macar

Замена резинометаллических шарниров (сайлентблоков) задней подвески на универсале фм2 такие симптомы как увод авто от прямолинейного движения, неравномерный износ резины, невозможность регулировки углов установки колёс, посторонние шумы и стуки в подвеске (да да, у меня передний нижний рычаг оторвался от наружнего сайлента), могут указывать на износ резинометаллических шарниров. так как визуальный осмотр затруднён, то наилуший способ проверить их жизнеспособность является монтировка. все сайлентблоки задней подвески содержат очень мало резины, поэтому при покачивании рычагов их перемещение должно быть упругим и минимальным. иначе, сайлентблоки подлежат замене. нам понадобятся: хороший вороток/трещётка головка на 18 головка на 15 головка или рожково/накидной ключ на 17-19 рожково/накидной на 18 (необязательно, но лучше чтобы был) рожково/накидной на 15 (необязательно, но лучше чтобы был) рожково/накидной на 13 рожковый на 11 молоток моментный ключ с диапазоном 35-120 Нм ключ-боко (газовый) съёмник универсальный (опция) ножовка по металлу (опция) зубильце (опция) приспособа для сжимания пружин (моя крутится ключём на 22) приспособа для запрессовки/выпрессовки ступичных подшипников переднеприводных тазов приспособа для запрессовки/выпрессовки сайлентблоков передней подвески заднеприводных тазов приспособа для запрессовки/выпрессовки сайлентблоков реактивных рычагов и тяги панара заднеприводных тазов (резьба не более 12 мм - основное условие для стягивающего болта) много преобразователя ржавчины металлическая щётка и гидравлический домкрат также очень желательны 6829045 - сайлентблок верхнего и переднего нижнего рычагов. в каждом рычаге 2 шт. уточните номер для своего авто 6829046 - внутренний (к балке) сайлентблок заднего нижнего рычага. уточните номер для своего авто 6761093 - внешний (к опоре оси) сайлентблок заднего нижнего рычага. уточните номер для своего авто 6829051 - сайлентблок продольного (реактивного рычага) собственно замена 1.поднимаем авто с нужной стороны, снимаем колесо и ставим авто на надёжный упор (НЕ РАБОТАЙТЕ ПОД АВТО, СТОЯЩИМ ТОЛЬКО НА ДОМКРАТЕ). 2. приподнимаем подвеску домкратом и устанавливаем стягиватель пружин. после подвеску можно немного приотпустить - главное чтобы пружина не давила. 3. откручиваем верхний рычаг. внешний болт (к опоре оси) проблем не создаёт. болт внутренний (к балке) совмещён с механизмом регулировки какого-то угла. там гайкой является абсолютно круглый цилиндрик с приваренной крвадратной пластиной с одного торца, а на балке вокруг болтовой дырки приварены удерживающие ту самую пластину усы. усы весьма хлипкие, и если вы начнёте крутить закисший болт, то усы разогнуться, и "гайка" начнёт проворачиваться. настоятельно рекомендую улить соединение ПР'ом, почистить железной щёткой и при отворачивании придерживать "гайку" ключом-боко. дырка под болт по диаметру больше чем болт, этим достигается регулировка. будьте аккуратны: рядом с внутренним болтом проходит тормозная трубка! 4. рычаг снят. дальше интереснее. из тазовских приспособ в точности ничего не подходит. по внешнему диаметру в самый раз тостый болт с шайбой от съёмника ступичных, но он не лезет во внутреннюю обойму. по-этому, я выдавил сначала из резины внутреннюю обойму (для этого хорош универсальный съёмник, но это не обязательно). потом либо выдавливаем внешнюю вышеуказанным болтом, либо делаем пропил ножовкой и удаляем внешнюю обойму зубильцем. (у меня сайленты данного рычага были в наиболее плачевном состоянии, особенно внешний. пробег на момент написания - почти 175 тык. и я думаю, что сайленты умерли в районе 100-120 тык.) 5. запрессовка новых сайлентов не вызывает проблем, так как рычаг с одной стороны имеет фаску. один раз устраняем перекос, потом идёт как по маслу. после замены рычаг ставим на место, но не затягиваем. 6. откручиваем нижний передний рычаг. у меня было наибольшее количество проблем с его внутренним (к балке) болтом, который намертво приржавел к сайлентблоку. крутить бесполезно, так как в изношенном сайлентблоке проворачивается резина - надо выбивать. здесь форд всё предусмотрел: болт стоит головой вперёд (есть где размахнуться), а также имеет на конце часть свободную от резьбы (даже если замнёте, то можно снять напильником). неплохо предварительно улить соединением ПР'ом. 7. рычаг снят - выпрессовываем старые сайлентблоки. НЕ ВЫБИВАЙТЕ! рычаг довольно мягок! когда у вас в руках будет рычаг и приспособы для тазов, то сразу будет видно, какие из частей приспособ нужны. там есть все необходимые диаметры. 