hd2
-
Постов
3 615 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
23
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент hd2
-
@vwv интересно что там электрик за сигнал с кнопок на маты искал? может ему стоит открыть электросхему на машину и посмотреть как управление подогревом реализовано и кто за него отвечает.
-
врать не хочу, не помню одна там фишка или две на механизм идёт.
-
если работает - то важно. как минимум тупо удобно когда зеркало опускается при парковке.
-
@Ansar только учти, моторы регулировки зеркала бывают двух видов - с памятью и нет. учитывая что у тебя блисс - то скорее всего и память тоже. это я к тому что когда покупать будешь - убедись что тот что надо купишь.
-
в теории может начать выбивать ошибку по АБС, если колёса будут достаточно сильно отличаться по длине окружности. в остальном будет глупо выглядеть со стороны при любом варианте. очень не рекомендуется ставить разные по характеру сцепления колёса. но если вариантов нет, то тогда основное правило по безопасности: колёса с ЛУЧШИМ сцеплением с дорогой ставятся на ЗАДНЮЮ ось. независимо от привода.
-
свои не взвешивал, но посмотрел свои заказы в мосавтошине: были летние колёса пирелли 215/60R16 на литье реплике - вес каждого 17,3 килограмма в сборе, а зимние шипованные хакка 255/35R20 на реплике - 26,07 кило при этом расход меряю реальный (все заправки записаны с момента покупки машины), в конфиге бодика подогнал скорость к размеру колеса, чтобы по GPS сходилось с реальностью: когда на ограничителе ставлю 100 км/ч - машина едет ровно 99-100 км/ч по GPS, это я к тому, что расход вырастает, но не из-за того что колесо больше стало и машина больше проехала (между 215/60R16 и 255/35R20 разница 3,3% на длине окружности, а это при среднем расходе 10 литров на сотню - будет 0,3 литра дополнительный расход если одометр будет считать по старому размеру).
-
расход может немного и вырос, где-то плюс 0,5-1 литр.
-
с 18 года катаюсь на 255/35R20 круглый год, нихрена не лёгких. проехал уже более 60 тысяч на них. общий пробег машины более 235 тысяч. вот недавно только поменял передний левый ступичный подшипник. который судя по всему был "пострадавшим" в ДТП ещё до меня (то бишь более чем 100 тысяч назад), так как там же была разбита шаровая (сразу после покупки машины заменил) и сломан кронштейн бампера плюс помят бачок омывателя. остальные ступицы чувствуют себя ещё нормально.
-
самое приемлимое - продать это и купить работающее. ну либо откапиталить свой мотор (аль с японского распила контрактник сунуть, если найдёшь, либо маздомотор взять, но там будут проблемы с регистрацией в ГИБДД).
-
не то слово. кстати ручку вполне в буст мог бы вкорячить. из европы наверно где-то в сотку вложился бы. плюс свой шифт вдуть мог бы.
-
узэт-джейзет поставить как раз часто проще, ибо их куда только не колхозят. так что там уже свап-комплекты в наличии и ставь куда хочешь, только немного болгаркой-сваркой поработай да отрежь лишнюю проводку штатную и подключи сваповую к акб и замку зажигания. а тут, чтобы нормально сделать - надо обе машины разобрать и перекинуть почти всю моторную и салонную проводку с блоками. иначе этот гогно уже через месяц порадует владельца. и это мы ещё про оформление в ГИБДД не говорим. нахрена кому-то такой геморрой ради экобуста. ладно ещё свап 2,2тдци спорт - редкий аппарат, но жрёт мало и ресурс неплохой, плюс полный комплект донорский в наличии.
-
https://red-mod.ru/forum/
-
@Dreamart человек думает что тут махнуть двигатель с коробкой - это как в жигулях классике, где три с половиной провода из проводки, а самый сложный электронный агрегат - это шоколадка на генераторе.
-
интересно посмотреть на того дурака, который за 30к возьмётся переделывать половину проводки в машине. плюс снять-поставить половину подкапотки.
-
дешевле машину поменять будет, чем такой свап провернуть.
-
U0140 по трём блокам и вас ничего не смущает? они как бы бодик теряют неудивительно что блок управления может и акб пытаться зарядить по этим причинам. я бы в первую очередь разбирался где по кан-шине косяк есть.
-
что именно называется?
-
https://www.drive2.ru/l/558309465670025231/ скоба идёт вся в сборе. пластинки под колодки меняются по желанию. итого 2400 против 850*2=1700. по вашим номерам судя по картинкам - ремкомплекты на один суппорт, как это обычно и бывает. итого 700 рублей разницы и при этом износ внутри скобы никуда не денется. в остальном - дело хозяйское. как по мне, если надо пальцы менять - то скорее всего уже и самой скобе плохо и 5 минут на чистку не хватит. это будет часа 2+ возни с отмачиванием, шлифованием и так далее. и это если ещё пальцы не закисли намертво и не сломаются при извлечении (а такое часто бывает). а если скоба живая, то и пальцы менять смысла нет в 99% случаев. редко когда они повреждены настолько что требуют замены. там как раз да - почистить от старой смазки, чуть пройти нулёвкой и собрать обратно. но там не надо ни одного ни другого ремкомплекта в принципе. ибо если пыльник порван, то внутри будет сталинград. а если целый - то достаточно почистить и смазать нормальной смазкой.
-
пластинки? например PATRON PSRK1233
-
там где я смотрел цены - вышеприведённые вами наборы стоили 1000 российских на одну сторону. а скоба - 1300 рублей. и если вам пальцы менять надо с резинками - то там не 5 минут чистить. если чё - устриц ел. и не однократно и не на одной машине.
-
не проще ли сразу скобы взять от того же ТРВ? TRW BDA675 и не заниматься порнографией по чистке.
-
чисто ради интереса я бы в такой ситуации сделал следующее: снял обе акб, зарядил нормальным стационарным зарядным до упора и поставил на машины, поменяв местами. ну и счётчик износа АКБ сбросил. кстати - параметры батареек в конфиге правильные?
-
причём на свежем. на более старых возможно путь в менюшке отличается. что было в китайской не помню, возможно тоже могло быть по другому, но это было слишком давно. этим же надо заниматься. а мне не особо надо. вспоминаю когда случайно зачем-то 2 раза нажму.
-
простыми телодвижениями в такой ситуации - на галстук и на СТО. там разберутся.
-
учитывая что у тебя насос тупой без модуля управления - то просто надо подать на него +12 и массу. самое правильное решение дал @strannikk - выдрать нафиг сигналку и восстановить проводку. в противном случае искать где провода уходят под днище и там врезаться. ибо лючка штатно нет и надо резать пол либо снимать бак. как по мне - первый вариант (выдрать сигналку) - проще чем остальные. тем более что там по сути не выдрать сигналку даже надо, а "выдрать" реле блокировки из цепи.