KAmen

вот это стремно ! В вашем случае удачный вариант , вы отключали заряженный аккумулятор, который не брал большой ток. А в реале часто, после старта аккумулятор берет зарядку , генератор работает на повышенном возбуждении, что бы напряжение бортовое соответствовало номиналу с учетом нагрузки , и тут вы отключаете главный потребитель, и получаете скачек напряжения с непредсказуемой величиной. Конечно реле регулятор выровняет напряжение до номинала уже с учетом отсутствия этой нагрузки, понизит ток возбуждения. Но за этот кратковременный период может улететь пару стабилизаторов в блоках управления чего либо.

ты сначала разберись с питанием. Лампочка иммо может неадекватно вести при сдохшем аккуме, думаешь что проблема в иммо, а на самом деле достаточно прикурить. Не понял почему дымились провода ? После присоединеия донора питания не надо спешить прикуривать. Надо завести мотор и дать возможность в течении 5 минут подзарядиться аккуму в сдохшей машине, он когда севший сразу берет много тока. Потом глушишь мотор донора и заводишь пациента.

вот масло на котором я ездил и доливал по мере утечки, недорого. http://necton-sea.ru/catalog/Masla/Gidravlicheskie/AU/#obshchyee_opisanie тут еще описания http://pts.com.kz/price-maslo-veretennoe.html течет на нем меньше, оно на вид вязче декстрона. В сильный мороз был шум от насоса, который ушел с выходом жидкости на рабочую температуру. Летом в жару гур вел себя лучше чем на оригинальном. Трактора на этом масле копают , думаю что для руля кашки это более чем аргумент.

@ego, мотор с маф или мап сенсором ? а если заводить с отключенным регулятором хх , заведется ? или только с нажатым газом? и еще подумай http://mondeoclub.ru/forum/topic/101741/?page=3?do=findComment&comment=2994957про обсуждение пробки в этой теме, так как если в ней завис клапан, то воздух будет засасываться в коллектор из корпуса воздушного фильтра минуя регулятор хх и дроссель.

@ego, В разъеме кхх всегда 12в, он управляется импульсами, а не величиной напряжения. Кхх сам не решает , какие обороты держать мотору, он четко исполняет, то что ему дали на входе. Поэтому ему по барабану , что ты его помыл, подул, хоть облизал. При отключении разъема кхх мотор должен заглохнуть.

@ego, попробуй диагностику, пусть посмотрят на данные положения дросселя в закрытом состоянии, норма до 17 % . Если мотор держит обороты значит мозг решает , что в этом есть необходимость. Скажи, если после перехода на нейтраль в движении газануть, то обороты скакнут еще выше ? и не сбросятся до полной остановки ? Кстати, проверь свободный ход тросика газа, могли установщики при сборке как то не так прикрутить или сместить. Трос может чуть чуть тянуть дроссель и будут такие неприятности, пусть трос там будет посвободнее, что бы дроссель наверняка закрывался. Поклацай им рукой , он должен закрываться со стуком , метал об метал, тогда точно закрывается.

@ego, а проблема при пользовании на газом или на бензином ?

ты бы хоть какое то видео/аудио притатачил бы, может что по делу потлумачили

@Patron_89, трубочка подсоединяется к штуцеру на коробке передач, это воздушный дренаж корпуса коробки, а колбочка это просто такое окончание трубочки.

ну это в общем будет система как на жигулях с дымящим мотором, когда трубку сапуна отключают от кастрюли фильтра. Благодаря этому соединению, которое ты хочешь отсоединить - в блоке цилиндров создается разряжение, что не позволяет сальникам сопливить, - картерные газы, содержащие не сгоревшую смесь возвращаются в коллектор и дожигаются. Ты можешь сделать что задумал и покататься недельку, проверить насколько это решает проблему. Может есть подсос воздуха и ты его не ищешь и не устраняешь, а глушишь этот шланг и компенсируешь подсасываемый воздух .

@spacemonkey, Я чесно уже запутался , что тебя беспокоит. Базово обороты хх на месте и в движении разные. На месте 840-860. В движении 1100-1200. Это норма. Если в движении они после сброса газа держаться выше, особенно если выше чем были до работы под нагрузкой , то значит клапан хх их удерживает по какой то причине, не факт что он виноват, просто у него такая команда от мозга. Я посмотрю статью позже. какая у твоей максималка ? На моей 170.

