macar

Ложимся под бампер, ищем там 4 гайки на шпильках и откручиваем аккуратно ключом на 13. Если тяжело идет, можно попрыскать вэдэшкой. С левой стороны откручивается удобно, а справа мешает глушитель - снимаем его с кронштейна. В этих местах находятся гайки: Вот так они выглядят с внутренней стороны: Далее снимаем брызговики. Чтобы их снять, нужен ключ на 8. Под брызговиками находим саморезы, которые откручиваем короткой отверткой. Самое неприятное и муторное это - саморез под локером. Снимать локера было неохота, поэтому открутили по гаечке (ключом на 10), достали по шпильке с каждой стороны и, отогнув локер, откручивали уже сами саморезы (рукой). Очень неудобно =) Верх бампера крепится к багажнику двумя болтами. Тут берем ключ "звездочку" Т30. Далее снимаем часть обшивки багажника (около фонарей; по два самореза) и находим еще по одной гайке с каждой стороны, откручиваем ключом на 10 (удобнее воспользоваться рожковым ключом). Теперь опускаем бампер вниз и… Итого: 4 болта с брызговиков, 8 саморезов (2 под брызговиками и 2 под локерами, 4 с обшивки), 2 гайки и 2 шпильки с локеров, 2 болта с верха бампера, 2 гайки за обшивкой, 4 болта из-под бампера; ключи на 8, 10, 13, крестовая отвертка, ключ "звездочка" Т30. Обратно ставим в любом порядке, но удобнее всего сначала закрутить болты за обшивкой, потом саморезы под локерами, а потом уже как захочется. С уважением, Катя. :-)

1. Восстановить свой. 2. Купить новый турецкий за 70. 3. Купить оригинальный б/у за 150. 1. Восстановленный бампер очень хорош в декоративном смысле, но плох в качестве защиты т.к. склейка есть склейка, и при первом хорошем ударе он посып ется и не защитит кузов. 2. Турецкий бампер, по своим качествам хуже восстановленного родного т. к. колется он как москвичевский - легко и непринужденно - т.е. это тоже декорация. 3. Б/у бампер: Здесь возможны варианты: 3.а. берешь уже восстановленный и покрашенный бампер - см. п. 1 т.к. хорошо восстановленный сложно отличить от небитого, ну может быть, только по 3.б. берешь б/у бампер небитый - его характеризует некая поцарапанность и потрепанность - но это лучший вариант - т.к. пластик родной и неколотый, т. е. удар на скорости до 5 км/ч выдержит без особых 3.в. Может попасться турецкий б/у бампер - он отличается жесткостью. Родной бампер при сильном нажиме прогибается, а турецкий - остается жестким, а затем ломается. Это самый плохой из всех вариантов. ПОЭТОМУ в СЛУЧАЕ 3 - внимательно осмотри бампер изнутри! и снаружи. На разборках, при малейшем подозрении - откажись! и переходи к дальнейшим поискам. По материалам auto.ru

Сидушку удобнее разбирать сняв ее с Мони. Описываю как снять и разобрать сидушку с Мони 2, на Моне 1 думаю так же: 1. Отсоединяем снизу сидушки все провода (эл.привода, подогрева, пирапотрона) 2. Отодвигаем сидение до упора назад и видим что полозья прикручены к полу болтами под обычную головку 10 (по одному болту на каждом полозье). Откручиваем их. 3. Отодвигаем сиденье до упора вперед. На концах полозьев видим пластмассовые крышечки прикрученные саморезами под крестовую отвертку. Откручиваем саморезы и снимаем крышки. Под ними видим на каждом полозье по два болта. Откручиваем их. Сиденье можно двигать, но из салона его не вытащить пока не открутишь ремень безопасности. Крепится он болтом под головку Торкс, только не помню на сколько. Когда его открутите, ремень легко вытаскивается. 4. достаем сидение из салона, переворачиваем его и видим как за счет черной прибамбасины (не знаю как правильно называется, типа защелка, обивка крепится по периметру к сидению. подковыривая плоской отверткой, снимаем обивку. Теперь можно заглянуть в недра сидушки. Если надо снять полностью обивку, то она крепится к паралону за счет проволочных колечек. Их можно разогнуть с помощью плоской отвертки. При установки на место их надо сжать пассатижами. Спинка прикручена к седалищу тоже как и ремень безопасности болтами под Торкс. Открутив их, спинка отсоединяется и при разборке все проделывается аналогично. Собирается все в обратном порядке. P.S. Могут быть неточности, т.к. давно разбирал и сейчас всех подробностей не помню Vitas Дополнение Может кому-то пригодиться. Случился трабл: лопнул каркас спинки сиденья аккурат около механизма наклона. Прочитал как разбирать сидушку (спасибо очень помогло). Но осмелюсь кое-что добавить. Во-первых, если у Вас электролифт, то рекомендую перед отключением аккума (что обязательно) поднять сидушку макс. вверх. Это позволит без особого труда отсоединить ремень безопасности. Во-вторых, замки подголовника снимаются так: смотрим на них сверху и видим небольшие квадратные отверстия, берем отвертку подходящего диаметра жала и вставляем его в отверстие на глубину 3-4 см для того, чтобы освободить защелки. После этого тянем замки вверх двумя пальцами. В-третьих, для того, чтобы добраться до каркаса, достаточно отсоединив спинку кресла от сидушки, разжать замок обивки (руками легко) разжать шесть колец скрепляющих части обшивки с каркасом (три около замка обивки и три в глубине) и снять боковые пружины соединяющие каркас с механизмом подпора спины. Главное в этом - запомнить где какая пружина стоит, они разные. Далее снимаем обивку и пенополиуритан единым целым. Сборка в обратном порядке. Удачи! OWL-66

Если на вашей машине жидкость из омывателя бьет еле-еле, то это статья скорее всего для вас. Устройство. Дело в том, что механизм системы устроен очень хитро. Вернее не хитро, а правильно. На выходы насоса надеты резиновые трубки (рис.1 трубка 1 и трубка 2). А уже в них воткнуты трубки, которые идут далее по машине. И когда в системе поднимается большое давление (например, жидкость замерзла или засор) то естественно резина раздувается, потому что остальные трубки все очень жесткие, не то что капельница на наших машинах. После этого жесткая трубка вылетает из резиновой. Рисунок 1. (Бачек, насос и трубки) Вот, в общем-то и весь процесс. Все так просто, что даже думаешь, что так и задумано. Но тогда возникает вопрос, почему так не просто подобраться к этому насосу. Ведь на наших машинах это первое что видишь под капотом. Одно утешает, что бы поменять термостат на восьмерке или девятке говорят, что надо половину двигателя разобрать. А на форде он прямо перед тобой как только откроешь капот. Правда на стоимости работ это не сильно сказывается. Инструменты. Насадка звездочка размером Т-30. Ну а куда ее вставлять думаю, что сейчас есть в каждом доме. Ну и возможно плоскогубцы с загнутыми концами. Трубки эти очень не гибкие и вставляются в резинку далеко не как по маслу. Процесс. 1. Надо найти, где можно залезть под машину, и что бы это было удобно. Хотя это дело вкуса. А так как подъемник пока не является бытовым прибором и доступен не каждому, то скорее всего выбор падет на яму в гараже или эстакаду. С эстакадами тоже не все просто. На большинство из них на форде не заедешь. Прежде чем с разгону стартовать проверьте угол перелома между подъемной частью эстакады и самой площадкой. В большинстве случаев можно подрать брюхо. Я нашел такую эстакаду, въезд на нее был параллельным земле, а под площадкой выкопана яма на склоне. 2. На рисунке 2. фото машины снизу, а на рисунке 3 саморезы которые этой самой Т-30 насадкой нужно открутить. В области 2 (рис. 3) есть еще два самореза, но из за грязности машины я не стал туда лезть и откручивать их, а просто открутив все передние (их 5) отогнул панель рис.4. В принципе она пластмассовая и очень эластичная, по этому не ломается.Конечно ее лучше снять полностью, например зимой резинка тугая и при отогнутой панели вставлять трубки будет не удобно. Тем более тогда вы сможете подлезть не только сбоку, но и снизу. Но это кому как. Я и так справился. Рисунок 2. (днище, подтекает коробка, скоро привезут детальку и отремонтирую) Рисунок 3. (саморезы, не все, есть еще несколько, они правее) Рисунок 4. (отогнутая панель) 3. Теперь вы видите все устройство системы. Кстати я так и не понял, судя п всему насос один и на передний омыватель и на задний. Как он и туда и сюда качает воду не очень понятно. Вернее можно конечно придумать, клапана там всякие и все такое, но сколько же тогда это сложное устройство будет потом стоить? Но ладно не суть важно. Ну а далее вы просто вставляете трубки в резинки и все. Я для этого пользовался плоскогубцами, так как трубки мокрые и скользкие. Советую поддерживать резиновые трубки снизу, потому как есть шанс сломать наконечники на которые они надеты. 4. В общем вот и весь процесс. Далее все в обратном порядке. И наслаждайтесь ездой с чистыми окнами. P.S. И в будущем не пытайтесь пробить засор бешено давя на ручку включающую насос. Трубка обязательно опять выскочит. В общем, нежное устройство.

