hd2

а в конфиге случаем не отключено? и непонятно что у вас электрик за блоки везде вскрывал - подогрев с дверных блоков комфорта в зеркала заведён, больше нечего вскрывать если остальное по зеркалам работает. так что там вся проверка - снять дверную карту и проверить напряжение на нужных контактах. ну и ошибки глянуть по блокам дверным, вдруг связь теряют, но опять же - не работали бы регулировки те же.

это от гэлэкси. 1746182

сколько пробега на нём?

на фм4 штатный иммо машину не глушит если ключ потеряет. иммо даёт всего лишь разрешение на запуск двигателя и всё. если машина сама по себе глохнет после успешного запуска и начала движения - это 100% не иммобилайзер. а вот на говносигналку похоже.

судя по всему у вас проблема с проводкой. посмотрите опоры двигателя и коробки. есть подозрение что при сильной раскачке где-то пропадает контакт и вы получаете результат.

какой джойстик? у меня прелинг (если не ошибаюсь) - как минимум звонилка в магнитоле по кнопке "телефона" вызывается.

@Vitich04 вниз под фару посмотри. там скорее всего насос эгура стоит.

проводку проверяйте. судя по всему или массы или плюсы плохие. ставлю на массы. ну либо жгут возле ЭБУ в бампере сгнил.

алгоритм простой: 1. купить ключ (правильный, от дореста не подходит) 2. поехать к умельцам с доступом к фордовским северам и прописать оба ключа в машину. умельцы ищутся по ключевой фразе "прописать новый ключ в форд мондео 4 рестайлинг".

@Nookie в рб на шатике например лежит SWAG 50927413 по очень интересной цене.

у китайцев колпачки видел на 17/19/21/22 мм. про 18 мм (это в которые превращаются штатные гайки при снятии с них "фольги") ничего не скажу, возможно тоже есть. артикул гаек - хз. у меня диски от ЛР где гайки М14 с плоской пресс-шайбой и головкой на 22. они вам 100% не помогут. а так обычных открытых гаек под конус валом у многих производителей (те же феби например). колпачок позволяет не запариваться по их внешнему виду. что именно есть в ваших краях - вам виднее.

@nerator а можно купить обычные открытые гайки и на алиэкспрессе заказать на них пластиковые колпачки любого цвета включая "хром". учиытвая цену - колпачки можно раз в год менять просто напросто. и крутить гайки можно будет чем угодно. заодно колпачком секретка тоже прикрывается и не торчит как непонятно что.

на верхневальном атмосферном и больше 100 лысы ещё в прошлом веке снимали в стоке даже. а вот нижневальники атмосферные до сих пор в районе 60-70 лысы с литра максимум. у нижневальников фишка в другом.

что-то мне кажется что там кто-то звездит. 86 лысы с литра на нижневальнике атмосферном.

@Dembel а зачем ты его ТУДА втыкать планируешь? когда есть зовётся ZRS-FAKRAX2-DIN например

для начала проверь умеет твой бодик омыватели фар или нет. от этого достаточно ощутимо будет зависеть успех операции внедрения штатного. далее по запчастям: 0. проводка покапотная скорее всего есть, вопрос в наличии реле в покапотном блоке предохранителей. ну и поддержке бодиком этой опции с точки зрения железа. насколько я помню - это с медиум версии начинается. т.е. подойдут версии BG9T-14A073-B* СРЕДНИЙ BG9T-14A073-C* ВЫСОКИЙ BG9T-14A073-D* ВЫСОКИЙ 1. бачок новый покупать не обязательно, можно просверлить отверстие в своём. под моторчик омывателя там "выштамповка" есть. 2. моторчик омывателя можно спокойно брать китайский, его хватает по усилию. 3. шланги можно взять любые подходящего диаметра, но лучше купить как минимум оригинал котоырй в бампере между форсунками проходит. он идет с креплениями и фитингами. иначе будет возня с тем как его пристегнуть. короткий шланг от бачка до бамперного - идёт с обратным клапаном. 4. форсунки - тут надо искать оригинал. с китаем/заменителями большая вероятность что пружины в ней не будет хватать сложить форсунку из-за обратного клапана в шланге. и форсунка после срабатывания будет торчать. без обратного клапана же наоборот - форсунка не будет успевать вылезти из бампера и давление омывателя будет слабым. 5. желательно купить 2 кронштейна крепления бампера к крыльям, 99 против 1 что провернутся закладные в них и всё равно придётся менять. сама установка проста до безобразия, но надо снимать бампер (это не сложно даже в одно лицо без ямы и снятия колёс). места под отверстия на бампере размечены с обратной стороны, аккуратно тонким сверлом по углам засверливаем и строительным ножом прорезаем. форсунки ставятся в кронштейны внутри бампера. шланг штатно проходит по верхней части бампера, в целом там интиутивно понятно куда защёлкивать крепления. фишка на насос закреплена сверху бачка, 9 против 1 что она будет в наличии. для просверливания отверстия бачок снимать вроде как не надо, точно не помню. только сверло надо длинное - там из-за выштамповки немного под углом получается. как вариант купить на разборке "запасной" для экспериментов, если с отверстием не найдётся. просто снимать-ставить его немного неудобно из-за того, что с обратной стороны к нему прикручен ЭБУ моторный и отстёгивать фишку очень неудобно, а жгут проводки там очень жёсткий, да и вообще его туда-сюда отстёгивать не рекомендуется. ну и активация в центральной конфигурации через елм327 и елмконфиг.

