KAmen

@den010702, Сейчас на рынке автозапчастей много дешевых дисков сцепления в пределах 15 уе за диск , на большинстве из них накладки сомнительно материала , темно серого цвета в составе которых много абразива , они сильно изнашивают чашку и маховик и через 10-15 тыс начинают опять буксовать , но под ремонт уже идет весь комплект. Так же в этих дисках втречаются бушные шлицы, которые болтаются на первичном валу и диск тарахтит при выжатой педали. Написано на них может быть и сакс и жпд и лпр и люк . Поэтому делая заказ на экзисте пообщайтесь с менеджером , они в курсе , что многие запчасти сделаны в одном месте и запечатаны в кулечки с разными названиями и если вы ищите бюджетный вариант , то они скажут "берите самый дешевый, остальные такие же" , если нужно , что то близкое к оригиналу , то скажут что выбрать . Выбирая корзину обязательно найдите на ней балансировочные заклепки на краю корзины, если их нет , то лучше перестрахуйтесь и не покупайте даже если она очень брэндовая, ведь проверить балансировку сложно, а убить подшипники коленвала просто, хватит тысяч 10-20.

@den010702, Оправка где то не далеко лежит , найду и замеряю. Только две недели как заменил сцепление , после 100 т км начало уже буксовывать. Коробкой отцентровать не реально, сначала зажимается корзина к маховику , а потом прикручивается коробка. Поставить коробку и потом зажать корзину это фантастика В этот раз я и диск не менял, заменил на нем накладки. Мотор вытаскивал полностью , менял цепь грм , уже шаркала . Ну и перебрал все навесное , генератору подшипники и коллектор, кондею подшипник муфты , ролики ремня. Опоры мотора, сальники и прокладки . Короче теперь все отлично, дуратек весьма тихий моторчик.

, вероятно, что сломался тахометр. PS/ Офигеннопонятночитаетсятекстнаписанныйбезединогознакапрепинания.

@Kraber, Можно. В документации есть процедурка такого ремонта, ничего сложного, но один момент почему-то упущен. Например , что бы снять и поставить ремень агрегатов , надо снять правую фару , а что бы ее снять надо снять бампер . А так ничего особенного , снять ремень, отрутить шкив, заменить сальник, собрать .

Я хочу уточнить по поводу закипания. На предыдущей машинке 2000 го года с мотором ендура была один раз ситуация закипания , лопнул патрубок термостат радиатор, так сначала лампа температуры мигала и я еще мог ехать несколько километров, но потом загоралась постоянно и мотор глох и не заводился , надо было постоять немного и потом можно еще раз завестись и проехать немного пока мигает. Это что , не у всех кашек так ?

родной мотор тюнить бессмысленно. Почитайте эту статью десятилетней давности http://calencar.free.fr/escort/tech/ford_kent_crossflow.pdf и посмотрите на характеристики своего мотора , прежде всего крутящий момент 10Н с 2800 об , это максимум для этой железяки и он уже реализован в наших машинках. Ну собственно мощность это уже вторичный параметр после крутящего , так как является произведением момента на обороты , и это вопрос спекулятивный , можно написать хоть 200 , если удастся выйти на соответствующие обороты. Мое мнение , что с таким крутящим машинка этой массы(900кг) довольно резвая , удельная мощность (мощность относительно массы) соответствует машине весом 1500 кг и мощностью 100лс . И это соответствует действительности, у меня несколько машин , и Ка самая шустрая на короткой дистанции в городе , и разогнаться и затормозить на ней легче , чем на седане 160сил и массой 2 тонны . Поэтому советую привести в порядок моторчик или сменить автомобиль.

я столкнулся с ситуацией , что после прочистки и промазки задних фонарей все равно мокро и нашел еще одно место, предполагаю , что через болт крепления домкрата , когда я открутил домкрат от кузова , то больше вода не появлялась. Это вариант для проверки для тех у кого "свежие" кашки , там где домкрат прикручен под заднюю балку , ниже петли замка.

@Valva, Ну так сделай просто болванку не чипованую, что бы только открывала замки и пусть лежит на всякий случай (у нас корпус ключа 5-6 уе + работа 10. Если клонированный для работы с имммо, то от 50 уе , никак не пол машины)

@Valva, можно, делается клонирование ключа, это то , что делают в сервисах по изготовлению ключей, берется ключ имитатор и прописывается в него код вашего ключа. Конечно , хотелось бы, что бы они умели брать новый чип ключ и прописывать его эбу двигателя .

@foxm2001, придется еще купить замок в комплекте к ключу

@foxm2001, купить другой блок управления в комплекте с ключами , заменить блок, новый ключ прикрепить рядом с замком , родным завести .

@den010702, возможно стаб в месте прилегания к нему резинки сильно изношен и уменьшился в диаметре. Суть в том, что он должен не прокручиваться в резинке, а играть вместе с ней как сайлентблок. А так как он изношен , то плотной фиксации его в резине не происходит, нужно обеспечить эту плотность , подрезать резинку , что бы она уменьшилась в диаметре и подложить между ней и рычагом листик резины от камеры, тогда скоба при затягивании обожмет ее плотно на стабилизатор.

