hd2
-
Постов
3 653 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
25
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент hd2
-
ради этого можно и окно заменить. или даже изготовить пакет с вырезом под оконник вместо обычного прямоугольного. оконник хуже тем, что шумит сильно. у сплита внешний блок снаружи и установить почти всегда можно, чтобы шум и вибрации от него не было слышно. ну и как обычно - к оконнику тоже надо электричество подводить. или удлинитель будет валяться. скажем так - если кондей надо на 1-2 неделю в году когда очень жарко - то и напольный с чехлом на окно тоже решение. которое не требует никаких вмешательств в конструкцию дома. в остальных случаях стоит подумать про сплит.
-
есть специальные чехлы на окно. даже с 2 отверстиями если надо. одно для выхлопа горячего от кондея, второе - для приточного свежего воздуха.
-
это не допуски, а индексы вязкости. экобуст - обычный турбированный бензиновый мотор. ездить будет без проблем на широком диапазоне масел. в нём нет ничего такого, чего не было бы в турбированных прямовпрысковых цепных моторах с фазовариаторами от других автопроизводителей. основная причина почему там 5w20 по паспорту - это экология. более жидкое масло для снижения механических потерь внутри мотора, а следовательно снижение вредных выбросов на какие-то единицы процентов. экономия в деньгах в целом слёзы, но под это масло там сделаны более тонкие кольца. заливка более густого масла (в пределах разумного, т.е. не 15w40, а например 5w30) максимум чем грозит - чуть большим угаром масла и повышением расхода топлива где-то полстакана на сотню. по сути единственного чего он боится (и то тут ходят споры жаркие про причины LSPI) - это повышенное содержание кальция в пакете присадок. как по мне - это наверно единственное что надо бы стараться контроллировать в масле.
-
про 1,6 и лавра ничего не скажу. на 2,0 мыл себе винсом уже давным давно. ТНВД прекрасно себя чувствует, уже более 70к проехал с той поры
-
станет. отличия основные - это механический или электрчиеский вакуумный насос. в остальном должно болт-он стать.
-
его даже шить не надо. менять же только железо будет, а не мозги. а разницав 200 и 240 только в прошивке ЭБУ.
-
включаем зажигание и отключаем АКБ
-
если пробитие ттолько то, что на фото - то его и заварить можно. чай это не чугун и там не рубашка охлаждения. гарантии конечно никто не даст, но тут уже больше вопрос захочет ли кто-то этим заниматься в прицнипе. другое дело что просто так дырки в блоке шатунами не делаются. и внутри там сталинград будет. а это уже совсем другой вопрос. по хорошему - поднимать ГБЦ и скидывать поддон (хоть в гараже) чтобы оценить состояние и целесообразность ремонта. вдруг всё таки повезло. а уже затем искать мотор или блок в зависимости от последствий. шансы найти хороший мотор в сборе и с документами достаточно малы.
-
можно и 5w30 или 0w30 также лить, с теми же контролями по кальцию.
-
в том то и дело. по косвенным признакам термостат может быть "живой", т.е. не заклинивший. но всё равно не обеспечивать необходимого теплового баланса мотора из-за изменения своих характеристик. т.е. например не до конца открываться или например открываться позже. поэтому замена на заведомо исправный гарантирует проверку, а остальные методы - они скорее могут подтвердить если явно есть проблема. у меня например при недогреве нижний патрубок, что от термостата на радиатор - был холодный. но прогревалась очень медленно (где-то в 3-10 раз медленнее), с трудом доходя до относительно рабочей.
-
может занят пересечением государственной границы.
-
заменить на заведомо исправный.
-
в такой ситуации 99 против 1 что недостаточная циркуляция. чем выше обороты, тем "быстрее" гоняется ОЖ и тем лучше охлаждение. это в первую очередь или помпа или термостат.
-
бредятина. я себе ставил только передние - всё работало с полпинка. когда блоки выбираешь - помни о том, что на разборках много этих вещей от англичанок. а там лево-право наборот.
