hd2
-
Постов
3 624 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
24
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент hd2
-
например помирает. очень маловероятно что эбу моторный так быстро успевает реагировать. а других причин уменьшения с обеих сторон как бы нет. если бы съехало по одному уровню - то ещё можно было бы на проводку грешить, но и то маловероятно.
-
это остатки лампочки. а вот откуда она - смотреть по месту. может колхоз какой.
-
размах маловат. в норме где-то от 0,2 до 0,8 надо бы. а у тебя от 0,35 до 0,6 - амплитуда маленькая.
-
по городу - даже маловато я бы сказал. по трассе - наверно многовато. смешанный - точно норма.
-
насколько я знаю - в фм4 на закрытие нельзя при включенном зажигании, просто нельзя через штатный ЦЗ. но если закрыть физически ключём - то на открытие вроде как сработает. по крайней мере у меня в рестайле с бесключевым закрытые двери открываются даже просто дёрнув ручку при наличии ключа в кармане. т.е. как и на заглушенной. ну как зачем - оставить на прогрев.
-
а чем к примеру SACHS 900433 не устраивает? там полный комплект на морду: 2 отбойника + 2 пыльника.
-
уже вагнеровские им отдают. только явно не для использования в украинских степях.
-
я тоже проходил. новый замок (да китайский с али, но новый) через полгода тоже перестал закрываться в морозы (ну либо открываться). и затем тупо промывка в бензине механической части и тефлоновая смазка в механическую часть везде где только можно плюс проливка троса до внутренней ручки силиконовой смазкой решила проблему даже в -20 после оттепели. моторчики как стояли старые (это всё делалось на родном замке, которому куча лет) - так и стоят до сих пор. и всё работает. основная проблема именно в том, что на замок попадает влага сверху. и если ей есть где "зацепиться" (на старой вымытой смазке плюс на грязи) - то даже новые моторы могут не спасти.
-
на стенд вам компрессор батенька видимо везти. ну или в сервис с таким стендом. типа MS111
-
я бы сразу посоветовал проводку глянуть в левой арке. может там зеленуха и сам ЭБУ ещё рано менять.
-
не поможет если на него течёт вода и подмерзает в механической части. а вода там скорее всего течёт.
-
многоходовочка типа сплотиться вокруг царя, выявить нелояльных, наказать кого-нить демонстративно если вдруг народ встрепенётся.
-
@morozz как минимум 948ой допуск нормирует кальций. то, который беда в частности 2.0 экобустов. лью себе уже много лет разных производителей - мотор чистый (из того, что видно через заливную), работает нормально, без вопросов круглый год. пробег более 250к.
-
лей любое масло с 948ым допуском для экобустов. если производитель заморочился с получением этого допуска, то масло точно будет норм.
-
ездят экобусты, в ус не дуют. льют 948ой допуск. и пофиг какого производителя, если он реально этот допуск получил.
-
скорее всего никак, разве что струной. и то не факт что без повреждений пластика будет. герметик то небось стекольный был, что б понадёжнее?
-
купи бодик и поменяй сам. там даже рукожопу полному - полчаса работы неспеша. ну и потом через форскан с бесплатной лицензией свои ключи и конфиг зашить. из доп расходов расходов - деньги на нормальный кабель для форскана. бодик поискать по разборкам. цена на дорест должна быть вменяемой. а паять его есть смысл только когда такую вещь не купить либо цена у неё как у крыла от боинга.
-
иногда лучше жевать чем говорить. это не бензин, а у дизеля в принципе всё просто - если на выхлопе несгоревшая солярка, значит попавшее в цилиндр топливо не нагревается до температуры вспышки полностью либо этого топлива заведомого гораздо больше чем воздуха. причём если это меняется от степени прогрева мотора, то в принципе про огромный "перелив" топлива скорее всего можно забыть. а значит недостаточный нагрев. причины: 1. низкая компрессия - или дырка в поршне или шатун или кольца или клапана 2. низкая температура в цилиндре (не из-за компрессии) - зима, морозы 3. плохой распыл топлива. либо вместе несколько этих факторов. и шатун тут не самый нереалистичный вариант, особенно если проблема в 1 цилиндре, а не во всех. но по мере прогрева исчезает, из-за того что мотор прогревается, зазоры уменьшаются. первое что сделать - компрессию на холодную замерить. а потом - на горячую. а уже после этого думать что там и как.
-
тебе не электрик надо, а радиоэлектронщик. сделать схему настраиваемого преобразователя частоты для спидометра. ну либо купить готовый и внедрить (там по сути надо ответвление от датчика абс сделать корректно, чтобы на абс не влияло).
-
@Dreamart крайслер с тобой не согласен. там по похожей схеме как раз прописывается новый ключ-рыбка в иммобилайзер. вплоть до автозапуска авто с брелка. и танцы с бубном с калькулятором в дорестайле ничем не секурнее, чем эти процедуры. и добавляют геморроя только владельцам авто если надо добавить ключ. а от умельцев-автоугонщиков ничем не защищают.
-
оригинала нового нет, а что то там нарегулировали подвалы собирая китайские коллекторы - кто знает.
-
есть мануал от вольво по регулировке актуатора. если мне память не изменять, там что-то около 0,3 бара давления на начало движения актуатора.
-
у тебя дорестайл, там мне кажется проще бодик поменять, чем выяснять кто виноват. ибо визуально может быть идеально, а внутри где-то - или коротыш, или пробило, или корозия. это на рестайле за привязку иммо надо денег платить, а тут - самому бесплатно в форскане сделать перепривязку ключей.
-
зачем менять? под нагрузкой вытягиваем эти втулки, потом на холодную сварку/поксипол садим обратно в обезжиренную клапанную крышку. и без экстремизма аккуратно закручиваем болтики.
-
@Игорь СМ по опыту четвёрки - смотри, не остановится ли он на каком-то уровне. если да - то где-то на этом уровне в системе будет дырочка. у меня так было 2 раза - первый, когда в бачке трещина пошла, второй - в радиаторе трещинка была возле отвода на трубочку к бачку. ну и если сухо - то как вариант смотреть турбину. там температура такова, что будут только засохшие розовые разводы, мокро не будет.