KAmen

Скажите, а машинку перегревали до включения мигания сигнальной лампы ? (Если ее нагреть больше 120 до постоянного свечения лампы , то "мозги" заглушат мотор). - Проверьте патрубки в местах подключения к бачку, и вообще в местах стыковки бывают трещины возле хомутов. - проверьте катушку зажигания, лучше всего снять и осмотреть на наличие трещин в корпусе, если попал пар от выхлопной на треснутый корпус то уже беда, а если вода тем более. - масло вообще давно доливали? может совпадение ? компрессию измерите в последнем случае , если мотор заводиться , то она в принципе есть, а если не разгоняется до 180 кмч , то это не к вашей ситуации.

не очень, пару лет, до появления на форуме следующего владельца этой же машинки с типичным вопросом почему печка греет постоянно. На моей памяти такое уже было несколько раз.

@foxm2001, Жесть ! Мы такого не советовали

@svyazist, существуют г-образные ключики (как шестигранники ) со шлицом звездочки.

@foxm2001, учти, что клапан без подачи на него управления (напряжения) находиться в открытом состоянии. Поэтому если он закрыт все время , то скорее всего заклинил механически. Или проблема в блоке управления, коротнул транзистор и постоянно подает питание на клапан. Так что подключи вместо клапана лампочку и посмотри что происходит , горит постоянно при любом положении регулятора печки , значит беда с блоком. Свечение импульсное с изменением интервалов в зависимости от регулятора, тогда заклинил клапан.

@Константин Vrn, По поводу света, проверь предохранитель на плюсовой клеме аккумулятора , или сгорел, или провод от него открутился.

если тебе нужно именно распиновку, то скачай прогу AUTODATA 3.16( у меня сейчас 3.38), какую найдешь. Там есть распиновка мозгов и на 60 и на 104, в виде таблицы , удобно. Прога удобная, образ диска кидаешь на виртульный привод , ставиться только прога , без базы. Мне оттуда копипастить не удобно.

@Casper924, https://drive.google.com/file/d/0B-dF0aDGzysILURlU253OUVOdWc/view?usp=sharing

@progalter, свеча не закопченная потому что на низких оборотах цилиндр почти не работал. А на высоких, она прогревалась и очищалась, вот такая и супер чистая.

@Valva, это защита https://drive.google.com/file/d/0B_5FV1tT9569RG01T3BSZE1Vb2s/view?usp=sharing

@progalter, не желательно так кататься, пружина дает перекос на стержень клапана и будет износ втулки и стержня. Возможно такой пружины тоже достаточно для закрытия клапана, взрывом прихлопывается

@Valva, бывает, разогрей феном посадочное место, запрессуй сайлентблок (только без сайлнтблока, греть надо одну деталь, вторая должна оставаться холодной)

@rijayagolova, не паникуйте, вероятнее всего проблема в одном сальнике в месте подключения рулевого вала к рейке. Даже если надо поменять текущие сальники внутри рейки то это возможно еще не конец. Терпит, следите что бы жидкость с бачке всегда была.

@Yafant0mas, Сделайте проверку схождения на другом пункте. (Желательно не на компьютерном , бывает , что там люди больше понимают в калибровке инструмента и сути настроек ).

@FantoM & etc, первичные предохранители, первые два питают блок предохранителей в салоне, третий мотор вентилятора охлаждения.

@Ka-Cat, да, если замкнешь систему без печки, то заливается гораздо лучше. Там проблемное место в этих вертикальных патрубках на печке , да и сам клапан печки , они не имеют уровня ниже чем бачок, а малый круг идет через плапан печки, по перепусконму канали , ну или через печку если включена

@Ka-Cat, есть воздушная пробка, поєтому жидкость не вошла и не циркулирует нормально. Возьми открути бачок и приподыми его максимально, должно помочь, мальнький перепад не может выдавить воздух из системы.

@Ka-Cat, ремонт не реален, вкручивать мет штуцер в старый рассыпающийся пластик не стоит. Вариант нового , со склада , даже если пролежал 10 лет. Пластик приходит в хрупкое состояние из длительной температурной деформации, как кусок пластика ломать в руках туду/сюда. На складе он просто лежал, с гораздо меньшими перепадами по температуре.

@Valva, По поводу тугого включения, бывает проблема в пластиковом шарнире рычага, в салоне, под гармошкой ручки кпп, там может нет смазки или там пыльное старое кезиво, обновление смазки в шарнире помогает больше чем смена смазки в коробке.

@Valva, 1. снимай коробку не вытаскивая из нее приводных валов, что бы не сливать масло из коробки, особенно если в ней нет сливной пробки. Для этого вытащишь привода из ступиц, придав предварительно ступицам свободу, стащив их с шаровых опор, сняв с них рулевые наконечники и ослабив гайки на стаканах ланжерона. Ямы вполне хватит. 2. без опыта за проверку не берись. Проверять надо поверхность маховика и корзины, если сильные волны , то надо протачивать. В корзине надо проверить усилие пружины, наличие трещин в пружинах, балансировку. В сервисах с этим не паряться и поэтому тупо меняют, зачастую идеально сбалансированную оригинальную корзину на имеющийся в продаже, красиво упакованный ширпотреб, который убивает мотор тысяч за 20-30. Поэтому, если делаешь для себя , то найди понимающих людей и покажи им, пусть продефектуют имеющееся и выберут замену. 3. Паралельно смотреть все на что хватит денег, в старых авто по другому не бывает Сальник коленвала , что за маховиком как минимум точно, что бы из-за него потом опять коробку не снимать. Ты начни , потом наведем .

@анна84, впускной 0,2 выпускной 0,3 если на клапанной крышке есть наклейка с предписанием о том что выпускной 0,5 , значит 0,2 впуски и 0,5 выпуск если вы не знаете была ли там такая наклейка, потому что крышку красили и т.д , то поступите следующим образом : - если вы ездите по городу и не спеша , то 0,2\0,3 - если трасса 100-120км\ч, то 0,2\0,5.

@Valva, все равно сколько, пока не задолбает. протокол J1850 PWM http://elm-scanner.ru/protocols/saej1850pwm (и 97 год тоже, хоть там и не указан)

@Valva, судя по тексту, проблема с топливом. Вероятнее всего под замену бензонасос, но начинать надо с фильтра топлива. Для диагностики его можно или поменять или продуть компрессором в обратную сторону. еще может быть проблем а в забитой сетке на бензонасосе.

@nhb, я уже тысяч 40 езжу на сцеплении, которое схватывается в конце, это показатель изношенности, но не работоспособности. Поэтому если к работе сцепления претензий нет, а главное, что не буксует в разгоне или под горку, то не держите это в голове как проблему. Потому как это работа не ограничивается заменой диска сцепления, после "вскрытия" выясняется, что там надо еще много чего привести в порядок (выжимной, маховик, сальник коленвала, сальники полуосей)

Так может они ничего не тормозят ? С барабанными тормозами столько нюансов для их эффективности. Когда задок четко тормозит, то машина при торможении всем кузовом приседает к дороге , а когда кое как то этого эффекта не чувствуется, а когда не тормозит , то морда клюет к дороге.