Nebel

да, уже дороже 95-го, зараза!

Коллеги, много лет читаю форумы, и понять не могу, почему через одного люди задаются вопросами, которые достаточно внятно и чётко изложены в регламентах обслуживания и инструкциях? Где-нибудь из указанных документов для потребителя написано про замену масла в АКПП? - нигде не написано, т.к замена на этих и остальных легковых коробках для форда не предусмотрена уже много лет, изначально и конструктивно. Поверьте, что и в документах для специалистов ничего не написано, т.к всё, что полномочен сделать дилер при поломке - снять старую и заменить на ремонтную, и так по всем агрегатам - не учат их знать конструктив и ремонтировать что-либо, менять - да, ремонтировать - нет. Не спрашивайте вы - не учат их этому, при ТО каждому выписывается регламент из ETIS, который выдаётся по VINу и предыдущим отчётам, задача мастера его выполнить, по пунктам. etis.com - рекомендую - это для всех, ресурс официальный. Что конкретно написано в инструкции про останов дизеля - глушить после выхода на холостые обороты - всё! Какие ещё пять минут? У вас что WRX разогнанный до 350лс, у которого в воздушную магистраль падает больше полутора атмосфер избыточного давления? Голову себе морочьте. НЕ лейте в двигатель говно и соблюдайте интервал - будет ваша дизельная турбина жить сколько ей положено, а у многих она спокойно ходит по 200тыс. км в куда более жёстком 20 тысячном интервале обслуживания. И читайте документацию производителя - для вас же написано - проще будет не только слушать, но и беседовать с сервисменами предметно пока есть гарантия, да и по её окнчании, с пониманием, что дилеру надо зарабатывать на вас деньги и разводить на улучшайзинг - не его дело реально заботиться о вашем авто, максимум, что он может сделать - выполнить регламент и впарить что-либо дополнительно, якобы полезное.

Да, можно отключить, у дилера, либо программеров по фордам.

Эт хорошо, а схватывает всеми горшками сразу? У меня с первой попытки, но начинают только два, остальные потом подключаются. на бензине под оригинальными клеймами часто именно бош попадается. т.е не факт, что за это стоит платить. а какая разница по цене? а я вот смазал клапан летом и с тех пор забыл про него.

Рекомендую таки антигель попробовать - плохо от этого не будет, только при передозировке может дымить. Симптомы по свечам - если машина не с нуля - мерять сопротивление - контакт-масса, говорят, что 4 Ом на рабочих, на пробитых, соотв, сильно меньше. Либо менять наобум, но сам процесс не из элементарных - подлезть трудно, надо снимать детали ЕГР. Есть ветка по свечам. Если авто набюдается в динамике, то постепенно начинает схватывать не всеми цилиндрами, потом пытаться схватывать одним, потом не схватывать совсем.... иллюстрация неисправной свечи или двух есть на видео пару страниц назад.

Да похоже. Тоже не видел на моторе, но на второй картинке, аккурат на верхней кромке выпускного коллектора, торчат именно они, как мне кажтся, под углом в 45 град - все четыре штуки. Да... не для детей работа, особенно левые - поеду к официалам. Т.к нет у меня свечного с карданом под этот зазор, а эти ЕГРовские прибамбасы снимать не рискну.

99% это топливо. В бак антигеля, в тёплый бокс греться на пару часов и сменить заправку. Вот только сегодня утром заводился при минус 21 без вебасто, только на свечах - схватывает бодро, при том, что у меня, вероятно, работают только две из четырёх, через 10 секунд уже все горшки ровно тарахтят.

Зима! Если вебасто есть, то нормально - она же тоже на солярке работает.

никогда с этим не соглашусь. вебасто греет заранее, в т.ч салон, да и ехать можно сразу без характерного холодного расколбаса дизеля - совсем другая история.

