KAmen
-
Постов
2 343 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент KAmen
-
@Valva, Дело еще в том, что когда ты смотришь на показания через диагностику , ты видишь не прямые данные , а "мнение" блока управления об этом элементе. В блоке софт пытается адаптировать новый датчик под себя и на это требуется время , поэтому и показания могут быть разные , потому что датчики разные , а станут одинаковыми после подбора корректировок , что бы нулевое положение было приемлемым для работы мотора на хх , а полный газ соответствовал режиму макс нагрузки. Как минимум после смены датчика надо скидывать клемму с акб и покататься в разных режимах километров 10-100 . Тогда и показания должны уравняться. Или смотри тестером именно показания на датчике , это будут реальные данные. Ты можешь выложить на посмотреть картинки с параметрами при работе мотора на различных режимах. Возьми прогу типа digimoto накидай сюда принтскринов. Может что еще рассмотрю , о чем не известно. -
@Valva, Проверь еще проводку в районе блока управления, он на боковой панели , там где педали, под торпедой, прикрыт крышкой на заклепках , пошевели там провода, удали крышку, проверь разъем блока. Надо искать , там еще не проверяли.
-
@Valva, А трос газа не может быть в натяжке ? Может его чуть ослабить ? Может быть он работает с небольшим затиранием и задерживает закрытие полностью, ослабь его сильнее , чисто для эксперимента.
-
Вы забываете про вылет диска. Можно много вариантов придумать , главное что бы диски на которые вы обуете "255" лапти имели установочный вылет подходящий к подвеске, что бы не упирались в стойку, шланги, тягу стаба.....
-
https://www.wheelbasealloys.com/alloy-wheels/calibre/motion-2/silver/15-inc можешь на этом сайте подбором поиграться и узнаешь
-
@Тролль, Такой фотки не сделаю, т.к. в моей теперешней модели все по другому , а в предыдущей не фоткал. Черная овальная двухконтактная фишка с проводами указанного выше цвета. Не ошибешься , там двухконтактных фишек больше не помню.
-
@den010702, Нет там датчика температуры в салоне. Есть два датчика давления в системе, нижнего и верхнего давления. Если он в принципе включается, то давление фиксируемое нижний датчиком имеется. Но если быстро отключается , значит срабатывает "верхний" датчик превышения рабочего давления, это они кстати могут протестировать своими манометрами и тестером на датчиках, что там и от чего срабатывает. А повышенное давление так быстро может создаваться при избыточной заправке, при забитой системе, засоренном клапане холода, ну короче что то неисправно. Езжай к тем кто разбирается как оно работает, а эти только заправлять умеют автоматической станцией заправки.
-
залить картинку на форум должно быть так , красный толстый идет на стартер , на клемму к красному толстому идущему от аккумулятора белый и голубой идут на двухконтактную фишку в районе термостата, поищите по цвету проводов.
-
@Wanou, там в районе рычагов на оси заслонки есть винт регулировочный, либо посадка датчика на ось и корпус так сделана, что при установке он смещается от значения 0,45 до 16-18 %. Возьми сними датчик с дроселя и ты установишь его в 0,45 руками. Это так задумано и значение 18% тоже учтено как нулевое начальное. Теперь расскажи в чем проблема
-
@progalter, по докам 1000-2000 Ом
-
да, снимай фонари
-
лукойл у нас был самым хуже среднего, заправиться на нем можно было только по вынужденной необходимости. Пытались они предлагать свой супер эко 95 , вроде ничего так , не пожалуешься , но закрылись все равно , ибо клиентуры у них не много. Последние 10 лет заправляюсь литовским 95 евро5 , стабильно отлично , и 92-м евро 4 литва(мажейка нафта) или беларусь (мозырь) . Я в свечи не заглядываю , кажется что 80 т км надо поменять , но не трогаю потому что оно работает. А если заправиться чем то российским или есть пару украинских марок, от которых начинаешь заглядывать на мотор и думать то ли свечи , то ли фильтр поменять ?
-
@Kraber, не советую, паять в месте деформации , изгибания , это не надолго, обломиться под пайку. Читай как надо правильно сделать , я написал.
-
Не усложняй. Проверять аж до блока , при наличии видимой причины не смысла , иначе проверяй уже все провода, которые к нему сходятся , может еще найдешь скруток. Как минимум обрежь скрутки , зачисть и скрути по новой. Как максимум , разбери фишку, припаяй к клеммам новые провода и припаяй их к проводам в жгуте , там где провод зафиксирован . Не паяй провода на участках где они изгибаются , т.к. обломиться в районе пайки , до или после , т.к. она не гнется . На участке изгиба от фишки до жгута только новый цельный проводник.
