Spawn
-
Постов
841 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент Spawn
-
Блок ошибки выдаст, коды будут прописаны и расшифрованы. А вот логически подумать о симптомах и искать причину он не умеет. Смотри датчик положения и его проводку. А ещё - получше проверяй актуатор на вакуум. Может быть дырочка в мембране. А через нее вода в датчик попадает.
-
Такой вариант очень лотерейный - очень редко прокатывает.
-
АКБ в помойку. Свечи рекомендую заменить, т.к. эти скоро вовсе перестанут работать, если не уже.
-
Это мало. Набирает при резком нажатии на педаль через пару-тройку секунд. Надо в первую очередь проверять геометрию, потом можно поискать утечку после турбы (лопнувший впускной коллектор, дыры в интерьере, рваные резиновые патрубки). В геометрии может быть налет сажи на лопатках, утечка вакуума, плохо работающий коричневый клапан, рваная мембрана актуатора. Пробуй разработать шток актуатора вручную, поменяй коричневые клапаны местами для начала. И проверь актуатор на герметичность. Потом посмотри показатели ещё раз.
-
Спецификации масел вынесены в шапке нашей ветки форума. Если жаждите лить не то, что рекомендуют - флаг в руки. Только зачем спрашивать остальных?
-
Промывка нужна при смене категории масла (синтетика-полусинтетика-минеральное) т.к. они при смешивании вспенивающийся в работе. Ну и если сильно плохое масло было, с которым могли отложения образоваться.
-
Не берусь утверждать, что мои мысли на 100% истина. Просто по своему опыту сужу. Сначала у меня регенерации пошли чуть ли не на каждой заводке авто и езде по 10 км, а потом резко машина стала валиться в аварию и потом вовсе из неё не вылезала. Когда полез разбираться, оказалось шланг после фильтра был прогоревший. Замена результата не дала. Фильтр был забит почти наглухо.
-
Эти шланги надо сперва хорошо пощупать и помять. Вероятно, тот что после фильтра мог прогореть и развалиться. Его надо поменять и прожечь сажевый. И должно всё заработать. Но, боюсь, будет как у меня - фильтр сильно засран уже и надо пытаться почистить со снятием его. Я сделал обман фильтра по указанному давно способу - отрезав заднюю часть керамики и заднюю трубку в атмосферу. Сажи было дофига в фильтре. Делал так, потому что компрессора не было на продувку. А так пытался бы реанимировать.
-
Заглянуть под машину и посмотреть шланги от сажевого фильтра до датчика. А там уже и вырезать, если ничего не получится. Но я бы сперва попытался всё восстановить без чужих химикалий... стандартный прожиг, на трассе отжиг. Плюс можно снять фильтр, продуть компрессором, почистить некоторые соты проволочкой (т.к. они не сквозные), потом снова прожиг на трассе.
-
Машина в отличном рабочем состоянии. Ошибка эта почти у всех и каждого. На скорость полёта не влияет. Катаемся и не думаем. Эта ошибка уже миллионы раз озвучивалась как "не парьтесь".
-
Ну так на разогретой машине скинь ремень и покрути все ролики. Там есть еще шкив генератора и паразитный ролик. А еще неплохо бы на разогретой скинуть ремень и завести без него помлушать. Если останется то грм/помпа.
-
Если вывернуть руль вправо , то можно сквозь пыльник пощупать шаровый механизм рулевой тяги. И при шатании руля или тяги понять, где люфт. Если в шарике - это тягу под замнену. Вообще я за замену тяги. Еще можно скинуть пыльник и визуально всё оценить.
-
Люфт с одной стороны это не рейка, а наконечник скорее всего. Если он жив, то тяга. А еще - смотря где люфт показывали. Если тягу шатали, то тяга/наконечник. Если горизонтальный люфт колеса - то, вероятно, шаровая. Во всяком случае я давно не видел на мертвой шаровой вертикального люфта. На трёх машинах... И еще - рейку можно подтянуть при небольшом люфте. Но рейка, вообще, стучит, когда умирает.