8. запрессовываем новые сайлентблоки. они одинаковы и симметричны. необходимо чтобы после запрессовки ровная плоскость рычага делила сайлентблок пополам. следите за перекосами! если сайлентблок сидит неплотно, то рычаг придётся менять, так как резины в сайлентблоках очень мало и если приваривать, то она сгорит. рычаг пока на место не ставим. 9. смотрим под машину. 10. выдёргиваем из держателя трос ручника. 11. отпускаем болт сайлентблока реактивного рычага. там головка не влезет - можно только ключём. если удасться, то гайку лучше открутить полностью. и обязательно улейте ПР'ом свободную часть резьбы болта. 12. откручиваем от кузова два болта крепления кронштейна реактивного рычага (в тазе подобный узел лучше не трогать). 13. опускаем всё бодягу вниз и выводим немного к себе. для увеличения гибкости можно рассоединить опору оси с задним рычагом и затянуть верхний рычаг к балке, чтобы всё это как бы на нём висело. но лучше подпереть опору снизу домкратом. ткже следите за проводами индикатора износа колодок и абс. их лучше немного вытащить из кузова (в районе низа арки). 14. устанавливам комбинацию из частей разных приспособ (подшипниковая понадобится) и выпрессовываем сайлентблок. мой шёл со страшными скрипами. я выдавливал изнутри наружу. 15. запрессовываем новый (снаружи внутрь). идёт легко, главное вовремя остановиться, чтобы рычаг делил установленный сайлентблок пополам. следите за перекосами! 16. ставим кронштейн и прикручиваем его к кузову. кронштейн можно затянуть, а вот сайлентблок пока не надо. 17. втискиваем обратно трос ручника. для этого нужно вытащить из кронштейна пластмасску, надеть её на трос и потом вставлять вместе. 18. ставим на место передний нижний рычаг, но не затягиваем. 19. отпускаем болт крепления стабилизатора пп к его стойке. вытаскивать не надо. 20. откручиваем стойку стабилизатора от нижнего заднего рычага. 21. откручиваем болт крепления рычага к опоре оси. или уже открутили? 22. метим положение регулировочной шайбы внутреннего (к балке) конца рычага, и отворачиваем болт. закис наверняка, поэтому слегка стучим. 23. рычаг у нас в руках. 24. меняем наружний сайлентблок заднего рычага. он в опоре оси. необходимо воспользоваться способом от верхнего рычага, т.е. выдавить сначала внутреннюю обойму. к тому же опора оси, похоже, полая! по крайней мере от дыры для сайлента внутрь уходит проточенная полость, которая через дырку внизу опоры соединяется с наружей. туда попадает влага и сайлент прикипает к опоре изнутри. этот сайлентблок имеет обвальцовку - края внешней обоймы скруглены внутрь. выдавливайте и запрессовывайте изнутри-наружу, т.е. чтобы сайлент выходил, а новый заходил, по ходу движения авто, так как "приёмный" стакан приспособы можно установить только на задней, видимой стороне опоры оси, а её внутренняя (со строны морды авто) скошена, и стакан ровно не встанет. с запрессовкой проблем нет, кроме не самого удобного доступа. и ещё, перед запрессовкой очистите посадочную поверхность под сайлент опоры оси. 25. а вот на конструкции внутреннего сайлентблока, который остался в рычаге, форд, имхо, съэкономил. здесь просится приваренная к рычагу трубка, в которую уже запрессовывается сайлентблок. нет же, они его прессуют в стенки рычага. по-этому! и при выпрессовке и при запрессовке обязательно использование распорки/проставки внутрь рычага. ширина 30 мм. лучше если это будет толстое полукольцо, но и старый сайлентблок реактивного рычага сгодится - его ширина как раз 30 мм. других нюансов здесь при замене нет, за исключением того, что сайлентблок имеет два диаметра, не ошибитесь! 26. установка рычага в порядке обратном снятию. опять же не затягиваем до конца. 27. прикручиваем стойку стабилизатора и отпускаем пружину. 28. далее хайнес рекомендует производить затяжку всех соединений при нагруженной подвеске. если у вас есть яма, то с этим не будет проблем: ставим колесо, опускаем авто и производим окончательную затяжку. если же ямы нет, то могу порекомендовать мой способ. перед самым началом работ измерьте расстояние от центра колеса до колёсной арки. потом поднимите всю подвеску домкратом на нужную высоту (измеряем от центра ступицы). не совсем точно, но, имхо, сойдёт. наружний болт (120 Нм) и внутренняя гайка с болтом (84) заднего нижнего рычага, наружний болт (120) и внутренняя "гайка" с болтом (84) верхнего рычага (при завороте придерживаем "гайку"!), наружний болт (120) и внутренняя гайка с болтом (120) переднего нижнего рычага, гайка крепления стойки стабилизатора к заднему нижнему рычагу (35) и гайка с болтом стойки к стабилизатору (35), два болта конштейна сайлентблока реактивного рычага к кузову (120) и болт с гайкой сайлентблока к кронштейну (120). колёсные гайки - 85 Нм. 29. проделываем то же самое с противоположной стороной авто по необходимости. (у меня, н-р, справа было вхлам, а слева всё как новое...) 30. проверьте углы установки колёс через пару сотен километров. имхо, для седанов и хэтчей отличия только в количестве рычагов... счастливых дорог! lome

