hd2

мы за вас рады. продолжайте наблюдение.

спокойно ездите сколько хотите. если ставили ровные руки нормальными материалами. не желательно нагрузка в первые сутки, пока клей полностью схватывается. современные материалы позволяют спокойно поехать уже через пару часов полноценно эксплуатировать машину без экстремальных нагрузок (летать по трассе, скакать по колдобинам, парковаться вракоряку на бордюрах, мыть керхером под давлением и так далее не рекомендуется).

@Baltazar если стекольщики не рукожопы, делают нормальными материалами, после замены машина постоит пару часов и на трассе не будешь наваливать 150+ и не будешь скакать по буеракам в полях - то ничего страшного не будет. сейчас клей стекольный где-то за пару часов схватывается в достаточной мере чтобы можно было машину эксплуатировать. хотя по хорошему менять лучше в тёплое время и машину сутки не трогать, запарковать на ровном месте. для надёжности.

это вы описали типичную ситуацию разряженного акб. учитывая что за бортов у вас -16, то вангую что эту батарйку на помойку и в магазин за новой. ибо такой глубокий разряд и такие температуры убивают пластины очень быстро. а если там ещё и кальций, что скорее всего - то тем более.

разряжен АКБ, поэтому ругается на ЭГУР и не крутит стартер. причиная разряда - или генератор крякнул или АКБ.

тут его уже давно нет, зато есть на драйве. найти несложно, ник почти тот же (strannikk01)

@Сергей Макс бензин? проверь клапан абсорбера. для надёжности - (Слово удалено системой) его временно. он конечно обычно наоборот, мешает запуску в принципе, но кто знает как у тебя там. и если что - лямбда на холодном старте и прогреве никак не влияет.

изначально могли планировать там дополнительную функцию. например габарит+стоп. потом передумали (например слишком ярко получилось или по дизайну некрасиво), а конструктив фары уже есть и заказ на изготовление размещён. проще оставить как есть и заюзать только 1 нить, чем переделывать. плюс если там контроль ламп стоит - то по хорошему надо тянуть на каждую лампочку отдельный провод до бодика. а это расход меди, лишние контакты в фишке и так далее. итог решение - экономим на проводке, оставляем одну лампу вместо двух.

тогда тумблер силовой. и просто и дёшево.

так это не коммерческая тайна. тут разве что размеры откатов сообщила.

@Михаил В щитки тормозные спереди ставил?

а не логичнее ли было купить до снятия?

рассказывают что форсунки проверены и в порядке, так что откуда перелив? @евген василич после того как заведётся, мотор как работает?

@евген василич как там по классике - если не заводится, то или нечему гореть или нечем поджечь. учитывая что это трактор и белый дым после старта , то скорее всего несгоревшая солярка. дальше уже вопрос как несгоревшая солярка в цилиндре появилась и из цилиндра выбралась. тут или мало воздуха, или свечи не пашут, или маловато компрессии. ну либо топлива на старте маловато было или оно не распылялось. если свечи работают, форсунки распыляют, топливо есть - тогда вам за ведёрком компрессии в магазин.

авито, алиэкспресс. на алике что-то в районе 25 баксов она, если правильно помню.

@AlexKa шкив у тебя развалился, ничего страшного. на видео видно, что его внутрянка крутится. менять на новый. и там, где знают как их менять, ибо если что - запорешь мотор. заглох и не заводится - из-за того что дпкв снимает с этого шкива данные, а он у тебя развалился.

@Дмитрий_446 на 2,3 вроде как можно и отдельно без особых проблем.

в исправной системе повышенное давление будет всегда на работающем моторе, даже при 80 градусах. если же система "открытая" - то за счёт этого локально может начаться паробразование в головке или в блоке, что в свою очередь приведёт нарушению потока жидкости и к "вскипанию", а точнее к выбросу антифриза из-за резкого расширения антифриза пот локальном закипании. когда система исправна и держит давление, то такой проблемы не будет до момента реального перегрева.