Переделка трапеции дворников для улучшения очистки стекла Написал Mad Dragon, собрал воедино avk, несколько украденных у 1alexander1 мыслей вписал масаr Действия следующие - снимаем дворники, снимаем поводки дворников.. Для этого открываем пластмассовые крышечки и откручиваем под ними гайки ключом на 14. Простой способ сдернуть сами поводки.. Надо зажать поводок раздвижными пассатижами и, тяня его вверх , один раз несильно стукнуть молотком в место посадки поводка. Пластмассовые крышечки, кстати, снимаются!. Их можно поднять и выдернуть из поводка.. Снимаем пластик и внимательно посмотрите - в рычаге Пассажирского дворника предусмотрено отверстие, для чего, неизвестно - вот в него и будем переставлять палец рассверлив предварительно это отверстие. Господа!!! треугольника больше нет и не будет!!! ударим нашей смекалкой по безграмотности немецких сборщиков форда. Снимаем декоративную решетку.. Для этого открываем капот и и снимаем "колбасу" уплотнителя.. Потом откручиваем три самореза под торкс".. Прикрываем капот и выворачиваем саморезы из пяти клипс крепления решетки сверху, предварительно сняв с них пластмассовые крышечки (поддев отверткой с плоским жалом)..Саморезы выворачивать до конца не надо - из "рабочей" части клипсы они выходят быстро, и за торчащие винты удобно дергать сами клипсы.. Крайнюю левую клипсу надо выдернуть - она помешает снять саму решетку.. Теперь можно снять саму решетку.. Сначала вытаскиваем правую половину решетки при закрытом капоте. И левую при открытом капоте (если стоять лицом к двигателю) Под которой и обнаруживается трапеция "дворников".. Срезаем хомутик, которым к трапеции прихвачен жгут проводов, и откручиваем болты крепления трапеции к кузову - два на поперечине.. и один возле мотора.. До половины вытащив трапецию из ниши, засовываем руку за мотор и снимаем разъем питания, нажав на проволочную пружинку на его "фишке".. Закрываем машину, собираем в охапку инструменты и идем домой, в тепло.. Вот она - наша трапеция, слегка оттертая от грязи.. Стрелочкой показан шарнир, который мы будем переставлять.. Дальше надо срезать завальцовку пальца.. Как надоумил, кажется, Жиша, срезал дрелью.. Для этого берется сверло покрупнее (у меня самым крупным оказалась "восьмерка") и высверливаются конусы по окружности завальцовки.. Так она и срезается вместе с окружающим металлом.. Дальше нужно выбить палец из шатуна.. Нагреваем шатун газовой горелкой, и "выпрессовываем" его. Главное тут - выставлять пробойник на место после каждого удара.. Где там палец в канавах от сверла разглядеть невозможно - металл на срезе весь одинаковый - проще запомнить где он был.. Пробойник после удара, конечно, соскакивает на дно первого попавшегося "высверла", а бить надо не туда, а в палец.. Поэтому, чтобы не колотить впустую по шатуну, аккуратненько выставляем пробойник и аккуратно бьем по нему один раз.. Повторяем.. Тогда через три-четыре удара палец "пойдет".. Теперь берем штангенциркуль и измеряем наши детальки.. Получилось, что диаметр ножки пальца 6,90 мм, а второго отверстия в шатуне - 6,38 мм.. Решил пройти отверстие сверлом на 6,5 и сделать направляющую фаску под передний конец пальца..6,5 мм оказалось мало, поэтому прошел отверстие сверлом 7 мм и прорезал фаску сверлом на 7,5 мм.. Наверно, правильно растачивать это отверстие итерационно - от сверл поменьше к сверлам побольше.. А то сверла, они тоже разные бывают.. А расточить отверстие слишком сильно - это испортить трапецию.. То есть придется запрессовывать палец обратно в нижнее.. Теперь запрессовываем палец в наше новое отверстие.. Я как-то сразу нашел способ сделать это без гигантских коловоротов и гидравлических прессов - обошелся маленькой струбцинкой. Делается так: палец ставится в отверстие (он должен немножко погрузится по пропиленной фаске - она у нас служит направляющей) и зажимается струбциной.. Дальше мы нагреваем шатун нашей незаменимой газовой горелкой.. Забиваем палец в шатун один раз ударив сверху по губкам струбцины.. Струбцина - не тиски, ее губки сжимаются под винтом, палец немного погружается в шатун.. Дальше затягиваем струбцину, выбирая ту долю миллиметра, что палец прошел под ударом молотка.. Повторяем..операций за десять или что-то около того палец запрессовывается в шатун Теперь набиваем, как можем, зубочисткой, все пары трения какие найдем, смазкой для шарниров.. И несем полученную конструкцию обратно к автомобилю.. Кладем трапецию в нишу перед лобовым стеклом и надеваем разьем питания на "фишку" у мотора..Поворачиваем трапецию и кладем ее на свои посадочные места.. Наживляем, не затягивая, три болта крепления трапеции.. Затягивать начинаем с самого левого - он затягивается в отверстии в корпусе, тогда как остальные два вставлены в клипсы и могут елозить по своим местам.. Вот она - наша доработанная трапеция, на своем законном месте.. Я, кстати, забыл провода хомутиком обратно прицепить (а ведь хомутик специально принес, фордовский, черненький), вы уж не забудьте.. Дальше собираем решетку, как пишется в умных книгах, "в обратном порядке".. Устанавливаем поводки дворников.. Включаем зажигание и несколько раз крутим моторчиком дворников - это чтобы отработали концевики, которые мы могли сбить во время работы.. Водительский дворник устанавливаем мальца непараллельно его нише.. Хитрость тут в том, чтобы нижний край поводка был виден над верхней гранью решетки в том месте где она изгибается в нише.. На картинке изгиб вдоль стрелочек..Сразу дворники не затягиваем - сначала нужно проверить, не цепляет ли где.. Проверяем работу кинематики, затягиваем гайки поводков "требуемым моментом" и наслаждаемся проделанной работой.. Вот так примерно "дворники" становятся в верхней точке. Еще вариант или дополнение от George Washington