Начали! Не поддомкрачивая машину, отворачиваем головкой на 32 (кажется) центральный осевой болт. Домкратим машину, снимаем колесо. Отворачиваем два болта на 15 крепления суппорта. Снимаем суппорт с диска. Снимаем (срываем) тормозной диск. Остается ступица, которую нужно снять. Возникают проблемы: Ступица сидит не только в подшипнике, но и на шрусе. Обычным семником, скорее всего выдавится шрус. Тоже не плохо. Отвернули шпильку крепления шаровой, вытащили ее. Отвернули с двух ушей стоек косточку с одной стороны (для этого лучше поддомкратить второе переднее колесо, дабы разгрузить сам стабилизатор) и с другой стороны крепление датчиков. Отвернули рулевую тягу. Подняли капот. Отвернули (не до конца, и эту операцию лучше делать на неподдомкраченном авто, то есть в самом начале) гайку стойки.(это нужно если снимать ступицу со стойкой, если вы будете снимать ступицу без снятия стойки то эту операцию пропустите а открутите болт стягивающий стойку на ступице) Разъединили стойку с нижним рычагом (В этом месте ко мне пристал сосед-волговод и начал грузить, что тут вот все тоненько, а шкворень на волге,он точно знает, пополам никогда не сломается). Еще полчаса ушло на то, чтобы отогнать соседа от машины. В общем, после того, как вы дооткрутили под капотом гайку стойки, стойка в сборе оказалась у Вас в руках. Шрус остался в машине. Прижимаем стойку в тиски так, чтобы внутренняя сторона кулака смотрела вверх. Прижимаем не сильно, но все же. Или прибегаем к помощи товарища. Находим подходящего диаметра (кажется, миллиметров 30) цилиндр (Лучше латунь, дюраль или бронза) ставим на ступицу и берем в руки кувалдочку килограмма на полтора. Выбиваем ступицу из подшипника. У меня выбивалось с трудом, даже внутренняя обойма осталась на ступице. Впрочем, это даже к лучшему - если удастся развалить подшипник. И так, ступица снята, на ступице половина внутренней обоймы. Остальное осталось в кулаке. Несколько слов о самом подшипнике: Двухрядный, с цельной внешней обоймой и разрезанной внутренней, каждая из которых может вращаться самостоятельно на своем ряду подшипников. Внутри, как водится, сепаратор, который держит шарики. а вот дальше тема интересная: Снаружи стоят резиновые манжеты, которые препятствуют проникновение влаги внутрь подшипника. (собсна, смерть подшипника происходит не от его износа, а от износа этих манжет) И все это закрывает от постороннего глаза металлическая крышка. Далее, чтобы стойка не особо мешалась, ключом на 16 пытаемся открутить болт, который почти у всех ломается, а у меня открутился весьма легко. вытаскиваем стойку из кулака. Ну или продолжаем таскать стойку по гаражу. Появляется две проблемы: 1. Снять внутреннее кольцо со ступицы: Решается просто: с одной стороны подшипник стачивается либо болгаркой, (что лучше и проще), либо на точиле (менее удобно) 2. Вытащить остатки подшипника из кулака. Можно было использовать спецовый съемник, состоящий из стакана диаметром миллиметров 85, высотой больше 50 мм с просверленным отверстием в центре дна диаметром, равным диаметру найденного болта. Болт: М12-16 длина 125 мм. И еще понадобится шайба диаметром миллиметров 70 с просверленным отверстием посередине и приваренной гайкой. Но съемника не было Была кувалда и была подходящая по диаметру бронзовая выколотка. Естественно, стопорные кольца необходимо снять. Далее идет процесс выколачивания внешнего кольца из кулака. Все выбито, смазываем внешнюю обойму подшипника консистентной смазкой (литол, Циатим), также все смазываем внутри кулака. ставим на внутреннюю часть кулака стопорную пружину, и начинаем процесс запрессовки в обратном порядке. на подшипник ставим внешнюю обойму от старого подшипника и либо давим прессом, либо стучим кувалдочкой. Запрессовали. То же самое творим со ступицей. Запрессовали. Собираем стойку и ставим ее на машину. Далее сборка в обратном порядке. Не забудьте перед установкой на место косточки вы. С уважением, Лисенок!