видел жалюзи в списке опций в etis. вот не уверен, что твой расход напрямую связан с работой ЕГР, не упадёт он в Сургуте до 9л зимой - не даёт это двухкратной разницы в расходе. если на гарантию решил забить, то можно и заглушить - сугубо экологическая примочка, на функционал положительно явно не влияющая. в качестве альтернативы можно купить второй клапан, переставить фишку на него и примjстить где-нибудь под капотом. на непрогретом моторе, пока оригинальный клапан закрыт. самый простой способ обдурить электронику. не заклинит - его от городского режима с обилием сажи клинит, на стабильной температуре он быстро очищается.

видать, сила в недостатке навыка или его избыточности, а мы, которые посередине вечно проигрываем))

занятно. плюсы дизеля для северной городской эксплуатации спорны.

минус 30 здесь ешё дождаться надо, да и больше пары дней не бывает. вот вопрос к тебе - от таких перепадов у тебя лобовое стекло не лопнуло?

аудиофильское сопротивление, однако)) не в курсе, под какой ключ наши свечки?

Без вебасты несколько раз заводился. В минус 15-19. В целом, старт нормальный, но первые вспышки идут только на половине цилиндров, думаю, или не все свечи работают, или форсунки пора почистить. Вообще, вебаста и дизель вещи неотъемлемые. А вот теплолюбивость электроники не могу не отметить особо - вечно что-то пишет - то иммобилайзер включен, то жми на тормоз для старта - перезапуском отключается. С предпрогревом такого нет. Нкакого криминала это не вызывает, но раздражает. Про отключение вентилятора печки и других вспомогательных потребителей - не тема, т.к ток его потребления кратно меньше тока на свечах - для разряда аккумулятора без разницы.

Опции по вебасто включаются через меню только в режиме "зажигание включено", до старта мотора - при запущеном двигателе возможность изменения настроек отключается. Запустить двигатель можно и при работающей вебасто, ждать окончания цикла не обязательно. Если в меню кликнут "доп. обогрев" - это в разделе "настройки", то вебасто автоматически включается на догрев двигателя примерно через полминуты после старта, это работает при минусовой температуре в автоматическом режиме до достижения температуры двигателя примерно в 60 градусов, при этом из-под правого переднего подкрылка может идти пар)). Увеличить время работы и температуру без спецсредств нельзя. Но если пользоваться изделием правильно, то в этом и нет необходимости. Сильная вибрация непрогретого дизеля - скорее норма, особенность этого типа мотора. После полного цикла прогрева стартёр работет дольше. У всех тут так. Объясняется недоработкой ПО, в котором, возможно не полностью учтена возникающая разница температур.

Неприятная особенность. Вот уж не ждал такой подлости от элементарной конструкции - тоже туго открывался и не закрывается, зараза. Получается, что омывайку заливать можно только в тёплом боксе - бред. Интересно, какова вероятность, что мой незакрывающийся замок завтра откиснет в тёплом гараже и закроется нормально?

На счёт антигеля и депрессорных присадок - залить можно и не при заправке, главное чтоб фильтр ещё пропускал и была возможность немного погонять топливо по трубкам для смешивания. Ну а если в фильтре уже парафин, то залить всё равно стоит, но заведётся только через оттаивание или прогрев фильтра. Кстати, момент парафинизации определяется на холодном авто элементарно - трубка для прокачки топливной системы под капотом прозрачная. Если внутри матово-мутное - скорее всего приехали. Зимняя солярка уже минимум месяц везде в Москве. У меня тоже снимали колёса оригинал на Фордах - цена, видать, на них неадекватно хорошая и сбросить быстро, особенно если зимняя резина была свежая. Сочувствую - исключительно неприятно и хочется руки гадам поотрывать. Для страховой у полицаев можно выклянчить фототаблицу - подшивается в дело, там все снимки места преступления, страховой обычно копии этого документа достаточно. Теперь всегда секретки ставлю.

определённо дело в контактах/реле конопки или в ней самой.

при износе антифриз желтеет и темнеет, но по консистенции он остаётся маслянистым - не перепутал товарисч? срок его замены - раз в 10 лет или 200тыс. км, цвет после этого от светло-коричневого до бурого. эксплуатация систем охлаждения с маслом вместо антифриза является нормальным явлением в некоторых режимах работ....на тракторах и большегрузах, например, когда нужно слегка помочь переварить жёсткий тепловой режим и избежать избыточного расширения охлаждающей жидкости - что б не порвало. криминалом это не является и матчасть не портит.