-
@And78 неужели шотрки в закрытом состоянии сдохли?
-
Маша конечно Маша, но 2 раза - это 2 раза. если что - самый дешёвый "шмурдяк" с необходимым нам допуском WSS-M2C936-A стоил более чем в 3 раза дороже этого лукойла, про кастрол или что-то ярдом с оригой вообще говорить не буду. при этом у меня сальник подссыкает, т.е. на одной заправке 40+ тысяч не покатаешься, да и доверия совсем дешёвым маслам у меня не особо было. а по лукойлу есть отзывы от влидельцев диельных куг с этой же коробкой. плюс при его цене можно смело менять раз в 10 тысяч, а это уже и в коробке почище будет, как не крути - не всё в фильтрах оседает, а так с маслом сливается.
-
любое масло окисляется со временем. тем более что коробка не герметична и там вполне себе циркуляция воздуха. при таком пробеге конечно можно не каждые 3 года менять, но я бы лично больше 5 лет не держал. ПыСы я лично, если что, уже тысяч 30 на лукойловской атф азия катаюсь. с заменой каждые 10 ткм, вместе с моторным. коробка работает точно так же, как на оригинале, сцытся точно так же как на оригинале.
-
а двери местами не попутал?
-
@yaroslav86 ничего сверхестественного в нём нет, если мотор не убит - то сделать воплне реально. но как обычно вскрытие покажет. в большинстве случаев одну расточку этот мотор переносит нормально. в теории, если мотор в плане всего остального более менее, а машину только недавно купил и точно на долго - то посмотри в сторону мотора от мазды. его с японии в ваших краях реально привезти в отличном состоянии. потребуется немного поколдовать по датчикам и навесному, но зато мотор реально будет свежий. а свой законсервировать для следующего владельца, чтобы была возможность с правильным мотором перерегистрировать потом (вкинуть для сверки его в машину, а потом обратно). а если всё таки капиталку - то имей в виду что много чего подходит от мазды. в плане расходников и деталей.
-
скорее износ пастели распредвалов, падение давление и недержание фазиков. второй вариант - сами фазики внутри изношены и не держат.
-
если топливо и масло нормальные - то иридий/платину банально глупо менять на таких детских пробегах. у меня на бусте предыдущий комплект иридия (NGK) порядка 90 тысяч проехал (ставил сразу после покупки). когда менял на оригу от вольво (внутри блистера лежал бош судя по клейму) - разницы вообще не заметил ни в работе мотора ни в расходе. да и вынутые свечи были в отличном состоянии визуально.
-
@d.ya у фм4 нет кнопки запирания. есть ручка с флажком, где можно запереть замок. и он чисто механический, с пружинкой. а кнопка в рестайле есть только на отпирание.
-
свечи как свечи. но раз выкрутил - поменяй на новые. иначе какой смысл крутить был? хотите понять что с ними в реальности - гоу на стенд под давлением проверить на искру. ибо визуально хорошая свеча может не работать, а грязная и подгоревшая - вполне рабочая окажется.
-
осталось узнать одну малость - где купить нормальные резинки, которые уже через 5 минут не эксплуатации не появится желания выбросить в мусорку и вернуть старые. а то хорошие резинки - они ещё реже, чем нормальные щётки встречаются.
-
вы же понимаете что чудес не бывает. если всё поменяно, а проблема есть - значит или меняли не то, или не на то. элементарно - убрать его нахрен, единственный 100% надежный вариант. остальные - только косвенно могут что-то показать. и в вашем варианте это наиболее верное решение для проверки (тем более лето и прогреть до рабочей запросто). если ситуация останется - то проблема или в плохой циркуляции или в том, что газы идут в систему и за счёт "завоздушивания" ухудшается теплоотвод. а то, что термостат новый - не значит что корректно работающий. и даже тот факт что оно открывается по термометру - не говорит что в моторе он будет работать как надо. элементарно к примеру он не открывается до конца и вуаля, у вас ухудшение циркуляции по большому кругу и повышенный нагрев из-за недостатка теплоотвода радиатором.