Машина ФМ1 Седан 1993 г.в. В России 3-й год. На спидометре смешные 125 ткм. Менял амортизационные стойки, пружины, пыльники, отбойники. И еще стойки стаба, т.к. сломал одну при откручивании. Симптомы: Раскачка кормы, стук справа сзади, усиливающийся в холода и при нагрузке сзади. Визуально мокрый шток стойки и сама стойка. Просевшая задница. 17 см от земли до точки заднего упора для домкрата. Запчасти (цены exist.ru Архангельск на ноябрь 2004 г.): Аммо SACHS газовые (115867) пара - 4690 руб. В комплекте с этими стойками есть болт 6708756 и верхняя гайка 6708755. Пружины Suplex (10251) пара - 2224 руб. Болты зажима кулака ступицы (6708756) - 87 руб. Пыльники, отбойники Optimal (A-K735035 комплект, 2 отбойника и 2 пыльника) - 625 руб. Втулка стабилизатора (6915411) 2 шт. - 112 руб. Итого - 7738 руб. Плюс еще 2 стойки стаба (7014210) и 2 гайки (6701510) - 737 руб. (надо было сразу взять...) Инструмент: - хорошая головка на 18 с воротком или трещоткой. Болт зажима кулака ступицы откручивать. - хорошая головка на 15. Гайка стойки стаба к рычагу. - головка на 10. Болты крепления верхней опоры к кузову. - пара удлинителей. Для предыдущего пункта использовал оба. Высоко подлезать надо... - мощная отвертка. Разжать кулак ступицы. У меня в комплекте головок есть головка-отвертка. Очень помогла. - накидная изогнутая "звездочка" на 18. Откручивать верхнюю гайку на стойке аммо. - торкс то ли T-30 то ли T-40. Не помню, набор битов у меня. Ну и отвертку, куда вставляют биты, или удлинитель для него же. - ключ рожковый на 11. Держать стойку стаба, что бы не крутилась. (не пробовал, не знаю, не было под рукой, да и Хайнесе моем ни слова про него, там предлагают "специальные клещи" использовать). - домкрат гидравлический 2-3 тонны. Желательно пониже. - если есть домкрат на колесиках - тоже неплохо, у меня не было, пришлось обходиться штатным. - стяжки пружин. Желательно иметь такие, как нарисованы в Хайнесе. Верхняя лапка неподвижная, нижняя лапка по шпильке движется. У меня были другие, обе лапки симметрично движутся, было неудобно, самый верхний виток пружины не зацепить, шпилька упиралась в опору. или в кузов - молоток 800 гр. (можно и больше) - пассатижи 150-200 мм - газовый ключ N1 или что то подобное. Держал им "звездочку", когда стойку откручивал и закручивал. Нет у меня нормального набора торксов. :-( Еще держал им стойку стаба. - 2 струбцины и рейку 30-40 см длинной. У меня струбцины 5 дюймов. Можно еще меньше. - Liqui moly Multi-spray plus 7, lome писал про него. Преобразователь ржавчины (ПР) и тд... - динамометрический ключ (желательно) Замена. В Хайнесе процедура смены стойки следующая. Открутить тормозную трубку от шланга в месте крепления к стойке, отсоединить датчик АБС, окрутить стойки стаба от рычага, открутить рычаги и продольную штангу от кулака ступицы, открутить болт, снять кулак ступицы со стойки и "откатить в сторону". Далее открутить верхнюю опору от кузова, стянуть пружину стяжками и вынуть стойку. Перебрать. Заменить, что надо и тд. Сборка - в обратном порядке. Очень просто, если бы не 2 "НО". Во первых не хотел рассоединять тормозную трубку и шланг. Еще неизвестно, открутилось бы оно или свернул трубку. Лишний раз не стоит рисковать. Не хотел откручивать датчик АБС, по вышеизложенной причине. Сломаешь - новый покупать. У нас нет на разборках "Мондео". И не было еще ни одного. НЕ СМОГ открутить передний рычаг от ступицы. Не смог и не надо. Будем делать по своему. (но в будущем буду иметь запасные болты с гайками для переднего рычага, да и для заднего тоже надо...) Накануне обрызгал болты стягивающие кулак ступицы ПР-ом. И в стык стойки и кулака ступицы. Итак, начали. 1. Машину на передачу, под колеса противооткаты. 2. Поддомкратил сзади обе стороны поставил на опоры. Снял колеса. НА ДОМКРАТЕ НЕ работать, только на упорах.!!! Тем более он понадобился как оказалось... 3. Головкой на 15 откручиваем гайку стойки стаба к рычагу с обеих сторон. Стойку держим газовым ключом. Можно еще чем нибудь подходящим (ключ на 11). Вытаскиваем стойки стаба из рычага и поднимаем стаб вверх. (Надо было накануне гайки залить ПР-ом. Может тогда и не сломал бы одну стойку). 4. Вытаскиваем пружинку П-образную, которая фиксирует шланг тормозной на стойке. кронштейн стойки банально отгибаем пассатижами, освобождаем тормозной шланг с трубкой и отводим за кронштейн. С другой стороны снимаем с кронштейна провод идущий к АБС. Т.к. ни снимать датчик АБС, ни разъединять тормозной шланг и трубку не будем, работать придется очень аккуратно. Не оборвать провод, не порвать шланг и не обломать трубку. 5. Подставляем гидравлический домкрат по стойку снизу и начинаем поднимать. Пружина сожмется и на нее легче будет стяжки нацепить. Нацепили стяжки, затянули. Опустили обратно стойку. У меня с первого раза не получилось нормально зацепить стяжки. Пришлось переставлять стяжки. 