оно ж вам пишет что проблема со второй лямбдой, в частности с подогревом её. если обманка стоит - то ничего шить не надо.

без крышки как раз кипеть запросто. а если точнее - получить сильное паровыделение с локальным образованием паровых пробок и нарушением циркуляции, а в последствии закипании. крышка же нужна как раз для обратного - повышения температуры закипания антифриза. которая у большинства этих жидкостей в районе всего 105 градусов при нормальных условиях. а вот при повышении давления уже гораздо выше, но стоит давление сбросить и побежало.

@off_by можно взять любой силовой на 2 контакта мама+папа автомобильный герметичный и переделать. длины хвостов я смотрю там с избытком.

Судя по электросхеме - надо будет датчик "вакуума" и сам вакуумный насос и электропроводка. Подключение силового питания через реле R2 (основное) и далее через предохранитель F14 на реле R4 (вакуумный насос) и на насос, управление реле R4 - через R7, далее F42 и на управляющий R4, затем датчик. масса в обоих случах общая с жалюзями и вентлятором.

восстанавливать умеют и не доморощенные, просто никто не готов им за это платить. тупой расчёт - уважающий себя мастер, который умеет такое чинить, должен зарабатывать где-то в районе 2-3к долларов/евро в месяц чистыми при обычном графике работы (8 часов 5 дней в неделю). почему в долларах/евро - ибо как не крути, но на данный момент это гораздо более объективно стабильная валюта. т.е. грубо говоря 200-300 тысяч рублей в месяц. почему именно столько - ну он как бы не дворник всё таки и не курьер, это знания, это руки, это опыт, это возможность достойно жить и содержать семью. итого получаем что за обычные 168-176 рабочих часов в месяц выходит 200-300 тысяч. либо 1,2-1,7 тысячи в час. далее всё просто - простой ремонт подобной техники в виде перепаять кондёры - это уже пара-тройка часов (разобрать/собрать, подобрать номиналы, перепаять, проверить). плюс стоимость комплектухи, которая тоже не копейки стоит, если мы берём нормальные, а не китай для компухтеров. а если более сложная проблема, когда надо искать и устранять поломку, разбираться в схемотехнике (ибо не на всё есть принципиальные схемы в доступе) конкретного аппарата, особенного когда надо ещё и исправить его болячки в виде самовозбуждения, подобрать аналоги компонентов (ибо то что там стояло при рождении лет 30 назад - уде давно не производится) чтобы оно продолжило работать - это уже 1-2-3 полных рабочих дня может быть. а это 8-24 часа, да по 1,2-1,7 в час и это ещё без налогов и запчастей. т.е. чисто за работу надо отдать от 9 до 40 тысяч. и вот уже вопрос - кто за ремонт бэушного аппарата готов выложить ещё одну его стоимость, а то и две в сложных случаях? почему такие сроки на ремонт - техника аналоговая, там очень много зависит от подбора характеристик компонентов и наличия схемы под руками.

@blackB0x подогрев лямбды навернулся. судя по всему задней. скинуть фишку под капотом и проверить сопротивление линии подогрева на предмет наличия паспортного сопротивления на датчике. если не ок (что наиболее вероятно), то лямбда под замену. передняя и задняя одинаковые, отличие только в длине "шланга" и цвете и выступами фишки (легко обрезается и становится взаимозаменяемой).

а смысл если всё остальное с фарами норм? грубо говоря 7,5к против 35к - немалая разница. если же фарам плохо (стёкла мутные, грязь и конденсат внутри и так далее) - тогда смысл есть подумать. хотя даже в таком случае стоит оценить целесообразность - сведодиодная линзованная оптика светит прекрасно, но по сравнению с нормальным ксеноном не сказать бы что уж прямо небо и земля. это после галогена - сведодиоды просто супер. и не забываем что иногда эти модули дохнут и замену быстро (как с ксеноновой лампой) может не получится найти.