hd2

масса на стартер нормальная? а то бывали ситуации.

гнилой донор с возможно более менее живым мотором стоит порядка 500-700 баксов. мотор отдельно на том же автопривозе - 450+ баксов. но донора можно пощупать, проверить состояние двигателя, как ездить, перегревается или нет и у тебя весь комплект для свапа, бери да перекидывай. ну и еще сотку-две можно отбить сдав на металл потом кузов и продав потроха.

@Дмитрий форд целесообразность такой процедуры с учётом стоимости машины - отрицательная. хотя если есть гараж, руки растут откуда надо и куча свободного времени плюс место для донора - то можешь заняться. найти гнилушку с относительно живым мотором шансы вполне велики.

меня больше забавляет тот факт что он что-то делает, но для чего и зачем - понятия не имеет. например чем ему поможет замер напряжения на фишке генератора. или что резкий короткий всплеск высокого напряжения он просто может не увидеть катаясь без акб. при этом спалить пачку блоков управления можно запросто.

@KriSerg тогда его замена на заведомо исправный (а не с помойки) и/или проверка проводки от ЭБУ до датчика. либо забить, на скорость не влияет. эпизодические проблемы с такими блоками лечить можно до бесконечности, если не менять запчасти на заведомом рабочие. чего видимо не делалось и делаться не планируется. в данном случае у вас 3 элемента - сам датчик с моторчиком, эбу, проводка. проблема в любом из них может давать эту ошибку. вычленить виновника 100% можно только починив их всех. и если проводку починить реально без замены на новую, то для датчика или эбу проще замена на заведомо исправные (ну или хотя бы условно исправные).

быстрое гугление говорит о том, что это проблема с датчиком температуры воздуха в салоне. обычно он пылью забивается и клинит (там внутри моторчик и крыльчатка). надо снять и почистить. мануалов как снять и почистить в интернетах море.

починить машиину, не?

хм, прикольно. надо подумать. если не секрет - какая цена вопроса у Мотрала прошить? как я понимаю в свободном доступе сей прошивки нету.

@Shiko а более подробное описание будет? что надо в машине из железа доработать?

@MrFreeman а что насчёт ошибки почитать? или так и будем менять хорошее на новое?

у меня тоже бренчит на холодную либо на малых оборотах под нагрузкой. отгнили задние крепления термозащиты на катализаторе (там где она к катализатору прикручена).

обычно такое поведение связано с плохо воткнутой фишкой в дроссель. появляется вскоре после того, как снимали коллектор впускной. например для замены термостата или маслоотделителя, ну или в форсунки лазили. если фишку не дощёлкнули до самого конца (там неудобно её дожимать либо грязь попала).

А зачем? они к этой ошибке никаким боком. смотрите дроссель, особенно фишку к нему (вставлена до конца или нет, есть окисления или нет), попробейте дожать. ну и сделайте наконец то сброс и адаптацию дросселя. лучше через IDS. если не поможет - то менять дроссель, возможно при чистке что-то ушатали. хотя на том же экобусте дроссель испортить можно разве что кувалдой.

да ,у меня тоже боковые не крутятся.

@Jurek обычный рестайлинг в бомж пакете. из наворотов - только климат вместо кондея, да парктроники по кругу с литьём. и обогрев лобовика. 32к дорого за такой бомж пакет. как по мне. тем более что там в мотор в прошлом году лазили.

в каталоге написано что это отопитель топлива. то бишь подогреватель солярки. из личного опыта со старыми дизельными "вёдрами" - обычно там (во всех этих соединениях) начинаются подсосы и в итоге топлива нет. когда сняли-поставили - видимо уплотнение село как надо и прокачалось.

обычная взаимосвязь. тнвд на прямом впрыске начинает пропускать топливо внутри двигателя, так как установлен над распредавалом и нажимается кулачком распредвала. со временем на штоке выработка либо дефект и насос начинает сопливить при своей работе прямо внутрь двигателя. бензином. но в отличие от солярки бензин гораздо более летучий, поэтому небольшое его попадание в масло фактически никак не влияет, так как он быстро испаряется при прогреве двигателя (если мотор прогревается и ездит на рабочей температуре, а не холодный недогретый постоянно). но со временем утечка становится всё больше и больше, что начинает отражаться на моментальном расходе - вместо нормальных порядка 0,8-1,0 л/ч бывает 0,3-0,5 л/ч. так как паров бензина из картера на впуск попадает так много, что коррекция уходит в большой минус. ну и уровнь масла прибывает. в дизелях аналогично, только там часто форсунки ссут либо обратка (если внутри ГБЦ проходит). и так как рабочая температура у дизеля гораздо ниже (70-80 против 90-100), а температура кипения солярки гораздо выше (170+ против 50-100) - она из масла никуда не девается.

@Рома500 проверить что фишка в дроссель вставлена нормально, часто недожимают. плюс убедиться что контакты чистые. затем через forscan провести сброс и адаптацию дросселя. если моторный эбу снимали, то возможно уже проблема с проводкой, сгнивает в районе лонжерона, если при снятии ЭБУ побеспокоили - то это может быть надолго.

у меня насос не течёт. ;) а остальное успешно выпаривается на прогретом до нормальной температуры двигателе. о чем свидетельствует нормальный моментальный расход в бортовике. а вот на дизелях ситуации когда уровнь масла растёт фактически "на глазах" не так уж и редки. и не выпариватся солярка там из масла.

оооо. в дизеле может быть нормально так, что откачивать придётся.

@Лёха71 грм, проверить наличие солярки в масле. в остальном как выше уже отписались - масла, фильтра, проверить/заменить антифриз на свежий нормальный по необходимости.

у м14 там не подтачивается шляпка, а спиливается более половины и часть тела, если кулак не трогать. кулак подточить гораздо безопаснее будет (тела для посадки подшипника там остаётся ещё очень много). вот тогда у шпильки только чуть-чуть шляпки надо будет подточить. хотяконечно лучше ступицы новые поставить.

@Shiko не легче, ибо нормальные ступицы денег стоят, плюс стоимость замены и время - день работы уйдёт. а так часа за 2 всё сам сделал. хотя такой вариант рассматривал как запасной, и возможно если бы был специнструмент тогда для передних - может так и поступил бы. и без подпиливания кулака и/или шпильки спереди их не поставить без демонтажа ступицы, зазора там нигде нет достаточного на кулаке.

@Shiko про шпильки мне можно не рассказывать, я вообще менял себе с м12 на м14. когда на литье от РР переходил. кучу свёрел убил. и это только задние легко меняются, спереди надо кулак попиливать, и немного сами шпильки новые.

металл отлично перерабатывается и используется повторно. а куча людей лезут менять ступицу часто не из-за того что подшипник сдох, а потому что шпилька лопнула. точнее снимают/ставят её с нарушением процесса, из-за чего потом сдыхает подшипник. у меня например пробег овер 250к и три ступицы оригинальные, заменена только одна, и то скорее всего по причине того, что в то колесо был удар (ещё до меня, по косвенным признакам под бампером выяснил). там же и шаровая точно так же заменена. с другой стороны что шаровая, что ступица - орига ещё.