6. Головкой на 18 с воротком (трещотку я пожалел) откручиваем болт, стягивающий кулак ступицы. Как писал lome "БУДЬТЕ !!! КРАЙНЕ !!! ОСТОРОЖНЫ !!! ПРИ !!! ОТВОРАЧИВАНИИ !!! ЭТОГО !!!!! БОЛТА !!! не пытайтесь "сдвинуть" его длинным воротком – обрыв головки гарантирован. улейте соединение ПР'ом за сутки или двое. не жалейте ПР'а. когда болт "пошел", ни в коем случае не форсируйте события – я оборвал головки с обоих сторон ПОСЛЕ того как болт "пошел". применяйте движения туда-сюда 0.25 оборота – отворот, 0.2 оборота – заворот с постоянным уливанием ПР'ом. потерянное время с лихвой окупится потом" Делал как написал lome. Все получилось. Если все таки болт обломается - делать как написано: рем.podveskи 7. Мощной отверткой или чем-нибудь подходящим разжимаем кулак ступицы сверху сзади, высвобождая стойку. Сильно не разожмете, да и не надо. Надо чуть чуть. 8. Берем струбцины и рейку и крепим один конец рейки струбциной к переднему рычагу, второй конец к кулаку ступице сверху. Делаем это для того, что бы после извлечения стойки кулак ступицы не падал внутрь-наружу и не обрывал провод и шланг. 9. Подставляем гидравлический домкрат по стойку снизу и начинаем поднимать. Подняли немного. Если стойка не стала выходить из кулака ступицы - берем молоток и через деревяшку стучим по кулаку. Стронулось - еще приподнимаем стойку и снова стучим. и так до тех пор, пока стойка не выйдет из кулака ступицы. 10. Стойка вышла, опускаем кулак ступицы вниз на рычагах, подставив под него что нибудь так, что бы шланг тормозной не заламывало. 11. Откручиваем головкой на 10 с удлинителями болты крепления верхней опоры к кузову. Если стойка не вынимается - надо еще сжимать пружину. Сжимается она нормально, а если будут "правильные" стяжки - то еще быстрее все пройдет.. 12. Вытаскиваем стойку и откручиваем накидной изогнутой "звездочкой" на 18 верхнюю гайку. Шток аммо держим либо торксом с торца, либо, если аммо точно под замену, можно газовым ключом прямо за шток. 13. Снимаем сверху все что есть, снимаем пружину, снимаем с нее стяжки. 14. Берем новую пружину, стягиваем ее стяжками, ставим ее на стойку, надеваем пыльник и отбойник, ставим сверху все, что было и держа с торца торксом шток аммо закручиваем гайку ключом на 18. В Хайнесе написано, с каким моментом эту гайку закручивать, но я так и не смог придумать, как это сделать, не имея нормального воротка для торксов и не вращая шток. В принципе затянул и ладно. Гайку Хайнес рекомендует менять. В комплекте со стойками были гайки, но я одну потерял. :-( Потому поставил одну старую. Но она была почти как новая, даже не поржавела почти... 15. Собранную стойку пытаемся вставить обратно. Если не получается - значит стягиваем пружину еще сильнее. Наша задача - завести упор амортизатора на балку. Завели? (у меня с первого раза не получилось, пришлось штатным домкратом приподнимать ступицу под барабан, упирать стойку в кулак ступицы и переставлять гидравлический домкрат. Тот, что на колесиках был бы очень кстати...). Прикручиваем верхнюю опору к кузову головкой на 10 с удлинителями. Момент - примерно 30 Нм. 16. Приподнимаем домкратом кулак ступицы под стойку и вставляем стойку в кулак. Центруем (подворачиваем) стойку так, что бы "ключ" на стойке входил в разрез кулака ступицы и начинаем поднимать кулак на пару сантиметров. Стойка начинает заходить в кулак. Если не начинает - легкими ударами молотка сбоку по кулаку "помогаем ей". И так до вхождения стойки в кулак и совмещения выреза в "ключе" и отверстия в кулаке. 17. Головкой на 18 затягиваем болт (берем новый), предварительно желательно прогнать резьбу метчиком. У меня метчика не нашлось, закрутил как есть, только побрызгал ПР-ом в резьбу и сжатым воздухом дунул, что бы грязь вылетела. Момент затяжки около 85-90 Нм. На самом деле он указан в Хайнесе немного другой, но в этих пределах. 18. Снимаем стяжки с пружин. 19. Опускаем домкрат и вытаскиваем его из-под кулака. Крепим провод от датчика АБС на стойку. Шланг тормозной заводим в кронштейн и отгибаем кронштейн пассатижами, что бы шланг прошел внутрь кронштейна. После чего загибаем кронштейн обратно и ставим пружинку на место. Шланг держится. 20. Идем на другую сторону и повторяем пп 4-19 21. Вставляем стойки стаба в рычаги (втулки меняем, если надо) и прикручиваем головкой на 15 гайки, придерживая стойку стаба ключом на 11 или газовым ключом . Момент 35 Нм. 22. Ставим колесо и опускаем авто. Момент затяжки колесных гаек 85 Нм. 23. Повторяем процедуру для противоположной стороны. Для любителей потреблять пиво в процессе работы - вставляете его между теми пунктами, где считаете необходимым. :-))) Я бы и сам не противд, да гараж чужой, машину не оставишь. Надо на стоянку гнать. А после пива езжу только на пассажирском сидении. Что было. 1. Стойки обе были "пустые", шток болтался внутри. В принципе и так было понятно, по раскачке кормы. 2. У обеих пружин сломаны нижние 1/2 витка. А при визуальном осмотре незаметно было... 3. Разбиты отбойники и порваны пыльники. Это было видно. 4. Втулки стоек стаба тоже поменял. Потрескавшиеся были. 5. Сами стойки стаба еще не пришли, нет в наличии их у нас. Придут - поставлю. Пока езжу с открученным стабом. Благо только до работы и обратно, 5 минут не спеша. 6. Осмотр визуальный сайлентов и дерганье рычагов успокоило. Все пока живые. Результат работы. Раскачки кормы больше нет. Стуки исчезли кроме одного, аптечка по багажнику летает, надо куда нибудь ее закрепить. :-) "Лежачих ментов" которых до замены проезжал почти на нулевой скорости - на 20 чуть чуть качнуло. Задница поднялась на 5 см в точке заднего упора для домкрата. Alexey Trokhin.