Ремонт трапеции дворников Производя действия, указанные в treygolnik, решил дополнить информацию, дабы ревизия трапеции была более полной 1. Что бы во время съёма ЖАБО не приходилось открывать-закрывать капот рекомендую воспользоваться подпоркой, которая устанавливается на корпус замка капота (внизу) и в "дырочку" капота у скобы замка (вверху). Опытном путём была вычислена оптимальная длина подпорки - 80 см. Данная подпорка так же актуальна при замене салонного фильтра 2. Хомутик легко снимается, если между хвостиком и язычком вставить булавку или отвёртку с тонким жалом. 3. Шарниры трапеции легко разъединяются с помощью отвёртки, как рычага. Желательно сопрягающиеся детали ПРОМАРКИРОВАТЬ, что бы потом не ломать голову при сборке . 4. Что бы вытащить валы, на которые садятся поводки нужно снять стопорное кольцо, подцепив его острой отвёрткой. Валы лучше разбирать по очереди, что бы не вставить в другую сторону при сборке. 5. ---------------------------- 6,7 Все детали очищаются от грязи и обильно смазываются Литолом или графитной смазкой. Будьте внимательны и аккуратны с уплотнительным кольцом и крышечками при сборке . George Washington

Если при открывании багажника (двери задка) в течении 2-3 сек. слышится Ж Ж Ж Ж Ж, то скоро эл.привод выйдет из строя(как скоро, это только ему одному известно). Такой девайс издавал эти звуки на моём Моне 3,5 года с момента покупки. Я думал, что так и должно быть. Однако нет, он медленно умирал. Что нужно для этого: - активатор сигнализации с 2 проводами (можно и с большим количеством, но нужно только 2 провода синий (+) и зелёный (-), цена от 90-150р. (оригинальный, привод, кстати, тянет на 100$). - кусочек кембрика (то, что одевают на смычку тонких проводов при их пайке), - торховскую биту, звёздочка (для отболчивания замка и саморезов эл.привода), - фломастер, - гвоздик на 50-70, - паяльник. Ход работы (клемму с АКБ можно не снимать, если будете обращаться с проводкой как я ниже рассказал): - снять изнутри багажника заднюю часть обоих фонарей (у каждого фонаря 3 пистона крепления пластика), - снять пластиковую облицовку порога багажника, потянув её снизу со стороны багажника. Она крепится к кузову с помощью пистонов, приваренных к облицовке, - снять изнутри багажника с тыльной части (под задним правым фонарём) где стоит привод открытия замка эл.штеккер подачи питания с включателя эл.привода, - слева от замка внизу (когда стоите лицом к багажнику) есть эл. штеккер. привода. Он хорошо виден, снимаем и его, - на замке слева стоит включатель (синеватого цвета) освещения багажника. Его тоже нужно снять. Делаем так. За верхнюю часть включателя толкаем его весь вниз и выводим верхнюю часть из зацепления с замком. Я делал наоборот (отталкивал нижнюю часть вверх) и посему сломал верхний усик. Но потом крепко примотал включатель изолентой к замку, - откручиваем 2 самореза (слева от замка багажника) что крепят к кузову эл. привод замка, - помечаем с помощью фломастера положение обоих ушек замка на кузове (просто обводим их по периметру). Это нужно для того, чтобы после окончания работ багажник или дверь задка закрывалась как и раньше плотно и не стучала при движении, - откручиваем 2 болта замка, - снимаем с замка тросовый привод, который идёт с правого борта авто, - вынимаем на божий свет через отверстие для замка и замок и его эл.привод, - запоминаем как расположена тяга на замке и на эл.приводе (это важно!!!!!), - снимаем тягу с эл.привода, - снимаем тягу с замка, - снимаем с тяги, что крепится за ушко эл.привода штатный кембрик. В ушко активатора сигнализации, который мы ставим вместо эл.приврода тяга со штатным кембриком не влезает, ушко меньшего диаметра, - одеваем на эту часть такой кембрик, который будет способствовать нахождению тяги в ушке нового эл.привода без люфтов (во-первых, не будет стука на кочках, во-вторых, выборка люфтов), - вставляем тягу в ушко эл.привода(аналогично как он стоял на старом приводе), - отрезаем от эл.проводки штеккер старого эл.привода, - вставляем с нижней стороны (где была фишка что мы отрезали) новый привод так чтобы цилиндрическая его часть смотрела вниз (здесь располагается эл.двигатель привода), - совмещаем отверстия привода для саморезов с отверстиями на кузове. В качестве проводника, совместив правое отверстие с отверстием в кузове, вставляем в него гвоздик. В противоположное отверстие, совмещённое с отверстием на кузове, наживляем саморез на 2/3 хода. Придерживая снизу привод, вынимаем гвоздик и вместо него наживляем саморезом и эту часть привода на 2/3. Закручиваем саморезы до упора, придерживая привод рукой снизу, - вставляем тягу привода в замок, как она стояла до демонтажа, - одеваем на замок снятый трос, - вставляем в отверстия на замке включатель освещения багажника, надавив на собачку в центре замка проверяем как работает включатель. Если не работает ищем причину, кто сломал ушко, то изолентой вдоль включателя приматываем его к корпусу замка, - приболчиваем замок к кузову, совмещая ушки с метками на кузове, - припаиваем проводку: синий провод привода (+) к красному поводу проводки авто, зелёный провод привода (-) к чёрному проводу проводки авто, припой закрываем изолентой, - проверяем работу эл.привода. Если всё работает, то ставим снятую облицовку багажника на место. Удачи. ЖИША.

Имеем вот такой замок: Правее и ниже цифр "97" видим металлическую ось, которая не позволяет разобрать замок. Посильнее поддеть и другие ковыряния ни к чему не привели. Было решено высверлить шляпку. Не помню своих логических размышлений (дело было уже ночью), но я почему-то решил высверливать со стороны металлической части (на фото он на ней лежит). Поддеваем защелки, разбираем. Получаем следующее: Продолжаем разбирать: Внутри видим два микровыключателя посаженых на разъемы. Вынимаем их. Чистим все доступные контакты. Вынимаем и проверяем моторчик подключая его к блоку питания или зарядке. При подключении меняем полярность туда-сюда, должен без проблем крутить в обе стороны. Проверяем микрики. Чтобы дальше было понятно, пронумеруем их сверху-вниз от 1 до 4. Подключаем тестер на нормально замкнутые контакты (на микрике нарисовано). Измеряем сопротивление замкнутых контактов. Измерение (не прозвонку) проводим несколько раз (10-20, сколько не лень) нажимая на кнопку микрика. Тоже делаем на нормально разомкнутых контактах. С 1-ым (верхним) микриком и 4-ым (нижним) измерения проводим подключаясь к разъему в соответствии со схемой. Сопротивление во всех измерениях должно быть 0.Если сопротивление хотя бы в одном измерении больше 0, то контакты микрика окислились. В моем случае выделывался 2-ой микрик. При замыкании давал сопротивление от 10 до 80 Ом. Замену найти не удалось, так что пришлось в нем сделать дырочку и почистить, промыть. Сверло брал приблизительно 1 мм. Но дырочку пришлось делать где-то 4х4 мм. Дело в том, что когда сверлишь, то внутрь попадают частички и края дырочки становятся бахромой внутрь. Увеличив дырочку можно все выдуть и зачистить края. Сверлить надо аккуратно, чтобы не повредить ничего внутри. Промываем WD-40. Ждем немного, чтобы разъело все ненужное внутри. Одновременно проверяем сопротивление. Должно стать 0. В связи с тем, что ВДешка плохо действует на резиновый уплотнитель кнопки, тщательно промываем все спиртом. Залепливаем проделанную дырочку. Я использовал обычную изоленту. Чтобы собрать все обратно нужно разобраться с осью, шляпка которой была высверлена. Сверлим ее, нарезаем резьбу (3 мм.). Собираем все в обратном порядке. Все движущие части были предварительно почищены и перед сборкой смазаны. И закручиваем болтик в нарезанное отверстие: Перед установкой замка подключаем разъем и проверяем его работу. Напоследок немного по схеме и микрикам. 1-й микрик дает информацию блоку ЦЗ о состоянии замка. Верхнее положение по схеме - открыто, нижнее - замкнуто. По нему, кстати, определяется открывать/закрывать остальные двери. 2 и 3 - отвечают за остановку электромотора в нужный момент. В результате образуют три положения открыто/замкнуто/заблокировано. 4 - информирует о повороте ключа. По нему же определяется включение блокировки с помощью ключа. Провел работу и оформил в руководство для ремонта: ZSB.