-
Если выкручивать для проверки - то проверить и поставить новые. А старыми в гараже чай кипятить...
-
Ну так данные нужны тех моментов, когда не едет, а не холостых оборотов. Делай замер под нагрузкой и давай данные.
-
Данные по расходу воздуха, коррекцию форсунок, давление топлива и давление наддува в студию. Сажевый есть? Заглушка на егр не прогорела?
-
Акб поменяй. Этот мог умереть безвозвратно и не набирать ёмкость. Хотя бы с другой машины попробовать поставить для разблокировки. Мой старый акб так и умер. Вроде работает, а зимой на холодную хватало на 6 секунд стартером и усё...
-
Туда льют дистиллят, а не обычную воду потому, что обычная вода несет в себе примеси. А при кипении это вмё выпадает водным камнем внутри рубашки охлаждения, что приводит к уменьшению теплоотвода. Плюс, разбавляя антифриз водой, приближается ближе к нулю точка замерзания жидкости, а антифриз положено менять раз в 4 года (если не ошибаюсь) потому, что его основная составляющая испаряется (распадается) и опять приближается к нулю точка замерзания.
-
Ну так радуйся. Скорее всего проходит незаметно. Параметр dpf смотри (фильтр твердых частиц). Там их 2 - один в км, другой в кПа. Первый норма около 500-800 км. Второй на холостых 0.3-0.8 кПа, на ходу динамичное изменение до 3-8 кПа в зависимости от того как жать педальку. Если увидишь на прогазовку на месте перепады больше 20 кПа -скоро должен быть прожиг. Как-то так я наблюдал свой фильтр...
-
Турбину ремонтируй обязательно, коли она воет. Если бы развалилась крыльчатка, полагаю было бы как у меня - выгнало бы масло во впуск и задымил бы из выхлопной как дымовуха для разгона демонстрантов... злопка при этом не было. Только металлический звон под капотом. Хлопок это могло порвать патрубок или коллектор. Ехать будет без турбы, но так нельзя - это полюбому всас воздуха, воды, грязи мимо фильтра. А это износ поршневой. На холостом можно послушать, посмотреть звук и дырку...
-
Может и в магистрали где-то прореха мизерная. Я уже писал, что у меня подающая трубка на изгибе под моторным щитом вылетела из крепления и пластик о пластик перетер до трещинки. Не вытекало, но воздух сосало.
-
Коричневый клапан дальний промой силиконовой смазкой спреем и езди дальше. Пыль набилась, стала залипать мембрана. Второй клапан тоже промой заодно.
-
Либо родной, либо его аналоги, либо бОльшего размера с идентичными по размеру и расположению патрубками. Можно в экзисте посмотреть размеры. Были еще вроде на форуме.
-
Шланги я бы проверил, это не сложно. Они должны быть горячие. Если будут на 100 градусах тёплые, значит циркуляции нет. А ДТОЖ стоит в малом круге. И вентилятор срабатывает по нему, а не по радиатору. Так что карлсон может хоть в небо улететь, но ничего особо не остудит. Только за счет снятия нагрузки с мотора и обдува самого мотора температура медленно падает на хх. А про то что на ходу не перегреть мотор относилось, конечно, к прохладной погоде. Даже к холодной. Но и летом у себя никогда не замечал работы карлсона. Только пока контакты глючили (после чистки всё нормально до сих пор), и пока кондей морозит. Но я мотор до 4 тысяч не кручу. Кстати, допускаю, что на современном моторе, где отслеживается температура ОЖ, ГБЦ и еще чего-нибудь, сравнивая показания ЭБУ решает когда включать обдув. Старая бензинка включалась по термо-реле в радиаторе. В нашем моторе его нет.
-
Промывка может не спасти. Больше похоже на заклинивший термостат в закрытом положении. Шланги щупай от радиатора после прогрева. Дизель сложно перегреть при рабочем термостате. Особенно на ходу.