Меняем стойки, втулки и подушки стойки заднего стабилизатора поперечной устойчивости на сарае гия (седаны и хэтчи - по аналогии). нам понадобятся: - головка на 15 с воротком (трещоткой), или ключ - рожково-накидной ключ на 13 - рожковый ключ на 11 - внутренний шестигранник-звездочка с маркировкой T-40H (хотя H, возможно, для дырки внутри) расстояние м/у противоположными лучами 6.5 мм вроде - преобразователь ржавчины. я пользуюсь liquimoly (далее ПР) - стойка стабилизатора 1054209 - втулка стабилизатора 7144204 (уточните номер для своего авто) - подушка втулки стабилизатора 6915411 (уточните номер для своего авто) - железная щетка - моментный ключ (для "правильных") итак, замена: если у вас есть яма, первые два пункта можно пропустить. имхо. 1. снимаем колесо. 2. подставляем под опору задней подвески надёжный чурбак (НЕ РАБОТАЙТЕ ПОД МАШИНОЙ, СТОЯЩЕЙ ТОЛЬКО НА ДОМКРАТЕ ) и опускаем на него авто, не до конца отпуская домкрат. 3. обильно поливаем ПР'ом сочленение стабилизатора со стойкой, гайку стойки снизу рычага, а также, особенно обильно, болты хомута втулок стабилизатора к кронштейну поперечной балки (у седанов и хэтчей она немного другая, но принцип тот-же). имхо, узел этого кронштейна выполнен не очень правильно. он имеет бортик, загнутый кверху, и там все время копится грязь, поэтому даже немецкие болты ржавеют. имеет смысл выковырять грязь (хотел сказать плоской отверткой) подходящим предметом. отнеситесь серьезно именно к этому узлу. болт хомута имеет зацепление под "внутренний шестигранник-звездочку", кстати не самый мощный. 4. пока все отмокает - выпиваем банку пива и курим (по желанию) 5. далее отворачиваем нижнюю гайку стойки, придерживая стойку ключом на 11. во время отворота отрегулируйте положение авто домкратом так, чтобы стабилизатор не натягивал стойку. "это будет очевидно" (с) хайнес. 6. отворачиваем гайку болта сочленения стойки со стабилизатором и вытаскиваем болт. 7. отворачиваем два болта хомута втулки стабилизатора. будьте осторожны! если болты "не идут" - дайте им еще покиснуть. 8. замачиваем все болты и гайки в ПР. 9. удаляем старую втулку и подушку стойки (плоскогубцами снизу движением "на излом"). 10. очищаем и протираем посадочные места под втулку и подушку. 11. устанавливаем новую втулку на стабилизатор (куда разрезом - я хз, имхо без разницы). 12. устанавливаем новую подушку. (я вставлял сверху, помогая неострой плоской отверткой до первой выемки, потом снизу до центральной - посадочной, придавливая сверху пальцем). 13. железной щёткой очищаем замоченные болты и гайки. 14. устанавливаем на место хомут втулки. не затягивайте сразу болты до упора. если стабилизатор свободно ездил во втулках, то установите его так, чтобы между ограничительным выступом стабилизатора и втулкой было 5-6 мм. 15. устанавливаем новую стойку и прихватываем ее гайкой. не перепутайте гайки! гайка стойки имеет более широкую шляпку. 16. совмещаем стойку со стабилизатором и вставляем болт. если вы забыли взаимное их расположение, напомню: стойка с внутренней стороны, болт вставляется со стороны пружины. 17. всё затягиваем. болты хомута втулки 23 Нм (для седанов и хэтчей - 25 Нм), гайки стойки - 35 Нм (обе, имхо, так как в хайнесе сказано просто - стойка стабилизатора), придерживая стойку ключом на 11. офф: не стоит скептически относится к моментным ключам. я понимаю, это дорого, но если производитель указывает моменты, значит для чего-то это надо. тот кто не пользовался будет удивлен, насколько большинство соединений затягиваются "не туго". а я был удивлен, когда отворачивал свечи после сдачи официалам. 18. ставим колесо и опускаем авто. момент затяжки колесных гаек 85 Нм 19. повторяем процедуру для противоположной стороны. 20. допиваем остатки пива. счастливых дорог! lome

У меня Мондео 93 года хэтч 1.8 бензин приехал в Питер в 98 из Франции, где первым владельцем была женщина, здесь до меня владел им один человек который и продал мне Мондео в начале 2001 года в связи с покупкой себе Хонды СР-В. Ну так вот подвеска у моего Мондео оказалась вся родная и перебирать пришлось почти все - родной осталась только шаровая слева. Посему слабой подвеску Мондео мне назвать будет сложно. А вот было желание поднять Мондео, но все хождения по автосервисам, вплоть до официальных закончились ни чем (ну акромя купить 15 диски) ну типа не реально что-либо подложить под передние пружины, чтоб поднять мой любимый агрегат. (Типа запас по тормозным шлангам там небольшой, хотя имхо гон, я думаю что можно под чашки передних амортов сделать проставки) Ну ладно я решил зайти с другой стороны, и после сбора множества инфы выяснил прикольную весчь, что передние пружины на Мондео бывают двух видов под 1.6-2.0 бензин и 1.8 дизель и 2.5 бензин, а вот то что между этими пружинами отличие только толщина витка (13 мм против 14) пришлось выяснять в фордовском магазине, благо знают меня хорошо. Короче я