельницу с подстаканником вверх. Панель держится на защелках спереди и сзади. Начинать снимать надо со стороны подстаканника. 5. Отсоединяем разъем прикуривателя и его подсветки. 6. Откручиваем крестообразный винт (он там однозначен см. рис. ниже) Теперь от удлинителя прикуривателя, предварительно посмотрев полярность проводов, отрезаем ненужный кусок с вилкой. Оставшиеся провода соединяем с клеммами прикуривателя (полярность!), предварительно вынув их из корпуса разъема. Штекер автоадаптера HAICOM суем внутрь бардачка подлокотника, его вилку-зарядку - в подготовленный удлинитель, и всю эту лохмату - в корпус подлокотника (то самое пространство, которого много, но под бардачок отведена только его малая часть). Антенну протягиваем туда же. Все соединяем и тестируем. Если работает, начинаем собирать. Сначала лучше наживить шурупы в днище подлокотника, а потом прикрутить его крышку. Затем шурупы в днище начинаем аккуратно затягивать. Имеет смысл походу еще раз протестировать. Это связано с тем, что резать дырки для проводов в полуразобранном подлокотнике не реально, а снять его полностью проблематично. Соответственно провода пережимаются (к сожалению другого пути не нашел). Если все ОК - затягиваем, подключаем разъемы прикуривателя и его подсветки на место и соответственно ставим панель с пепельницей. Последний штрих - резиновую штучку с прорезями для проводов кладем на дно бардачка. Итак, на финише: в левую руку берем GPS-приемник; в правую - штекер антенны и питания для него, все это совмещаем и кладем на место. В ИТОГЕ Возвращаем CD-диски на исходную позицию…… и тестируем процесс: 0. Сел в машину 1. Вставил КПК в держатель. 2. Запустил софт. Обратный процесс: 0. Остановился. 1. Вынул КПК из держателя. При этом вся система сохраняет мобильность. Открыл бардачок, вынул компакт диски, отсоединил GPS-приемник, КПК – в руку и пошел блуждать по лесам… Кроме КПК, с запущенной программой, ничего в машине не говорит о наличии GPS-навигации. PS. СОФТ Для КПК существует достаточно большое количество навигационного софта. Это несколько программ заточенных для навигации в конкретных городах (в России, насколько мне известно, есть пара для Москвы и области и одна для Питера) с возможностью прокладки маршрутов, загрузки пробок, поиском по названию улицы и т.п. А также программы типа OziExplorer, позволяющие загружать любые имеющиеся карты, или создавать свои из бумажного материала. Кстати карт в Интернете огромное количество. Ну, вот собственно и все… PPS. Писал дольше чем устанавливал. Dr.Schultz