hd2
-
Постов
3 673 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
26
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент hd2
-
у мондедо 4 только 1 вариант комбинации тормозных дисков на всю машину независимо от кузова и мотора. спереди вентилируемые 300 мм, сзади невентилируемые 302. других вариантов просто не было с завода. а вот у соплатформенников, того же эсмакса и гэлекси - были вараинты 316 спереди и вентилируемые 302 сзади. ну и вольв и ленд/рейнж роверов тоже были выбор.
-
тем не менее с ней (BMS) у меня батарейка прожила в авто ровно 8 лет с момента покупки. и при этом последний год я знал что она умирает и для меня не было сюрпризом когда она скончалась (посыпалась одна банка). и да, за эти 8 лет я её фактически никак не обслуживал (максимум раза 2-3 снял и подзарядил дома), при том что её в сервисе минимум раза 4, если не больше, высаживали в ноль и ни разу после этого не заряжали нормально (т.е. стартанули машину с бустера и всё). и это всё с учётом того, что послдение года 4 маишна ездить очень короткими поездками 90% времени и расстояния. до этого у меня на других машинах никогда новый акб столько не служил без как минимум ежегодного обслуживания в виде снятия и подзарядки на нормальной зарядном. поэтому можно что угодно говорить, но система эта работает и старется, как и описано, держать батарейку в 80% уровне заряда.
-
это верно для какого-нить старого ведра. для нормальной относительно современной авто с умной зарядкой диапазон напряжений гораздо шире в зависимости от текущей ситуации. на моей машине например норма - это от 12,0 до 15,2 вольт. в теории даже ниже 12 может быть, но я такого лично не видел ещё за почти 10 лет. а выше если стабильно в районе 15,2 бывает - говорит о том, что батарейка уже помирает.
-
а типа бывает сцепление за разумные деньги? а так - в колпино Fodik раньше делал эти коробки, как сейчас - не знаю.
-
смотря какой клапан прогорел. если выпускной - то не дуло бы постоянно.
-
тогда брать рычаги под обычные амморты и не массажировать мозг себе и другим. может повезёт и даже бабочки будут ещё живые. а нет - так замена на уже снятых копейки будет стоить, а потом хоть самому в гараже поменять.
-
и амморты варят. хотя конечно это совсем край и извращение. насчёт махнуть рычаг - тоже можно. но там почти гарантированно замена бабочек будет. хотя если в своих уже уставшие, то смысл есть, сами по себе рычаги вроде как копейки стоят если с убитыми сайлентами. ибо почти никому не нужны.
-
так подобрать новые сайленты. там на них нагрузки почти никакой, судя по тому что амморты умирают гораздо раньше чем сайленты нижние разобьются.
-
срезать и приварить правильную. или заменить рычаг. или заменить/переварить сайлент в аммортизаторе.
-
тогда смотри FRP в PCM. но скорее всего текут форсунки.
-
после заправки до полного бака тоже долго крутить надо? какой моментальный расход на холостых?
-
стоит
-
это очень частая пробелма у любого дизельного мотора. из-за износа в насосе уходят зазоры и на горячую не сможет создать давление, достаточное для запуска мотора. если охладить - зазоры уменьшаются и этого достаточно. далее уже работает, так как обороты двигателя гораздо выше и давление не успевает спадать. но со временем из-за износа перестанет заводиться и на холодную.
-
классическая проблема у стандартного дизеля - кирдык тнвд. ремонт/замена.
-
зачем точить. можно сварить. как пакистанцы - из говна и палок. и трубу поверх ещё наварить, для надёжности, шоб не порвало :))) и похер на балансировку. но в целом при желании это реализумо. вопрос только зачем? правильнее эту чахотку на нормальный мотор заменить.
-
если есп есть - то и датчик есть
-
чтобы крутить рулём - скидывать АКБ до того как заблокируется рулевая колонка. это хорошо слышно по небольшому вжик и дёрганью руля, когда срабатывает блокировка. в принципе можно сделать это (скинуть АКБ) при включенном зажигании или на нейтралке (если автомат). улиток 4 варианта (2 дорест, 2 рест): 1676741 / 6G9T 14A664-AF - дорест без датчика угла поворота рулевого управления 1676742 / 6G9T 14A664-BG - дорест с датчиком угла поворота рулевого управления 1862423 / AG9T 14A664-AD - рест без датчика угла поворота рулевого управления 1778055 / AG9T 14A664-BF - рест с датчиком угла поворота рулевого управления чисто теоретически я думаю что дорест и рест совместимы
-
только с дискового.
-
коллектор идёт с клапаном в сборе как единая деталь (FORD 1563296 aka 4M5Q 9424-CD, на картинке 9424B или 9424A). так что артикулов конкретно этих болтиков не существует в природе (общедоступной)
-
если лампочка после замены масла зажигаться начала, то 99 против 1 что это говнофильтр (или подделка, или просто такое у него качество) поставили, первым делом его заменить. уже после этого думать. по дребезжанию - может термозащита в резонанс входить при определённых оборотах/вибрациях, если отгнили её крепления. у меня, например, брынчит на катализаторе на холодную при малых оборотах под нагрузкой. надо на сгнившие гайки/шпильки наваривать что-то.
-
стандартная проблема вольводрыгателя.
-
а если точнее - то где-то 0,4-0,5 от объёма двигателя
-
@vingor не блокировка ли это бублика включается так?
-
какой? элементарный из воздуха. выше ссылка, которая весьма доступным языком рассказывает откуда именно на маслозаливной крышке в межсезонье и зимой может появляться "эмульсия" (а точнее нечто, на неё похожее).
-
а с чего решили тчо оно дожно уметь музыку с телефона? новеры, емнип, были двух вариантов в этом плане - только звонки и звонки плюс музыка.