Ссылка: Я по поговорке "глаза боятся – руки делают" начал ремонт замка своими силами. Новый замок стоит 3500р, а в итоге рем. работ я ни копейки не затратил. Времени на ремонт ушло многовато, потому что инфы никакой, только метод проб и собственных ошибок. Вот здесь ремонт микропереключателей замка как восстановить работу микропереключателей ЦЗ для функционирования дистанционного управления ЦЗ. Снятие замка двери (водительской, передней правой). Снимаем облицовку двери Метизы: под заглушкой обдува стекла, под заглушкой за ручкой отпирания замка двери из са-лона, под заглушкой ручки за которую дверь закрывается/открывается (2 шт.), под заглушкой в передней нижней части облицовки двери (где начало кармана в облицовке), по периметру об-лицовки (1 там где петли двери, 2 в нижней части, 2 со стороны средней стойки кузова). Снимаем обрамление кнопок стеклоподъёмника, отсоединяем эл. штеккер стеклоподъёмника. Снимаем облицовку поднимая вверх, начиная от той части где замок двери. Снимаем замок Надавив на фиксатор эл. штеккера (смотрит во внутрь двери) снимаем его с замка. Откручиваем болты (2 шт.) под головку на 8 с ручки отпирания двери (которая снаружи двери). Снаружи двери её торец: саморез (выше крепежа замка) крепления мет. защитного кожуха замка. Метизы самого замка - 3 болта под биту – крест. Снимаем снаружи обрамление ручки отпирания двери. Теперь нужно эту конструкцию (замок, наружная ручка отпирания двери, белая пластиковая штуковина, мет. кожух) достать на божий свет. Придётся попотеть, это не так просто, но достижимо. Отделение замка двери от конструкции Снимаем с тяги привода от замка двери (что в наружной ручке) мет. фиксатор и саму тягу отсоединяем от ушка рычажка на замке. Отсоединяем от ушка замка тягу привода, идущую от руч-ки отпирания замка снаружи кузова. Замок "свободен". Снизу замка отболчиваем саморез (под биту ТОРХ-звёздочка) крепления мет. кожуха. Разборка замка Пассатижами отгибаем от корпуса замка 3 мет. усика металлической части со стороны, где отверстие для входа замка в ответную часть на стойке кузова. В ссылке ремонт микропереключателей замка есть фото, на котором указана ось одну шляпку которой нужно высверлить дабы без этого не разъединить 2 части замка (электрическую и механическую. Если смотреть на ту часть замка, где выбита дата его изготовления, то эта ось на горизонтальной площадкой как раз под датой. Высверливаем шляпку оси со стороны металлической части замка (накерниваем точно посредине и сверлом на 8 удаляем шляпку). По периметру жёлтой пластиковой части замка аккуратно освобождаем её от фиксаторов. С помощью шлицевой отвертки, проходя по периметру не спеша, начинаем разъединять обе части замка. Чтобы ничего не высыпалось изнутри не спеша снимаем эл. часть замка (при разъединении она должна быть сверху, так удобнее). Если нужно работать с ней, то по ссылке сверху. Очень доступно описана реанимация микриков. Но понадобится тонюсенькая "часовая" крестовая отвёрточка для отболчивания саморезиков крышки под которой находится электрическая часть. Итак, работаем с механической частью замка. Располагаем мех. часть замка на столе так, чтобы отверстие для оси, шляпку которой мы вы-сверлили, было слева. Знакомимся с расположением деталей перед их демонтажом из замка. Знакомимся с положением круглой с вырезом пластмассовой штучкой на эл. части замка (это эксцентрик включения микриков). Вырез должен быть направлен перпендикулярно к рядом расположенной стенке. Удаляем свалившийся с оси рычаг тяги привода закрытия замка ключом снаружи (который в ручке на кузове). Вверху слева в углу снимаем мет. деталь (она на оси). Снимаем с отверстия под ось(с которой мы работали ранее) "сложное" по конструкции и конфигурации устройство-рычажок (ознакомившись прежде как оно и за что соприкасается с остальными деталями). Внизу оно вырезом вставляется в пенёчек жёлтого пластм. кулачка (для работы с одним из микриков ЦЗ). Вверху и правее оно входит зацепом колёсиком с тягой воздействия на фиксатор со-бачки замка. В левом верхнем своём углу оно соединяется с мет. деталью (через паз), которую уже сняли с оси. Под этим "сложным" рычажком есть пружинка. Нужно запомнить как она рас-полагается. В правой части этой детали есть паз для рычага запирания замка на ключ снаружи. Замок не закрывает двери: - из-за сломанных пружин (это уже сложнее с ремонтом), - из-за загрязнений, мешающим перемещаться подвижным частям замка (выяснилось, что имен-но меня оно и ждало). Собачку замка в замке при закрытии двери удерживает фиксатор, который располагается в нижней части замка (если держать замок вертикально как он располагается в двери). Вот он и потерял подвижность из-за загрязнения с обеих его сторон. Выяснилось это так. После того как собачка ставится в положение замка закрыто, этот фиксатор пришлось дожимать отвёрткой вверх (уже на разобранном замке это обнаруживается). После этой процедуры он досылался на место. Это место не разобрать для чистки, т.к. оси рычагов приклёпаны к мет. частям замка. Подсобными предметами удалось освободить пространство по бокам фиксатора от скопившей-ся грязи. Далее смазка маслом для двигателя. Собачка замка стала надёжно фиксироваться в закрытом положении. Удаляем грязь изнутри замка и смазываем где нужно по осям – маслом для двигателя. Детали, которые трутся друг о друга смазываем консистентной смазкой (литол – 24, например). Сборка (тоже придётся попыхтеть, коль первый раз). Собачку замка ставим в положение ЗАКРЫТО. Устанавливаем на место "сложное" по конструкции и конфигурации устройство-рычажок, предварительно зацепив усик пружинки внутри треугольного выреза этой детали и немного вставив часть другого усика пружинки в отверстие на жёлтой пластмассе. Колёсико в правой части этого рычажка размещаем в отверстие другого рычажка, нижнюю часть прорези рычажка одеваем на пенёк эксцентрика микрика. Одеваем на ось (в левом верхнем углу замка) рычажок и его пенёк вставляем в паз на этом "сложном" рычажке. Утапливаем отверстие этого "сложного рычажка на выштамповке под ось и удерживаем пальцами чтобы не съехал. Сверху этого "сложного" рычажка укладываем рычаг привода тяги запирания ключом снаружи и центруем его по отверстию. Язычок этого рычага вставляем в вы-рез на "сложном" рычажке. Шлицевой отверткой в удобном месте удерживаем этот "сложный" рычажок и вставляем ось электрической части замка двери в отверстие куда мы одели перед этим "сложный" рычажок. Но во время опускания электрической части замка следим, чтобы язычок привода отпирания замка за трос из салона начал входить в вырез на этом "сложном" рычажке. Если нужно рукой, поворачивая рычаг привода, совмещаем его с вырезом на "слож-ном " рычажке. Если получается, то отлично, нет – попытки повторяются. После того как 2 части замка соединились, плотно обжимаем чтобы по периметру фиксаторы встали на свои места. Проверяем работу замка во всех режимах. После того как убедились, что всё работает как нужно загибаете назад отогнутые усики металлической части замка. Вместо высверленной шляпки оси можно ничего не предпринимать (как это было в вышеприведённой ссылке). И без этого болтика металлическая часть замка надёжно укреплена с пласт-массовой (подогнутые назад усики и защёлки по периметру не дадут разъединиться). Подсоединяем к замку штекер питания и проверяем срабатывание замка. Собираем конструкцию замка состоящую из 4-х частей: наружная ручка с тягами, сам замок, мет. кожух и белая пластмасска. Далее это водружаем на место в дверь. Удачи. Жиша.

