hd2

в случае критичных ошибок весь блок PAM (парктроников) отключается полностью.

про стартер говорить не буду, а коллектор снимается минут за 15-20 если знаешь что делать. ставится назад ещё быстрее.

не едет оно на 270 нормально, не едет. тем более если не на ручке.

нормальное поведение для всяких говнопрошивок с отшитием экологии. т.е. отсутствие фиксации определённых ошибок, типа всё хорошо.

@Alex_89 датчики проверяются элементарно: 1. они все взаимозаменяемы по разъёмам, что перед что зад, что внутренние, что наружные. 2. работает или нет сам датчик (даже если диагностика не ругается, а он просто чушь показывает) проверяется мокрым пальцем вообще без всякого оборудования: когда парктроник включен смачиваем палец (хотя бы слюной) и прикладываем к датчику - почувствуется небольшая вибрация. если нет - то датчик кирдык. это, кстати, помогает локализовать без диагностики какой датчик не работает, если нет индикации на экране в машине. по конкретно твоей проблеме - 9 против 1 что кирдык проводке. скорее всего бамперной. зеленуха внутри провода, визуально не видно, надо помять-пощупать тщательно в руках провод, чтобы локализовать место сгнивания и обрыва (либо прозванивать всю проводку бамперную от обзего разъёма до каждого датчика). причём могу ошибаться, но вроде как припоминается что внутри бампера проводка идёт на датчики парами. т.е. когда отнивает провод (кроме сигнального), то отваливется обычно как раз два датчика. блок стоит справа, за обшивкой, надо снимать пластик в багажнике и отгибать боковину (как минимум в универсале). https://www.drive2.ru/l/508853432652661080/

а менять надо было рейку. ну не бывает так, что до ремонта всё было ок, а после ремонта - "поплыла" и связано это не с ремонтом непосредственно влияющего на этой узла, а с чем-то другим.

движок сам по себе - долго. а вот катализатор - скорее всего быстро сдохнет.

с алиэкспресса? ибо там его валом, этого "оригинала".

5 км от ВКАД на северовосток. Предохранители то на месте? Вообще странно что не показывает парки. Остальные блоки все работают, на обеих шинах?

для начала надо научиться подключать кабели к компу и к форскану. и лучше бы ты взял блютузный vLinker FD+ - мало того что он дешевле, так и удобнее, с телефона сразу посмотреть можно. если совсем печально и не лень на северовосток за икею ещё километров 5 проехать, то могу посмотреть

@spbbalu посмотри давление турбины через диагностику. скорее всего ответ будет там. если клапан отсох, то управление актуатором калитки становится прямым и будет сильнйын недодув, который очень ощущается как раз на оборотах. либо как вариант турбина дала клина и вообще не дует. но тогда и на холодную ехала бы так себе, так что подозреваю что всё таки клапан. ошибки при этом не всегда будут (у меня когда коллектор посыпался и заклинил крылчатку - то ошибок не было от слова совсем, аналогично когда с передувом на чугуне разбирался - то при прямом подключении актуатора тоже ошибок не было).

для начала посмотреть на поведение (то бишь графики) всех лямбд в режиме от холодного пуска до прогрева и выпадания ошибки. а так же после сброса ошибки на прогретой. потом думать. подсос сомнительно, так как после сброса ошибки на горячую она не возвращается. а подсос сбросом ошибок не лечится. моё мнение - лямбда/катализатор не успевают выйти на рабочий режим, мозги это фиксируют как. но так как ругается на бедную, то думаю что косяк в самой лямбде.

ничем её не чистят, ибо нет смысла. тем более вторую. это если он забит намертво нагаром. а если просто посыпался, то на тягу существенно не повляет. это ещё не на горячую, там катализатор только только нагрелся для начала работы. тогда это ещё не самом катализаторе дело, если бы была проблема именно в нём, то загоралось бы и после сброса вскоре. скорее всего он не успевает полноценно начать работать из-за, например, недостаточной температуры.

отключение БП или только регистратора

@Andrei.B.V. а лямбда исправна то? и в целом вся система, на основании которой идёт диагностика. ну и чистка без демонтажа обычно бессмысленна, чисто как профилактика до появления проблем. в вашем случае скорее всего или менять на живой/новый/ремонтный или отшивать. ну или помыть попровать с демонтажом. если он ещё не посыпался.

всё он верно прочитал. отключение от проводки БП регистратора проблему исправляет? если да - то выкинуть и купить нормальное, из-за помех от него и не ловит брелок. ну либо как вариант - на провода повесить ферритовые кольца или ферритовый бочёнок.

судя по оригинальному каталогу, на экобуст 2,0 в мондео 4 с 2010 по 2014 года шла ислкючительно одна прокладка ГБЦ. точно такая же шла на гэлекси/эсмакс 2006-2015 номер 5194031 ака BB5E 6051-BB а номер 5149932 ака CJ5E 6051-EA и 5162733 ака CJ5E 6051-EB - это фокусы 2011-2015 и 2014-2019 и мондео 2014+

вообще обычно гарантия сверх заводской - это от конретного дилера, продавшего машину, и только для первого владельца. иногда бывает что это от регионального представительства расширение срока гарантии, тогда оно опять же ограничено конкретным регионом, как покупки, так и регистрации одновременно.

за покупкой в барахолку.

если не по заводу - то начинать с проводки. смотреть наличие питания и выяснять как кресло подключено. от этого уже и отталкиваться. либо к электрику.

там тела огого. я уже и подшипник перепрессовывал с тех пор. и ездит много лет. но дело хозяйское.

проще кулак шлифануть, тогда шпильки почти подрезать не надо (тело), только немного бурт спилить.

не повреждается. если ровными руками и правильным инструментом..

график надо смотреть второй лямбды. как он себя ведёт относительной первой. цифры ничего не говорят кроме того, что 0,08 В это очень низкие показания, таких быть вроде как не должно, поэтому видимо и ошибку выбивает.

страшно даже подумать откуда вы эту ступицу вынули, что в ней шпильки лопались со старта. с таким успехом у вас и с подшипником колесо отвалилось бы. разве что шпильки были бы на месте, но всё равно менять пришлось бы ступицу. это я намекаю что подшипник развалился бы. если что, шпильки просто так не лопаются и не срезаются. по крайней мере новые.