решил себе (1.8 бензин) забабахать пружины от 2.5, только облом оказался в том, что оригинала мне не предлагали, а Шведские не рекомендовали брать. Но были напряжены знакомые и мне привезли немецкие пружинки K+F 504105 я сначала хотел ругаться, потому как виток у них 13.5 мм, но потом разобрался в том, что хитрые немцы сделали универсальную пружину 1.8,2.0,1.8 дизель, 2.5 бензин. Ну прикупил я еще оригинальные аморты, потому как правый подавал признаки дохловатости (после демонтажа оказался дохлым совсем по 1860 руб за шт, договорился со знакомым насчет ямы и с друганом махнули это все (кстати рекомендую взять еще отбойники на аморты мои были в клочья. Результаты налицо, морда выше зада, придется что-то делать и с задом. Подвеска стала жестче, т.е. ямы проходятся без заметного провала машины, крены в поворотах тоже стали намного меньше, но точно скажу, когда подсохнет т.к. машину просто начинает сносить на той скорости что я поворачиваю. Кстати если у кого есть стуки в передней подвеске, а она уже вся поменяна, обратите внимание на состояние сайлентблоков переднего стабилизатора поперечной устойчивости, там их два Основные места, на которые есть смысл обратить внимание при диагностике: Состояние сайлентблоков передних (треугольных) рычагов подвески, рулевые наконечники, стойки стабилизатора (которые соединяют аморты и поперечную устойчивость), задняя подушка двигателя (вышедшая из строя может утащить за собой все остальные). master

В день 7 ноября менял данную запчасть в ФМ-2 1998г.в., решил поделиться опытом, поскольку на сайте не нашел как это сделать не совершая лишних телодвижений. Менял обе: на правой учился, на левой – почти отдыхал… Инструмент: 1.Головка на 18 (для отворачивания и заворачивания болта в поворотном кулаке). 2.Торкс на 55 (для того же, но в моем случае не понадобился). 3.Молоток и зубило (для отделения шаровой от поперечного рычага и поворотного кулака). 4.Пруток стальной диаметром12 мм длиной около 200 мм (для выбивания болта в поворотном кулаке) и диаметром 6 мм (для выбивания заклепок). 5.Болгарка (для срезания головок заклепок). 6.Дрель. 7.Керно, сверло диам.6 и сверло диам.8…9 (для высверливания заклепок). 8. «Жигулевская» монтировка (для выпрессовки шаровой из поворотного кулака). 9.Проникающая смазка типа WD-40. 10.Ключ рожковый на 17 и головка с трещоткой на 17 (для заворачивания болтов новой шаровой – размер ключа уточнить по факту). 11.Гараж с ямой как минимум. Последовательность действий: 1.Загоняем машину на закрытую досками яму колесом, где будем менять шаровую так, чтобы колесо было над ямой. 2.Домкратим авто и снимаем колесо. 3.Принимаем меры предосторожности от падения авто с домкрата (у каждого свои…) 4.Снимаем доски с ямы и получаем отличный доступ снизу к поперечному рычагу с шаровой, пока еще установленной на заклепки. 5.Отворачиваем болт крепления шаровой к поворотному кулаку головкой на 18. 6.Болгаркой срезаем головки заклепок. 7.Керним центр тела заклепки и предварительно сверлим сверлом диам.6 на глубину около 11 мм (т.е. на толщину площадки шаровой + толщина поперечного рычага). 8.Сверлим повторно сверлом диам.8…9 мм на ту же глубину. Сверло большего диаметра не применял, т.к. опасался увода его при сверлении и повреждения отверстия поперечного рычага, которое и так 10 мм под болт из ремкомплекта. 9.Зубилом отделяем старую шаровую от рычага, с рассверленными заклепками это происходит легко. Поворачиваем ее в сторону и выбиваем прутком диаметром 6 мм остатки заклепок из поперечного рычага. 10.Старую шаровую крепим на место болтом из ремкомплекта сильно не затягивая. 11.Поливаем болт крепления шаровой к поворотному кулаку и все прилегающее WD-40 и выбиваем его прутком стальным диаметром12 мм. 12.Вставляем зубило в разрез поворотного кулака и при помощи молотка слегка его разжимаем. 13. «Жигулевской» монтировкой выпрессовываем шаровую из поворотного кулака, вставив ее между кулаком и рычагом с шаровой. 14.Отворачиваем болт, установленный по п.9, и старая шаровая падает к Вашим ногам… 15.Протираем тормозной диск от остатков WD-40 и устанавливаем новую шаровую в поворотный кулак до совмещения выемки в оси с отверстием под болт. Забиваем болт на место – головка болта должна быть направлена вперед по ходу движения, заворачиваем гайку до упора. 16.Крепим шаровую к поперечному рычагу болтами из ремкомплекта. Зажимаем ключом рожковым на 17 и головкой с трещоткой на 17 до упора как возможно, усилия не знаю. 17.Дожимаем гайку болта крепления шаровой к поворотному кулаку головкой на 18 с усилием 85н (типа колеса) 18.Устанавливаем колесо на место, опускаем машину с домкрата и проделываем аналогичную процедуру для второй стороны. 19.Радуемся тому, что повторная замена шаровых займет гораздо меньшего времени… 20.А теперь прямая дорога на развал-схождение. P.S. Данная методика не претендует на исключительность. С уважением, Радкевич Николай.