приходит мужик(М) в магазин и просит у продавца(П): М: - Покажите мне ЭТО. П: - Что ЭТО? М: - Ну ЭТО!!! П:- Что за ЭТО??? М: - Ну в песне поётся: "И как один умрём в борьбе за ЭТО..." Так вот хочу увидеть ЭТО!!!

так мало пробега никто обычно не скручивает, особено на дизеле. смысла нет. там сотнями тысяч смотка обычно исчисляется.

в ногах пассажира, снимается достаточно тривиально. дольше наверно из него разъёмы вынимать.

только там перед передним колесом будет лужа, ибо бачок расширительный стоит в передней части локера. а вебеста в задней части локера стоит и у человека течёт сзади колеса.

тогда снимать колесо, снимать подкрылок и смотреть что именно там течёт. заводская вебаста в правом крыле за подкрылком стоит. а уже потом думать чинить или нет.

правое колесо? вебаста заводская есть?

книги «1984» и «Скотный двор» уже запретили или еще пока что не запретили?

ну 100 градусов стабильно - говорит о том, что или климат жаркий или что-то не работает. 1. то что термостат заменён - не говорит о его исправности. кстати есть оригинальный термостат на 82 градуса, от лендровера. а не на 95 как у форда. 2. радиатор ожлаждения стоит ЗА радиатором кондиционера. если тот забит грязью/пылью/песком - то нормального охлаждения не будет. даже если радиатор охлаждения новый. 3. аналогично с интеркулером - он к тому же снизу и в него весь песок летит. я когда у себя менял - там уже ничего не продувалось. а это более трети площади охлаждения основного радиатора. 4. вентилятор. если щётки на подходе, то он может не срабатывать либо не давать нужных оборотов. 5. печка - если вместо антифриза заливали какой-то шмурдяк с водой из подкрана или из лужи - то печка может быть подзабита и требовать промывки. иначе нормальной циркуляции не будет. 6. ну и заодно режим езды - если в спорте отжигать, то запросто до 100 раскочегарится в городе. ну или на трассе валить 160+ долго. 7. кстати про кондиционер - а он работает? фреона хватает? ибо без кондея (АЦ выкл) как раз можно больше температуру получить, из-за того что вентилятор включается гораздо реже. а если фреона мало - то из-за того что компрессор будет пытаться всё время молотить - может быть тоже повышение температуры. про радиатор - это скорее из разряда баек. это насколько надо чтобы радиатор был меньше, чтобы эффект вышел. учитывая что рабочая температура термостата 95, а рабочая температура двигателя например у меня где-то 90-92 градуса. т.е. через радиатор циркулирует только часть охлаждайки. ах да, если что, у меня радиаторы оба - китайские стоят. правда разницы особой не заметил по температуре (как было 89-92 - так и осталось). менял из-за того что пластик на родном треснул и сопливил. а кондейный за команию, ибо он был уставшим, забитым песком. а снимать всё равно их вместе надо было т.е. завоздушивать, а значит сливать-заправлять кондей. меня в прошлом году наоборот проблема недогрева беспокоила. машина до 90 еле нагревалась. решилась заменой термостата на новый оригинал.

есть нюанс кроме формы и резьбы - правильное давление сброса. а то кое где (особенно у амеркианцев и азиатов) бывают одинаковые по форме, но давление открытия и 1,2 и 1,6.