hd2

уровень масла в акпп на незаведённом моторе может быть любой. именно поэтому измеряется он только на заведённой и прогретой коробке. причина - гидравлическая жидкость распределяется по гидроблоку, каналам и ещё по бублику и очень часто (но не всегда) физически оттуда стечь в поддон не может. при этом в зависимости от кучи факторов по итогу даже в одной и той же коробке в зависимости от условий и режимов эксплуатации перед остановкой двигателя уровень на холдоную может быть разный. помню былу меня один фордик, там замена масла в акпп была что-то около 7 литров, а полная замена (с вот этими самыми закоулками) - более 15.

и даже если вас вдруг заанили в гугле, то я подскажу: а теперь топаем к машине, открываем капот и смотрим что написано на крышке расширительного бачка.

температура кипения чистого этиленгликоля - 197,5 градусов

кто то видимо учебник физики не читал, а скурил за углом школы. температура кипения антифриза при атмосферном давлении стартует от 105 градусов, в закрытой системе охлаждения под давлением - запросто до 130 градусов.

сфигали он будет кипеть, если для бензинки даже 105 это нормальная рабочая температура. если в ней используются правильные ГСМ и система охлаждения исправна.

у кого у вас? у десятков, если не сотен, тысяч владельцев авто с этой коробкой на бензиновых моторах это нормальная температура и у коробки есть только темплообменник. и всё ходит и ходит и прекрасно справляется.

я бы проверил уровень и состояние масла в коробке.

1. там ничего сложного нету, сделать могут в любом гараже, главное приспособа для регулировки (сделать можно даже из листового металла, если руки на месте + болт нужной длины), там только один нюанс - шкив без шпонки, поэтому откручивать его стартером нельзя. а, ну и распредвалы держать правильно при затяжке фазиков, а то есть "умные", которые их не держат ключём в указанном месте и распредвал лопается. 2. с этим грм ничего такого не происходит, чтобы машина резко встала и требовалось прям вот ещё вчера купить запчасти. даже если стопор выломает, то будут ошибки по фазам и машина станет тупой, но ехать будет и пару дней перекантоваться пока доедут запчасти будет. а если по износу, то там всё просто - либо ЭБУ начнёт ругаться ошибками, либо будет кратковременный треск при запуске, чем дольше, тем хуже. 3. если есть реально оригинал, очень хочется купить грм про запас, тогда брать только его. всё остальное как повезёт (причём очень как повезёт). главное уметь отличать оригинал от алиэкспресса (там этого "оригинала" выше крыши, со всеми лейбочками).

бред. этот мотор продавался в обеих версиях даже в РФ. и на остальной планете тоже. точнее даже версий по силам было больше в мире, но все они были как раз по градации 200 и 240 (были и 199, и 203, и 239 и тому подобное, не имеющее принципиальной разницы). отличия - только в заводском номере сцепления в коробке и вроде как всё, при том что заменитель для них был одинаковый по итогу. ну ещё на 240 часто шёл симпозер с завода, но его вроде и на 200 можно было заказать. насчёт лучше работает - не лучше, скорее более приятно в спорт режиме. именно как ожидаешь. в обычном режиме разницы вообще не увидел. дурное дело не хитрое. поменять можно и на 5 тысячах. только зачем? в ГРМ есть только одна болячка, это на пластинчатой цепи (где-то с 2012 года пошла, емнип) в фазике выбивает стопор. и тогда замена фазика и, желательно, цепи. до этого ставилась "велосипедная" втулочно-роликовая цепь, которая почти вечная (если не убивать целенаправленно). хотя даже пластиначатая спокойно 250+ отходить может, если бы не этот косяк в фазовариатором. а запасаться китайскими запчастями заранее смысла никакого. ладно ещё какой BGA, но мастеркиты и иже с ними - точно не имеют смысла "про запас". вот деньги можешь на полочку положить на комплект ГРМ хороший.

так а смысл замены? менять хорошее на новое? про запас есть смысл покупать только в 1 из 2 случаев: 1. есть возможность очень недорого взять хорошие запчасти, которые точно пригодятся в будущем. 2. оригинал за много денег, покупать заранее понемногу не так больно как всё сразу когда понадобится. ни первый ни второй вариант пока не подходит под описание ситуации. ну и в приницпе у твоей авто хватает других узлов, куда можно и скорее всего скоро нужно вложить денег. чем трогать работающий грм.

в германии покупка компрессора и его замена обойдётся по цене сопоставимо со стоимостью самой авто.

это зависит от конкретного мотора, для линейки в фм3 не знаю, но хватает моторов, которые позволяют просто перепроложить ремень без участия кондиционера. даже с завода бывали схемы, когда один и тот же по сути мотор шёл например на легковой авто и на каблук. судя по картинкам, на вэобразниках никак, а на двухлитровиках типа CHBA или трактора QJBA вполне можно попробовать изменить схему укладки и большая вероятность что даже будет работать.

а зачем? у меня сейчас почти 280к и грм пока никаких предпосылок к замене не высказывает.

всегда можно из овна и палок слепить констукцию аля заводская типа или а так - берёшь картинку со своей схемой укладки ремня, выбрасываешь из неё кондей и смотришь как проложить ремень, чтобы он вращал все агрегаты куда надо. далее обычной верёвкой (лучше леской или лентой) делаешь замер необходимой длины по новой схеме и подбираешь ремень, исходя из наобходимого запаса на натяжение. если это не возможно - тогда колхозишь то, что на картинках выше приведено. для очень старых авто бывали заводские схемы без кондицинера.

в теории в любом мотором можно, на практике - надо смотреть. но смысл? муфта заклинила?

а так же овна, палок и пылесосных шлангов. ;) они все "как будто такой же". уже многие десятки лет.

при должной обработке напильником, проволокой и пластилином - подходят все.

какие шпонки? это электромагнитный клапан турбины.

@dimkris что они там 2,5 часа меняли? там работы на полчаса от силы, если на подъёмнике.

в любом. но вам это в 99 против 1 случаях не поможет.

компрессии долить, мотор обслужить и будет бегать. но разумнее в чермет сдать, пока ещё в состоянии до него доехать своим ходом.

обычная последовательность действий при таких симптомах: 1. замена э/м клапана турбины 2. попытка заварки коллектора и/или замена картриджа 3. замена коллектора на чугун и новый картридж от нормального производителя э/м клапан фактически расходник, с солёными зимами хватает его на 3-5 лет, причём пофиг китай или оригинал.

а проставку чего к чему планирует токарь "лобизком вырезать"? если опоры к кузову, то болты доступны сверху для измерения + дырка в кузове тоже доступна, а если надо форма поверхности - то на помойке взять опору и измерить. только не факт что у тебя стоят точно такие же, а не заменённые аналоги с "немного другой" формой и все твои измерения будут напрасны. это что касется передней стойки. задняя так вообще снимается даже без снятия колеса и вывешивания машины, только яма желательна, чтобы снизу подлезть.

клон? дубль? двойник?