Дверь заблокирована с зимы и только сей момент дошли руки до разборки данной ситуации (оборвалась тяга при включенном флажке - защита открывания двери от детей) В первый момент перепробовал все варианты с линейкой, проволокой попытка снять дверь с петель и т.д., а потом тайм аут до вчерашнего дня) Все оказалось настолько просто ... Открывается передняя дверка, смотрим на торец задней двери и видим гофрированный резиновый шланг где запрятаны провода, так вот со стороны двери вытаскиваем резиновую муфту и отключаем штекер от стойки и видим достаточное отверстие 5см, примерно. Фонариком освещаем все внутренности двери и смотрим какая тяга соскочила у меня соскочила тяга со стороны ручки, берем подручный инструмент (в моем случае швабра) благополучно нажимаем на коромысло и о радость дверь открывается Может кому и сгодится Всем удачи Igor Shavva

Дело было летом, и стеклоподъёмник работал, как лифт в много этажке И вдруг, бабах перестал опускать заднее стекло . В принципе, не особо надо, кондиционер работает , но всё же. Раскрутил дверь (снял обшивку, отсоединил контакты от кнопки о после снятия серой пенополистирольной плёнки - ел. разъём на моторчик подъёмника). Серая плёнка приклеена какой-то чёрной жижей, срезал прямо по этой массе, потом на неё ж приклеил. стекло вывести в среднее положение и снять его крепление - 2 болта на 8. ослабить крепление мотора - 3 болта на 10. можно не выкручивать совсем - по месту разберётесь, и 2 болта - крепление направляющей вынимаем сборку: моторчик - направляющая - 2 троса. на столе какой трос порвался. на концах направляющей приклёпаны каналы для тросов и их оболочек. Рассверливаем нижнюю и снимаем её. для ремонта понадобится: трос 1.5 мм - лучше взять пару метров, чтоб не бегать в случае неудачи (нужно ~94см) несколько концевых стопоров болтик М5 с гайкой и смазка. трос меняется в считанные минуты - см по образцу оставшегося на голубой катушке. Следует намотать так, чтоб на неё всегда был один виток. были проблемы с натяжением троса - для этого и снял с конца направляющей рейки канал (у меня красного цвета). Удачи! vodkin

Купив летом мондео, не проверил, что не работает обогрев лобового стекла. Как оказалось в наличии было только стекло. А всего остального конструкцией не предусмотрено, просто при замене стекла поменяли на стекло с подогревом. Как я его восстанавливал. Расходы: - монтажные провода (разного сечения) для силовых цепей и управляющих за все 3-4 у.е.; - таймер обогревателя (Мк1 и Мк2 подходят) в мануале написано должно быть желтое, на деле реально приобрел светло серого цвета. Цена 3 у.е. - две колодки предохранителе и предохранители на 15А 2х2у.е=4у.е; -различные клеммы, всякая мелочь - 4 у.е.; - разъем на 2 контакта (обязательно силовой) - ,85у.е.; и далее моя работа. Начал со снятия панели под дворниками, далее снял боковые накладки с лобового стекла, снимаются легко, но требуется некоторая осторожность. Под самым верхом есть контакты для левой и правой половины (соответственно слева и справа), подпаял силовые провода и подсоединил к разъему ( часть папа). Место пайки заливаешь какой ни будь легкой пластмассой, в случае чего, чтоб можно было легко ее снять (отодрать). Все, ставишь накладки обратно. Далее подпаиваешь массу, (силовые провода)два контакта снизу стекла, на клемму и на болт к кузову прикручиваешь. Подсоединяешь к разъему (обязательно мама) два силовых провода и протягиваешь провода в моторный отсек от салонного фильтра. Соединяешь разъем. Можно закрывать панельки под дворниками и ставить дворники. Далее работаем в моторном отсеке. Два силовых провода протягиваем в блок предохранителей и подсоединяем к 2 колодкам предохранителе, к обратной стороне колодок предохранителе подсоединяем силовые провода от таймера (таймер ставим на свое штатное место в блоке предохранителе). Один силовой провод от таймера (красный) подключаем к + аккумуляторной батарей. Далее делаем цепи управления. 1.От таймера черный провод на массу. 2. Зеленый с каким то еще цветом на отключаемый +. 3. Белый с коричневым в салон на переднюю панель к выключателю обогревателя лобового стекла. (Я еще его не купил сколько стоит не знаю, провод просто так болтается пока). Включение происходит так, в момент нажатия кнопки этот провод соединяется с массой. Далее он не соединен с массой. Таймер работает 4 мин. и отключается. Если нужно отключить раньше, повторное нажатие кнопки (опять провод соединяется с массой) просто сбрасывает таймер и происходит отключение. 4. От любого предохранителя (которое ставил на цепь обогрева) тянем в салон сигнальный провод на сигнальную лампочку включения обогрева, в штатной кнопке. Ну вот и все, у меня работает, очень доволен. Александр. Всем удачи если чем помог.

Снятие подушки водителя и руля для проверки контактов. Сначала для удобства лучше снять верхний кожух рулевой колонки (два крестовых винта сверху) можно сразу и нижний снять (три крестовых винта снизу и покопаться с вытаскиванием) сзади в рулевом колесе по три дырочки с каждой стороны.. но винтики, крепящие подушку, только в средних из них присутствуют (до того, как это понял, пытался крутить пустую дырку) сначала руль в положение «3 часа» и расположив отвертку в районе кнопки аварийки выкручиваешь тонким (влезающим в дырочку в руле) торксом (T30 вроде) крепежный болт потом руль в положение 9 часов и аналогично выкручиваешь второй такой же болт Дальше подушка легко отстыковывается от руля и висит на проводке... Отключить разъемчик от нее можно и не отключая аккумулятор, а только выключив зажигание, ведь если нет сигнала с блока управления, то ни откуда он не появится сам по себе... Дальше, в центре руля болт на 15... Накидной головкой и мощным воротком его откручиваешь (важно делать это не на противоугонном стопоре, чтобы не сломать, а лучше выкрутить руль до упора влево и потом уже откручивать болт) дальше руль легко снимается на себя, при этом надо еще расстыковать разъем бибикалки и пропускать оба провода с разъемами (подушки и бибикалки) в отверстие в руле... Дальше, чтобы снять контактную группу, необходимо отстыковать левый и правый подрулевые переключатели... Сверху у них защелки, отодвинув которые можно легко снять сами переключатели вверх и повесить на проводах Нужно так же отстыковать два «нижних» разъема контактной группы от общей проводки... После этого отщелкнув три защелки отстыковываешь контактную группу и протаскивая провода с разъемами вытаскиваешь ее со своего места... Разбирается она расщелкиванием шести защелок по ее периметру. Собирается все в обратной последовательности... Устанавливая контактрую группу и рулевое колесо, нужно убедиться, что «нулевой» контакт на ней (медная штуковинка торчащая) не погнулся и контачит с массой рулевого колеса... Затягивать болт рулевого колеса удобнее в крайнем правом положении руля Труднее всего устанавливать обратно нижний кожух рулевой колонки, он долго сопротивляется налезанию на выступающий замок зажигания. Болты и винты нужно затянуть с требуемым моментом Болты подушки — 28Нм Болт рулевого колеса — 50Нм Siniy