у тебя видимо разные проблемы смешались с кучу малу. Давай закончим с крышкой , попробуй ее продуть ртом и убедись , что тот патрубок, который подключается к корпусу фильтра дуется только в одну сторону, к фильтру. Если это так , то оставь ее в покое. Проблема с подсосом воздуха не будет удерживать обороты повышенными, мозг будет пытаться их опустить, они будут колебаться. Далее перекопирую пост из старой темы про повышенные обороты при переходе на нейтраль в движении. В двух словах. Проблема в датчике положения дросельной заслонки или в жгуте проводки подходящей к нему. При отпущеной педали мозг не видит "нулевого положения " и поддерживает обороты по последнему значению , пока не остановишся, при остановке мозг видит "нулевую" скорость по датчмку скорости и понимает что реветь больше не надо. 1. Для начала промыть окно дроселя , возможно там столько накопилось сажи , что дросель при закрытии в "0" не попадает. 2. От раскачивания мотора переламывается проводка датчика. Пошевелите руками провода , возможно законтачат, все нормализуется. Тогда менять провода. В TIS это баг пофиксен в проблемном листе , для Кашек до 2000г, после проводку грамотно переложили. 3. Собственно неисрпавность самого датчика дпдз(TPS). 4. При таких странностях не помешает скинуть клему с аккума , обесточить мозги , для того чтобы сбросить адаптацию , возможно там что то "криво". После промывки регулятора хх , как показала практика, желательно скинуть клему с аккумулятора, что бы сбросилась наработанная ЭБУ (на грязном датчике) адаптация.

@Gav, У меня на прошлой машинке пару лет ездила восстановленная польская рейка, купил на разборке с пригнанной оттуда авто. Два года нормально работала, не текла , но жидкость все время с серостью , и интенсивнее со временем сереет. Потом вскрытие показало, что это со штока. В оригинале шток идет в хроме, но при восстановлении его протачивают и плазмой напыляют, говорят что карбидом вольфрама, но это явная лож.

@Gav, конкретно в этой конструкции навряд ли. Там есть вторая трубка , через которую газы дренируют в корпус воздушного фильтра. Сальники не выдавит , а воздухан засрет по полной.

Смотри, что получается. Перекрывая трубку ты отсекаешь подсасываемый в нее воздух (лишний) и симптомы уходят. Но не проблема. Остается понять откуда этот лишний воздух приходит. В крышке горловины две трубки, между ними есть клапан. Если это клапан завис, то будет насквозь проходить воздух приходящий в крышку горловины по шлангу от корпуса воздушного фильтра. Попробуй промыть бензином внутренности крышки. Патрубок, подключаемый к корпусу воздушного фильтра должен продуваться только в сторону фильтра, иначе клапан в нем не исправен.

@Gav, Я же написал, копирую - Пыль скорее всего не от насоса , а от рейки , очевидно в ней стоит восстановленный шток, он восстанавливается напылением метала, который и вытирается сальником. нет у меня фотки подшипника, не делал когда менял сальник и подшипник, ну к примеру посмотри на подшипник в насосе https://www.drive2.ru/l/4173307/ Про ямку в статоре верно, бывает такое.

Насос гура надо показать в мастерскую по ремонту гидравлики. Если они скажут что ремонт не выгоден, то будете искать деталь целиком. А так в частности , можно поменять в нем подшипник, убрать задиры с лопаток, вообщем оживить тоже возможно.

@Taco, я думаю что причина не в жидкости , а насосу гур пришел пипец. Новая жидкость ничего не изменит, на холодную будет выть. Жидкость может быть не синеватая, а скорее сероватая. Она такая становиться из-за металлической пыли. Пыль скорее всего не от насоса , а от рейки , очевидно в ней стоит восстановленный шток, он восстанавливается напылением метала, который и вытирается сальником. Я думаю, что у вашей машинки не лучшее состояние рулевого механизма, и насос и рейка требует внимания.

возьми и посмотри сам. Поставь машину на передачу, лучше 3-ю. Возьми руками за переднюю панель и раскачивай ее от себя к себе , мотор будет так же противодействуя крениться , смотрю на интересующую тебя проводку и найди место где она гнется.

@shwarec, скачай программу FordTIS 2004 dvd, ISO файл . Установка без проблемная, там все схемы. Это быстрее чем искать сканированные книги и еще читать в них схемы затруднительно.

Работать будет, интересующий машинку протокол SAE J1850 PWM он поддерживает. Я таким не пользовался, воздержусь от написания рекомендаций.

поинтересуйся у этих , недавно обсуждалось.

@nhb, да, на этих сайтах нет. Есть сайты на которых есть, но не более чем крылья капот, фары, остальное даже под заказ не хотят, но поискать стоит. Удачи вам и вашему мастеру, пусть все получиться. Попробуйте поинтересоваться в Киевском интернет магазине, может они могут отправить к Вам. Или курьером , или посредником через Москву, а потом курьером, а рассчитаться через колибри сбербанка или веб деньгами.

@Игорь-60, уже был такой вопрос когда-то. Пересылали кому то из Днепра в Россию польскую кузовщину.

Так почему за работу с порогов не взялись . Лишь бы клиента заполучить, возьмемся за все . Пороги кустарно сделать можно, можно скомпоновать от разных других авто, но это все ерунда, т.к. это деталь отвечает за безопасность и если она не сделана по технологии, то ну его нафик. Ищите донора кузова на запчасти. Иначе ничего хорошего не выйдет. Получиться штопаное сельское жигули.