hd2
-
Постов
3 615 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
23
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент hd2
-
@мичурин катализитор у вас не при чём. время прсото мотору пришло. а жор масла после удаления ката актуален для атмосферников, и то не всех.
-
а просто с моторкрафта вытащить по вину не? на форуме форскана в ветке "Как программировать центральную конфигурацию в FORScan" описано как сказать абилд конфиг по вин-номеру. проверил по своему - работает.
-
и кто мешал в них задать этот вопрос?
-
чем вас не устроили миллион других тем про вибрацию? думаете ваша какая-то особенная и все сразу бросятся вам рассказывать? например:
-
или я просто не занимался фигнёй, а сразу отдал рейку в переборку человеку, который в этом разбирается (https://www.youtube.com/@С-механика) а не пытался гомеопатией (замена масла, металлическая пробка и прочее) "лечить". чисто технически: рейка это не мотор и не коробка, чтобы там была сажа или огромные залежи продуктов износа. если у вас там грязь - то надо чинить и чистить систему, а не менять масло и бачок и поджимать пробку. образно - если у вас понос, то суперклей конечно поможет временно, но не вылечит причину.
-
а у меня их нет. жижа частично менялась при ребилде рейки почти как 100 тыр назад, бачок при этом не трогался от слова совсем. и уже почти 300к как оно бегает с момента рождения авто и менять просто так смысла не вижу. жижа чистая, не воняет, без пузырей, пены и прочего.
-
ну тут три варианта: 1. расходомер гогно. как и донорский. ну либо не для этого мотора. 2. проводка к расходомеру гогно. 3. мотор гогно (либо его обвеска). отключение расходомера переводит работу ЭБУ мотора в "авариный" режим работы (по усреднённым показателям), когда могут игнорироваться куча "второстепенных" датчиков типа лямбды, расходомера и тому подобного. если в такой ситуации становится "лучше", значит что-то из датчиков или исполнительных блоков начинает работает сильно за пределами верных показаний. дальше анализируем - если как выше пишут что расход огромный, значит ЭБУ видит/считает что мало топлива и его докидывает. это может быть либо из-за слишком больших показаний расхода воздуха либо из-за показаний лямбды что смесь очень бедная. отключив расходомер - вы автоматом исключаете как минимум эти два измерительных модуля из входных параметров ЭБУ. что и нормализует работу двигателя.
-
насос в баке меняешь при заправке топливом? не путаем эту сеточку и ФТО.
-
а лучше - сразу с машиной.
-
это не BMS, это ЭБУ дрыгателя говорит что надо "выключить" генератор, чтобы не мешал разгону.
-
там всё просто - можно на глаз методом тыка и этого хватит (там преднатяг порядка 2-4 мм). для тех, кто очень хочет чтобы было как "по книжке" есть мануал от вольво, при каком давлении актуатор дожен начать открывать калитку (не хочу врать, но вроде как 0,35 бара).
-
там самому его в одно лицо не сложно поменять даже в гараже, главное яма/подъёмник.
-
на вольво возрастом до 10 лет - это скорее будет ОТ, а не ДО. либо ашан-капиталка, куда с помойки запчастей насыплют вперемешку с землёй, с которой их подобрали.
-
или вместо чертежа взять длинную головку на 14 под квадрат 3/8. она как раз 20 мм в диаметре (точнее 19,8 мм где-то).
-
в любом случае судя по TBS проблема там в ГБЦ, а не в блоке.
-
кстати, TSB 30/2012 читали? он как раз видимо вас касается и есть подозрение что просто не то ставите. в частности белые для топливной рампы CJ5G-9H487-BA, черные (серые) для рампы BM5G 9H487-CA (номер на наклейке на рампе). если рампа конечно родная. каталог в топку в данном случае. если рампа не родная (или не уверены), то надо выяснять что за ГБЦ стоит (ибо от неё зависит): то бишь новая ГБЦ идёт со своей рампой.
-
там визуально такая же конструкция форсунки и этих колец как на 2.0, которые ходят и ходят точно менялись правильно и точно они от того мотора и установлены без нарушений? форсунки родные?
-
ну можно поискать с мелким ремонтом. а не такую, что сейчас есть. в любом случае под покраску будут готовить, мелкие огрехи уберут. а шансов что в цвет и без дефектов и по хорошей цене - почти никаких найти.
-
нормально там не сделают, будет кило шпакли. либо цена за работу будет сопоставимая с целой крышкой.
-
на горизонтальной ровной поверхности любая машина на акпп при включенном драйве/реверсе должна начать движение при отпускании педали тормоза. это говорит как раз о полной исправности акпп. вот как раз когда гидротрансформатор или фрикционы изношены - то машине может не хватить момента тронуться из-за их пробуксовки.
-
с такой компрессией масло можно сразу в бак вместе с бензином наливать.
-
подскажу другое - починить ведро и научиться ездить на исправной машине.
-
ну стринги свои на рено они вешать не стыдились. чего стыдиться двигателей джили? тем более что ходят они нормально.
-
не столько важно расстояние, сколько скорость. с какой скоростью тянули?
-
ну отсверлите и выкрутите, если умеете. ПыСы там радиатор снять-поставить час-полтора работы. только вы уверены что там родной радиатор, с учётом возраста авто. а в неоригинал такая пробка 99 против 1 что не подойдёт и смысла её выкручивать уже никакого.