Добрый день. Хочу поделиться опытом оклейки пластиковых частей салона. Полгода назад купил Форд Мондео 96 года, как говорится "для себя". Искал именно эту модель и именно 96 года, т.к. этот год подходил для кредита. На купленном авто состояние двигателя и подвески было вполне удовлетворительное, что нельзя было сказать про состояние салона, а именно - были пошарпанны пластиковые детали на всех стойках в салоне. На пластике присутствовали также царапины, сколы, кое-где даже трещины. Прикинув возможные способы заделки, я пришел к выводу, что лучше оклеить пластик дерматином или искусственной кожей. Выбор отделочных материалов у нас по городу не широкий, и мне пришлось остановиться на дерматине серого цвета с текстурным рисунком. Этот цвет подходит для цвета самого авто (светлый металик). Для приклеивания использовал резиновый клей, и там где возможно - двусторонний скотч (так называемая малярная лента), ее я применил на передних стойках. Насколько я понимаю резиновый клей не портит пластик и легко счищается. Кстати, этот клей мгновенно схватывает, если клеить так как написано в инструкции...;) Боковые и задние стойки снимались без каких-либо проблем, простым отжатием и вытягиванием. С передними пришлось малость повозиться. Обклей-ка заняла где-то часов семь-восемь работы. На изгибе возле багажника кусок пришлось пришить (шов видно на фотке). Установка пластика на место заняла где-то час-полтора. Израсходовано было материала 1,5 х 1м., шесть тюбиков клея и малая часть скотча т.е. по затратам ушло до 20 тысяч. По рекламе такую же работу предлагали за 50 у.е. а новые детали встали бы еще дороже. Результаты творчества можно увидеть на фотографиях. Теперь внутри салона творит чистота, уют и спокойствие. Вопрос только один, на сколько хватит самого дерматина, как быстро он выцветет и обветшает. К тому времени надо будет надыбать где-нить дышащей искусственной кожи (алькантары), читал по обзорам, что она по характеристикам лучше натуральной. А навык оклейки уже есть... Пример того что получилось: С Уважением, Алексей.

Кузов у Форд Мондео - самонесущий конструкции. Днище, боковые детали и крыша приварены друг к другу. Крупный ремонт возможен только в мастерских имеющих специальное оборудование. Капот двигателя, крышка багажника привинчены и легко могут быть заменены. При установке деталей надо правильно устанавливать воздушные зазоры (ширина зазора между устанавливаемыми деталями и кузовом), в противном случае возможны повышенные шумы ветра во время движения и посторонние звуки. Расстояние между подвижными деталями кузова и кузовом должно быть равномерным по все длине. Допустимое отклонение 1 мм При проведении покрасочных работ температура в камере не должна превышать 80 градусов. В противном случае возможно повреждение и выход из строя электроники.

ПОТРЕБУЕТСЯ: - пинцет для извлечения предохранителя из гнезда (взять из коробки предов в двигательном отсеке), - шлицевая отвёртка на 3-5 мм для снятия заглушки самореза туннеля пола, - крестовая отвёртка для отвертывания (установки назад) самореза туннеля кузова, - без цокольная лампочка (клиновая) на 1,2 W (как в приборной панели), - фонарик для освещения (удобнее налобный вариант) ХОД РАБОТЫ. Вытащить предохранитель №27 из коробки предохранителей в салоне(голубой на 15 А). Чтобы не было короткого замыкания (не пришлось разоряться на пред.) и чтобы не снимать клемму с АКБ. Вытащить из крепления чехол ручки переключения передач и вывернуть его наизнанку, поднять вверх. Шлицевой отвёрткой подцепить и снять пластиковую заглушку на головке самореза и крестовой отвёрткой открутить саморез. Вытащить нагревательный элемент прикуривателя. Надавить сверху - вниз на облицовку прикуривателя, потянув её за верхний край на себя, снять последнюю. Оттянуть аккуратно в сторону правой передней двери пластик правого переднего края туннеля кузова. Посветить фонариком в образовавшееся отверстие на тыльную часть прикуривателя. Увидите в торце корпуса прикуривателя клемму коричневого цвета с одним оранжевым толстым проводом. Потяните за клемму и снимите её с контакта прикуривателя. Вытащите пепельницу. В правой стенке гнезда, где стояла пепельница, увидите окно в сторону прикуривателя. Указательный палец правой руки вставляем до конца в корпус прикуривателя, а указательным пальцем левой руки придерживаем видимую в окне часть прикуривателя. Упираясь указательным пальцем левой руки во внутреннюю часть прикуривателя, вращаем её для откручивания против часовой стрелки до отделения от корпуса. Корпус прикуривателя раздваиваем. После отсоединения гнезда прикуривателя убедиться что контакт гнезда прикуривателя (в торце) надёжно был приболчен к болту гнезда. Через отверстие, где стоял чехол на ручке переключения передач, вытягиваем в салон ту часть прикуривателя на которой укреплена лампочка. Лампочка без цокольная, клиновая на 1,2 W(как в приборной панели). Сверху лампочки стоит пластиковый колпачок. Поворачиваем его против часовой стрелки и освобождаем от зацепа. Снимаем колпачок. Ухватившись за лампочку пальцам, извлекаем её из гнезда. Вставляем новую лампочку. Одеваем на неё колпачок, поворачиваем его по часовой стрелке до упора. Проверяем работает ли лампочка (нужно включить зажигание и ближний свет). Пред. №27 пока не вставляем. Сборка в обратной последовательности. Придётся ПОПОТЕТЬ чтобы ввинтить гнездо прикуривателя в корпус (не удобно и очень мало места). ХОТЬ Я И НЕ КУРЮ, НО ЛАМПОЧКУ ДЛЯ ПОРЯДКА ЗАМЕНИЛ. Удачи. Жиша – Олег Ожгихин.

Если стекло противотуманной фары внутри покрыто испариной, то это означает, что в неё попадает вода между стеклом-рассеивателем и корпусом фары или между стыков двух частей фары. Инструменты: ключ 6-гранный на "3"; шило; отвертка крест; отвертка (небольшая) шлицевая; головка TORX(для саморезов защиты радиатора); головка на "10" с удлинителем. Принадлежности: ветошь; невысыхающая замазка оконная. Снятие фары. 1. Вывесить переднее колесо, установить подпорку под лонжерон(если есть эстакада или яма, то вывешивать не надо). 2. Головкой TORX вывинтить 9 саморезов защиты радиатора и снять защиту. 3. Шлицевой отвёрткой аккуратно поддевать декоративный овал фары в бампере. Начинать от места овала, расположенного ближе к решётке радиатора и двигаться то сверху, то снизу, доходя до противоположного конца декоративного овала. 4. Снять декоративный овал и протереть ветощью от грязи поверхности, прилегающие к бамперу. 5. С внутренней стороны бампера шилом подцепить один конец фиксатора электро-разъёма на крышке фары. Взяться за него пальцами, потянуть вверх и снять с разъёма. 6. Снять электро-разъём с крышки фары. 7. Головкой на "10" с удлинителем открутить саморез крепления кронштейна верхней части фары к кузову. 8. Спереди бампера открутить через щель отверткой крест 2 самореза крепления фары к бамперу. 9. Потянуть фару на себя и снять с бампера. Разборка фары. 1. Шлицевой отверткой аккуратно поддеть с боков фары фиксаторы и вывести их из зацепления за выступы. 2. Заметить положение регулятора направления пучка света в горизонтальной плоскости на фаре. 3. Ключом 6-гранником на "3" выкрутить финт регулятора. 4. Рассоединить оптический элемент фары от корпуса фары со стеклянным рассеивателем 5. Снять с корпуса оптического элемента резиновое уплотнительное кольцо и протереть его. Проверить его целостность. При необходимости заменить. 6. Протереть тщательно ветошью стык стекла рассеивателя с корпусом. 7. Оконную замазку (не высыхающую) нанести в паз между стеклом и корпусом. 8. Тщательно удалить всю влагу со внутренней части стеклянного рассеивателя (можно применить WD-40. Она свяжет остатки влаги) Внутреннюю поверхность рассеивателя протереть досуха. 9. Протереть ветошью линзу оптического элемента. 10. Повернуть против часовой стрелки крышку оптического элемента и снять её. 11. Очистить от окислов контакты в крышке и в патроне лампы. Сборка производится в обратной последовательности. Напоминание. Установку декоративного овала фары начинать со стороны бампера дальней от решётки радиатора. Сначала проверить работу противотуманной фары, а затем установить защиту радиатора. Отрегулировать если нужно пучок света в горизонтальной плоскости. Олег Ожгихин.