@den010702, внутреннюю гофру не ставил, без нее все нормально. думаю что эта вставка служит успокоителем вибрации жидкости , ведь насос давление создает импульсами, и это жужание надо как то сглаживать , видимо межвитковое расстояние во внутреней спирали соответствует в некой кратности к частоте импульсности насоса . короче, не будем забивать голову мыслями из разряда про тёплый ламповый звук аудиосистем и тому подобной ерундой, без специальных приборов результат таких тонких экпериментов не известен

@den010702, был опыт замены резиновой части этой магистрали. про непригодность использования армированных металлом шлангов узнал недавно на сервисе по ремонту гидравлики.

@den010702, проблема в том, что вы выбрали шланг с металлическим кордом , он жесткий и не подходит для этого применения. Выберите мягкий гидравлический шланг с капроновым кордом.

@Kraber, он спереди, между коробкой и радиатором, скорее всего разъем можно просто поправить

шруС - шарнир равных угловых скоростей монтировка в зазор между шарниром и коробкой и немного аккуратного нажима на вытаскивание , можно проворачивать шарнир подобрать положение , там стопор кольцо , должно выскочить .

@foxm2001, Открути тягу газовым колючем, только зажми в тиски вал рейки со стороны шлица , под полированную часть вала и тисков подложи прочную фольгу(латунную). Верхний сальник вытаскивается при помощи шурупа. Стопор сними , вкрути в сальник шуруп по металлу и подцепи его отверткой, плоскогубцами.

@Valva, в рулевой колонке, под верхней крышкой, в подрулевых переключателях

@Kraber, нет конечно, он работает как измеритель, а блок управления включает вентилятор. Подключи диагностику и посмотри на данные этого датчика , если на холодном моторе он выдает уличную температуру и с прогревом она адекватно растет, то не стоит лезть в это неудобное место и нафеячить попутно других проблем.

верхняя подпись (нижняя случайно повторилась)

Мое опыт говорит, что ориентироваться нужно на качество поверхности штока(вала). В оригинале он хромированный, и если пыльники в порядке, то он без коррозии и без царапин , задиров от песка грязи. То просто меняешь сальники , ну может еще все колечки и втулку и все супер. В восстановленном варианте , дефектный поврежденный хром шлифуют и наносят плазмой слой карбид вольфрама. И тут начинается самое интересное, потому что сказки про такой супер слой надо снимать викой с ушей сразу. Такой напыленный вал отличается от хромового отсутствием такого же яркого цвета, наличием мягкости с поверхностном слое, "ногтем" можно поцарапать, в отличии от хрома. После сборки все работает конечно , но жидкость через месяц становится серой мутной и потом вообще темной , короче вытирается сальниками это напыление. Я не хочу гадать каким г-металом там напыляют , но не тем чем рассказывают , ибо из карбид вольфрама делают резцы для обработки стали и он очень прочный и сальник его точно не вытрет. Короче , если делаете для себя, что бы ездить лет 5 и более , то посмотрите на шток, если он не хромированный , а уже восстановленный , то купите бу рейку с родным штоком и отдайте ее на переборку , пусть начинят новыми сальниками и все будет хорошо.

@fordkafordka, Оставлять с вывернутыми колесами нельзя именно форд ка - это смешно. Рейке это не вредит, это растягивает пыльник на рейке , если он уже не свежий , то порвется , других проблем нет. В твоем случае, очевидно рейка подтекает и на сальниках цилиндра, оттуда перетекает в пыльник и собирается в нем, ты оставил в сжатом состоянии один из пыльников и из него вытекла лужа. Тебе придется поменять все сальники.

@fordkafordka, снимать нужно, перебирать не нужно, можно только заменить этот верхний сальник. НО обычно сальник изнашивается из-за ржавчины на валу, ее надо будет вытереть мелкой наждачкой. Я еще сделал козырек из резины от камеры над этим местом , вложив на клей его в резинку , что стоит вокруг вала (на кузове) . Теперь крестовина не мокнет и вал с сальником целее. Там вода стекает сверху на это место, отсюда сразу две фамильные проблемы , крестовина и сальник.

@Kraber, если замкнуть , то будет просто циркуляция, без высокого давления, просто напор жидкости. При штатном режиме жидкость тоже циркулирует, только через переключатель в рейке, но когда идет вращение переключатель подает жидкость в цилиндры рейки и давление возникает и связано с сопротивлением поршня, который передвигает жидкость. Конечно , родную починить не проблема , 20 лет авто , запчасти не проблема в цене и поиске. Но почему то у некоторых нет желание ездить на форде, даже когда он у них в руках , тянет сделать из него понятные жигули. (надеюсь это не про автора вопроса ,просто шутка из жизни)