-
если обламывает при затяжке, то значит оставшийся кусок свеже вкрученый способен свободно вращаться , его надо попытаться аккуратно выкрутить магнитной палочкой , вилочкой, отверткой по чуть чуть. Потому что потом , когда там уже забито стружкой и заклепано инструментами достать не реально.
-
Возможно у Вас антифриз не льется в масло. Потому что если он льется в масляный канал по пробитой прокладке, то насос масляный перемешает его с маслом в эмульсию. А тут похоже на конденсатную эмульсию, по причине большой влажности в картерных газах. Если антифриз не уходит , значит это атмосферная влага. Может не исправен клапан циркуляции в пробке и есть постоянный проход атмосферного воздуха из корпуса воздушного фильтра через пробку и во впускной коллектор. Тогда возможно, в зимний период, в пробке, где масло соприкасается с воздухом тоже будет эмульсия. Может поршневая с кольцами уже никакая , раз столько газов циркулирует в системе циркуляции. Заведите мотор, снимите крышку маслозаливную и прикройте отверстие ладонью . На холостом там должна быть пульсация воздуха, создаваемая движением поршней. На оборотах там не должно быть давления поднимающего ладонь. Если давит газ , то решайте проблему колец, поршней. Парить и газовать должно в выхлопную трубу. Но тогда и угар масла должен быть под литр.
-
@Valva, Продуваться должна только в сторону патрубка, который подключается к возд. фильтру, иначе будет прямой обход из корпуса фильтра во впускной коллектор минуя дроссель, датчики, регулятор хх. Никогда не было эмульсии на пробке, ни зимой ни летом.
-
Крышку разбарать не надо, просто промыть керосином заливая в нее и разбалтывая. Мыть пока не будет чистая и пока не заработает клапан между патрубками, проверяется продувкой в обе стороны при закрытом большом отверстии. Эмульсия это плохо, возможно она такая и под клапанной крышкой. Антифриз не уходит ?
-
вакуум 24 это нормально , ниже повышаться он не должен , при открытии дросселя он должен понижаться до максимум атмосферного давления 100кПа. Если он увеличивается ниже 24 , то значит где то плохо проходит воздух , его не хватает . Начни проверку с забитости фильтра , потом регулятор хх . Потом проверь маслозаливну крышку, через нее идет отсос картерных газов и там есть клапан и дозатор воздуа, может он забит. И еще я не понял про давление , ведь ты писал , что есть раходмер воздуха, тогда датчика давления в коллекторе нет. Это разные системы управления мотором , или по давлению в коллекторе или по расходомеру. Если у тебя расходомер, то давление программа откуда берет ? Возьми другую программу.
-
@Valva, А после полной остановки обороты с 4200 до хх сбрасываются ? Если да, то связь с датчиком скорости в порядке. 850 это обороты хх на месте 1100 это обороты хх в движении Если на месте 1100, то причина еще может быть в клапане давления на трубопроводе ГУР (если такой имеется), если там нет контакта или клапан завис разомкнутым , то хх будет повышенным. Так же обороты хх могут плавать и при плохом лямбда зонде. Но это не связано с ревом до 4200, он не может делать столь больших корректировок. Если плаванье хх начинается после прогрева до 60ти и выше, когда начинают учитываться данные зонда, то надо его заменить. Его можно проверить и через обд, только нужно взять прогу которая может рисовать график его работы , тогда будет понятно .
-
@Valva, что бы понимал , поиск на форуме работает http://mondeoclub.ru/forum/topic/90660/?page=2?hl=%2B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&do=findComment&comment=2375999 и тема баян . А что касается этой темы про провода , я ее не выдумал , эта проблема зафиксирована в сервисном бюллетене в документации. Документация рекомендует ничего не прозванивать , а взять новую фишку с проводами ( около 40 см ) и заменить старую , подключив в жгут. Возможно такая ремонтная фишка где то продается. Если надумаешь "прозвонить" и искать какой из трех проводов глючит, то проверяй по одному индивидуально : +5 в питания смотри относительно массы авто, массу датчика проверяй относительно +12 В аккумуятора , сигнальный выход относительно массы или 12 акб . Если найдешь проблемный , тогда разматывай жгут и меняй участок от датчика до фиксированного в жгуте.
-
@Valva, все нормально, начальное нулевое положение должно быть 16-18 % .
-
@den010702, крестовина на рулевом валу, в моторном отсеке, весьма проблемная, она поливается водой стекающей с верхней полки , ржавеет и долго не работает. Обычно она люфтит и может быть хруст с закусыванием , но и руль тогда тоже люфтит . Возьми и пролей ее смазкой, хотя бы сверху, если ситуация измениться , то все понятно.
-
вершний подшипник стойки может трещать или хрустеть при вывороте руля, он сухой и клинит. Как минимум смазать.
-
@Valva, конечно