Необходимо: головка TORX для саморезов защиты радиатора, головка на 10 с удлинителем, круглогубцы, лампа "Н 3". Ход работы. Вывесить переднюю часть автомобиля, установить под передние лонжероны упоры (можно не вывешивать, если работы проводятся на подъёмнике или на яме). Снять защиту радиатора, открутив головкой TORX 9 саморезов (по 2 в нише колеса, 5 на передней поперечине подрамника). Для удобства работы можно открутить головкой на 10 с удлинителем звуковой сигнал, предварительно сняв с него разъём электропроводки. Повернуть против часовой стрелки крышку корпуса противотуманной фары и снять её с фиксаторов корпуса фары (электроразъём на крышке можно не снимать). Отсоединить в крышке от разъёма контакт лампы рукой или используя круглогубцы. Отсоединить от патрона фары контакт крышки фары, используя круглогубцы. Вынуть патрон фары из корпуса. Обратить внимание на расположение лампы в патроне. Взять патрон фары в правую руку, а левой сдвинуть пружинный прижим лампы к патрону (тем самым освободив прижим из зацепов). Снять заменяемую лампу. Взять новую лампу "Н 3" за ободок цоколя (касаться стеклянной колбы лампы пальцами нельзя, т.к. оставленные на колбе жирные отпечатки пальцев приведут к досрочному выходу лампы из строя). Установить лампу в патрон фары, закрепив пружинным прижимом. Для профилактики протереть колбу лампы хлопчатобумажной ветошью. Установить всё в обратном порядке. Установленная в пазы крышка для закрытия поворачивается по часовой стрелке. Перед установкой защиты радиатора проверить работу лампы и если отсоединялся звуковой сигнал, то и его. Олег Ожгихин.

1. Просовываете голову под руль, желательно с фонариком. 2. Утиками с длинными носами сжимаете 4 защелки которые расположены по краям панели с переключателем и регулятором фар и яркости приборки. 3. Выталкиваете панель чуть-чуть вперед. 4. Вылазиете из-под руля. 5. Отключаете 3 разъема и лампочку подсветки. 6. Забрав панель идете и садитесь за стол. 7. Снизу ручки переключателя есть дырочка, просунув туда тонкую отвертку, снимаете ручку. 8. Откручиваете 3 шурупа внутри панели вытаскиваете переключатель из панели. 9. На конце переключателя почистите контакты (окисляются противотуманки) 10. ВАЖНО спереди с боков переключателя есть 2 круглых отверстия, аккуратно в них находятся пружинки с шариком, при следующей операции они вылетят. 11. Установите переключатель в положение все выключено. 12. На конце переключателя две квадратные прорези в которые защелкиваются задние контакты, аккуратно, поддев защелки вытаскиваем задние контакты, стараясь не потерять пружины с шариками.. 13. Снимаем корпус запомнив положение ручки переключателя!!!!!!! 14. На конце переключателя находится латунная пластина с 4 лепестками(а может она уже выпала как у меня), подгибаем лепестки чуть сильней. 15. Вставляем их в ручку, чтоб защелкнулись и не болтались. 16. Устанавливаем ручку переключателя как было 17. Аккуратно, чтобы не погнуть контакты одеваем задние контакты, вставив пружинки с шариками и придерживая их. 18. Идем к автомобилю, подключаем, проверяем. 19. Собираем в обратном порядке. Весь ремонт занял порядка 30 мин. droF Позволю добавочку сделать 1. Тем кто будет приобретать переключатель, то они имеют отличия. Те у которых есть фича противотуманок, то оригинальный переключатель имеет жёлтый корпус, а часть куда присоединяется штекер зелёный. 2. Чтобы вытащить сам переключатель из корпуса нужно после демонтажа переключателя и той части где он крепится снять деталь на которой нанесены пиктограммы режимов включения. Для этого с боков корпуса нажать на язычки защёлок(диаметрально противоположно расположенных) снять крышку с пиктограммами и вытолкнуть сам переключатель, толкая его со стороны присоединения штекера. Жиша

Для FM1 и FM2 Bulb Wattage Type Дальний свет 55 Halogen H1 Ближний свет 55 Halogen H1 Противотуманки 55 Halogen H1 Габариты 5 Стеклянный цоколь Задняя противотуманка 21 Со штыковым патроном Освещение номера 5 Софит Стоп сигнал, фонарь заднего хода 21 Со штыковым патроном Указатели поворота 21 Со штыковым патроном Rear Fog/Tail Lights (Saloon, Estate) 21/4 Bayonet Подфарник, фонарь для чтения 5 Стеклянный цоколь Number Plate Lights 5 Festoon Фонарь моторного отсека 10 Стеклянный цоколь Освещение салона / багажник 10 Софит Reading Lights 5 Wedge

Zip файл на Русском, но мелкий (138кб) Блок в моторном отсеке. Предохранители. Номер предохранителя Значение (amps) Цвет Цепь 1 80 Black Главная питающая сеть 2 60 Yellow Вентилятор радиатора 3 60 Yellow ABS/TCG система и при определенных условиях дизельный двигатель 4 20 Yellow Зажигание 5 30 Light Green Обогрев лобового стекла, левая часть 6 30 Light Green Обогрев лобового стекла, правая часть 7 30 Light Green АВS 8 30 Light Green Кондиционер, обогрев сидений 9 20 Light Blue МодульЕЕС, магнитный клапан холодного старта (дизель) 10 20 Light Blue Замок зажигания 11 3 Violet Память ЕЕС модуля зажигания 12 15 Light Blue Звуковой сигнал и световая сигнализация 13 15 Light Blue Датчик лямбда зонда 14 15 Light Blue Топливный насос 15 10 Red Ближний свет с права 16 10 Red Ближний свет с лева 17 10 Red Дальний свет с права 18 10 Red Дальний свет с лева Реле Номер реле Цвет Цепь R1 Green Дневной свет R2 Black Вентилятор обогрева R3 Blue(Petrol)/Brown(Diesel) Кондиционер R4 Yellow Реле времени для обогреваемого лобового стекла R5 Dark Green(Petrol)/Black(Diesel) Вентилятор радиатора(дизель) R6 Yellow Стартер R7 Brown Звуковой сигнал R8 Brown Топливный насос(бензин) R9 White Ближний свет R10 White Дальний свет R11 Brown ЕСС модуль или устройство холодного старта дизеля Главный блок, над ногами водителя. (Если засунуть голову под ноги то он слева в верху, надо нажать на желтенькую кнопочку и он откинется, возможно придется снять пластмассовую панель с кармашком.) Предохранители Номер предохранителя Значение (amps) Цвет Цепь 19 7.5 Brown Обогрев зеркал 20 10 Black Двигатель стеклоочистителя 21 30/40 Light Green/Orange Электро стекло подьемники 22 7.5 Brown ABS модуль 23 15 Light Blue Фонарь заднего хода, адаптер аммортизаторов 24 15 Light Blue Стоп сигналы 25 20 Yellow Центральный замок, противоугонное устройство 26 20 Yellow Противотуманки 27 15 Light Blue Прикуриватель 28 30 Light Green Омыватель фар 29 30 Light Green Обогрев заднего стекла 30 7.5 Brown Interior Lighting and Auxiliary Warning System 31 7.5 Brown Освещение приборов 32 7.5 Brown Радио 33 7.5 Brown Габариты слева 34 7.5 Brown Освещение салона, часы, электро регулировка зеркал. 35 7.5 Brown Габариты справа 36 30 Light Green Радио, адаптивное демпфирование 37 30 Light Green Двигатель вентилятора обогрева 38 7.5 Brown Аирбаги Реле Номер реле Цвет Цепь R12 White Освещение салона R13 Yellow Обогрев заднегог стекла R14 Yellow Двигатель вентилятора обогрева R15 Green Передние стеклоочистители R16 Black Зажигание Реле вне блоков Номер реле Цвет Цепь Местоположение R17 Black Предварительный разогрев дизеля Под консолью батареи R18 Black переключатель окна водителя В двери водителя R19 Blue Отключение устройства регулировки скорости Справа над коробкой предохранителей в пространстве для ног R20 Blue Омыватель фар Слева над ногами R21 Orange Переключатель интервала стеклоочистителя заднего стекла В районе левого заднего крыла, под обшивкой. R22 White Противотуманная фара Слева под приборной панелью, сзади корпуса блока предохранителей. Фото R23 Black Указатели поворотов Вверху на рулевой колонке R24 White Противоугонное устройство слева Справа под приборной панелью R25 White Противоугонное устройство справа Спава под приборной панелью R26 Black Обогрев сидений Справа под приборной панелью