изначально говорил и сейчас считаю, что автомат не самый удачный, но есть режим S в котором всё сильно бодрее, линейнее и быстрее и, в конце концов, ручное переключение - рекомендую. не встречал на четвёртых мондео погнутых порогов, только царапаные клыки переднего бампера на рестайле. плюс длинной колёсной базы как раз в трассовом комфорте и более стабильном прямолинейном движении. обгон в пределах одной передачи, мгновенный отклик с хода в турбозне - современный бензин схожей кубатуры такого уже не может, по горловине поспортить не могу - этот девайс и меня достал. и с корытами замечательно едет - проверял, и весьма спокойно их переносит. есть риск рычагами подвески чиркануть на замкнутых пружинах или защитой, но не порогами. если корыта нужно преодолевать поперёк - это другой вопрос. тут лучше голову прикладывать.... не согласен. спортаж пропускают только потому, что думают, что блондинка за рулём и есть риск непредсказуемого поведения). а вообще, это нездорово предполагать, что пропускают по размеру или классу - наглецов не пропускают, а, в остальном, просто надо давать время на реакцию, не бояться смотреть в глаза, желательно улыбаясь))), не создавать неудобство и говорить потом спасибо, т.к, обычно, никто никому в таких ситуациях ничего не обязан.

бензинку догревать не надо, теплоотдача достаточна до минус 25 в любых режимах, на интеркулерном дизеле при минус десяти уже возникают проблемы с отоплением в городском цикле, т.е нужен догрев, отсюда и допрасход. да.... про картонку идея верная. главное к лету не забудь вынуть)) это ж целая вечность! это после предпускового режима прогреваешь ещё 10 мин? если так, то он у тебя лира по полтора сверху в горелке сжигает на каждом холодном запуске. прогревать всё же лучше на ходу, минуту дал потарахтеть и поехал - быстее прогреется и меньше топлива на сугрев в итоге потратишь. главное газу много сразу не давать, пока масло в автомате не потечёт нормально. ещё полезно температуру климата на 17-18 градусов посавить, что бы лишнее тепло в салон не гнал - в тёплой куртке всё равно бестолку.

не могу с тобой поспорить, т.к урал я на мондео не переезжал - всё больше на запад, север и немного на юг, но есть один нюанс - выкинул я сразу штатный excellence и поставил 205/60, что существенно добавляет комфорта. и сильно мешает чертить пузом и гробить диски. у меня с высокими бортами стоят кожа/ткань и они очень хороши.

это несколько иной размерный класс. два из четырёх не кроссы, а полноприводные хетчи. в компанию мондео можно, с тем же успехом, добавить сузуки гранд витару...вот уж одноклассик будет. удивлён, что разница и размерный класс авто настолько неочевидны. если не секрет, по каким параметрам мондео брался? управляемость определяется не только остротой реакции на поворот баранки, но и огромным количеством других факторов, в т.ч управлением тягой, стабильностью поведения на разном профиле, курсовой устойчивостью и т.д. колёсная база мондео без малого три метра. с плюсами дизеля, думаю, всем всё ясно. по шумам, немоторным вибрациям, качеству посадки - полный порядок. когда меня остро стали раздражать все ТС, на которых мне регулярно приходилось ездить в командировки и стал актуален вопрос авто, способного на неутомительные рывки на 600-1000км с минимальными издержками, способного переваривать трассы российского рядового качества, ничего, кроме мондео TDCI за его деньги даже близко не легло. любую из указанных табуреток мондео заткнёт за пояс уже на второй сотне километров, при чём по всем без исключения трассовым дисциплинам.

по делам регулярно приходится ездить на тахо... и от высоких полноприводных сараев на полугрузовых агрегатах уже тошнит...не сравнить, конечно, с "интеллигентным" соренто, но у легковой машины есть неоспоримое достоинство - она легковая, а это другая культура рулёжки. тем не менее, всё это обсуждать бестолку, это как с женским полом - кому-то больше по душе с ляжками, а кому-то с ножками...