Электросхемы. Архив, в архиве цветные схемы разбитые на отдельные картинки.

Информация по ключам Есть 10 типов ключа распространенных в mondeo FM1 и FM2. (FM3 Не описан) Type 1: Этот ключ был оснащен большинство FM1 и состоит из небольшого пластмассового корпуса и ключа. Определяется только как запасной, Числовой номер приложен и напечатан на небольшой пластмассовой этикетке. Type 2: Это основной ключ, твердый корпус без всяких кнопок. Нормально поставляется как пара на LX и других моделей. Type 3: Классифицирован как основной ключ водителей и состоит из небольшой лампочки включенного в корпус. Надавите эмблему "Ford" на обратной стороне, чтобы удалить устройство освещения из корпуса. Type 4: Этот ключ поставляется со всеми моделями с дистанционной центральной блокировкой InfraRed (инфракрасным передатчиком). Этот ключ имеет устройство передатчика в это с передатчиком, отмечающим ключом себя. Кнопка с одной стрелкой открывает, кнопка с двумя стрелками закрывает. Нажатие кнопки с двумя стрелками дважды в течение 3 секунд, закрывает автомобиль на двойную блокировку. Индикатор осветится только если кнопка нажата в течение 2 секунд. Нажав небольшой уступ на задней стороне ключа, чтобы сдвинуть корпус передатчика и иметь доступ к батареям. Чтобы он правильно работал, ключ необходимо запрограммировать > Type 5: Поздние модели FM1 и некоторые модели FM2 поставляются с этим ключом. Красные квадратные вставки закрывают ЧИП, который требуется, для определения иммобилайзером при пуске. Если у Вас установлена система c иммобилайзером и, Вам нужен запасной ключ, обратите внимание что без ЧИП передатчика вставленного в ключ Ваш автомобиль не запустится! Type 6: Поставлялся в течение короткого периода времени, это - основной ключ водителей с лампочкой освещения и он также имеет ЧИП передатчик. Type 7: Снабжаются все Mondeo с установленными блоками иммобилайзера, этот ключ является мастером. Он нужен для программирования новых ЧИП ключей. Тем не менее он должен храниться владельцем в безопасном месте и не забыть про него когда Вам или Вы продаете автомобиль. Type 8: Снабжаются все Mondeo с установленными блоками иммобилайзера и центральной блокировкой InfraRed (инфракрасный передатчик). Кроме того без ЧИПа который вставлен в ключ, автомобиль не запустится. ЧИП может быть удален из этого ключа (Похоже на стеклянную трубку закрытую красным колпачком на корпусе) а иногда ключ не всегда имеет красный квадрат. Чтобы он правильно работал, ключ необходимо запрограммировать > Type 9: Снабжаются все Mondeo с установленными блоками иммобилайзера и блокировкой через радиоканал. Разница в отсутствие "глаза" передатчика около ключевого вала. Светодиод также перенесен, который помогает в идентификации, и этот ключ также может или не может иметь красный квадрат. Чтобы он правильно работал, ключ необходимо запрограммировать > Type 10: Последний из ключей, оснащаемый только поздние модели FM2 и как замена, если оригинальный ключ FM2 испортится. Три кнопки – закрытия, открытия (дважды в течение 3 секунд, чтобы закрывать на двойную блокировку) и открытие багажника. ЧИП передатчик для включения центральной блокировки может отдельно удаляться путем нажатия и смещения язычка на задней стороне ключа. Чтобы он правильно работал, ключ необходимо запрограммировать >

Информация только для владельцев ФМ1! Часто встречая вопросы связанные с ключами, я решил собрать все имеющиеся в наличии ключи, и по возможности дать этому объяснение. Итак начнём: Красный ключ, его ещё называют мастер ключ Применяется для записывания в иммобилайзер, новых ключей. Процедура записи ключей ранее неоднократно была описана, сам мастер ключ можно прописать в память иммобилайзера только с помощью специального оборудования. В торце ключа со встроенным иммобилайзером имеется красная пробочка, под которым находится сам чип. Если в вашем ключе чипа нет, то он выглядит так. Есть ещё ключ-фонарик, который многие путают с пультом управления сигнализации. На самом деле внутри него только батарейка и лампочка. Батарейки и лампочки можно легко найти в магазине. Пульт управления штатной сигнализации выглядит так. Он управляет сигнализацией ИК лучами, вот этим светодиодом как в пульте у телевизора. А приёмник ИК лучей находится в ручках дверей, в левом углу, немного выпуклый. Приёмник боится ИК сушки, поэтому при проведении покраски АМ с последующей сушкой в камере его необходимо защитить фольгой! Если у вас есть «глаза» в ручках дверей, и по микрокату есть опция дистанционного управления центральным замком, то убедившись в исправности данной системы, можно купить пульт с ключом и самостоятельно его запрогромировать. На ФМ-1 поздних выпусков и ФМ-2 стали устанавливать пульты с управлением по радиоволнам, у этих машин «глаз» в дверях уже нет. И самое главное!!! Иммобилайзер и сигнализация это две разных системы, красным ключом вы сможете запрограммировать только новые ключи с чипом к иммобилайзеру, а пульт дистанционного управления программируется отдельно. Автор: Виктор Леонтьев (Витя)

Предохранители Номинальная сила тока в амперах Цвет предохранителя 3 Лиловый 7.5 Коричневый 10 Красный 15 Голубой 20 Желтый 30 Зеленый Заводские цвета электрических проводов автомобиля FORD MONDEO выпуска 1997 года. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ ЦВЕТ ПОЛЯРНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ 12 В постоянное Желтый жгут проводов замка зажигания зажигание красный/зеленый жгут проводов замка зажигания Стартер красный/синий жгут проводов замка зажигания повороты оранжевый/желтый, оранжевый/синий жгут проводов в педальном отсеке Питание замков Оранжевый/черный +12V положительная жгут проводов в педальном отсеке Закрытие двери Белый/черный положительная жгут проводов в педальном отсеке Открытие двери Желтый/фиолетовый положительная жгут проводов в педальном отсеке концевик двери Белый/зеленый - дверь водителя Белый/синий - остальные Отрицательная жгут проводов в педальном отсеке бензонасос фиолетовый/оранжевый Положительная жгут проводов в педальном отсеке