Замена втулок переднего стабилизатора. Необходимо: - 2 втулки стабилизатора, - ключ на 10 (снятие саморезов защиты двигателя от грязи в арке правого колеса), - ключи на 15 и 17 (отболчивание стойки стабилизатора: 15 для гайки, 17 для пальца стойки), - ключ на 13 (для болтов кронштейна стабилизатора), - ключ на 24 (отболчивание болта подрамника), - головка на 27 (подкладывание между кузовом и подрамником), - кусок трубы (используется как рычаг) длиной 80-100 см диаметром 15 мм. (предпочтительнее) или хорошая, мощная, надёжная монтировка (сила отжима подрамника приличная), - винтовой (гидравлический) домкрат (подпорка подрамника), - WD-40 (облегчает снять прикипевшие болты, гайки), -2 металлических хомута на 20 (для установки на стабилизатор), - графитовая смазка (для смазывания резьбы чтобы не прикипала). Ход работы: 1. Вывесить оба передних колеса, поставить упоры под кузов. 2. Снять колёса. Снять (на ФМ2) задний щиток защиты двигателя в правой арке колеса (на ФМ1 весь щиток), отболтив ключом на 10, ДВА самореза (на ФМ1 не знаю сколько, думаю 4). Начинаем менять втулки СЛЕВА/по ходу движения авто/(кому удобно справа, можно и так никакой разницы нет). 3. WD-40 пролить: крепление стойки стабилизатора к АММО (в этом месте удобнее отсоединять стойку стабилизатора), болты хомутов стабилизатора слева и справа. 4. Рожковой частью ключа на 17 найти на пальце левой стойки стабилизатора пазы. Зафиксировать в пазах ключ. 5. Накидной частью ключа (можно головкой) на 15 отболтить гайку крепления стойки к АММО. 6. Отсоединить ОБЕ стойки стабилизатора от АММО. 7. Установить домкрат под левую часть подрамника (на расстоянии 15-20 см от его задней части). Приподнять с помощью домкрата кузов. Если используете гидравлический домкрат, то под опорную часть домкрата нужно положить металлическую пластину, например от старой передней тормозной колодки, чтобы упорная часть домкрата не вдавливалась в подрамник и не гнула его. 8. Отболтить ключом на 24 (лучше головкой без трещотки) левый задний болт подрамника. Использование домкрата способствует "безболезненному" отболчиванию болта подрамника. 9. Опустить домкрат и убрать его. Подрамник опуститься от кузова на расстояние где-то 1 см. 10. Обрезок трубы вставить между кузовом и подрамником (можно помочь этой операции монтажкой, т.к. для протискивания трубы места маловато). Отжать подрамник от кузова и вставить в ЛЕЖАЧЕМ положение между кузовом и шайбой подрамника головку на 27 (её диаметр как раз отожмёт подрамник на нужное расстояние, чтобы потом снять полностью задний болт кронштейна стабилизатора. Найдено методом проб и ошибок). Головку желательно вставлять с помощью плоскогубцев (узкогубцев), чтобы не прищемить пальцы, ежели подрамник сорвётся с упора (техника безопасности, однако). 11. Проливая WD-40 резьбу болтов хомута, отболтить их. Для заднего болта, когда свободы пользоваться накидной частью ключа не хватает можно отболчивать рожковой частью ключа на 13. Если болты идут трудно, не насилуйте их. 0,25 оборота отболтить, затем 0,2 оборота заболтить. Поливка WD-40 обязательна. И.т.д. до полного откручивания. 12. Снять хомут втулки, снять старую втулку. 13. Установить новую втулку (разрез на втулке должен смотреть назад). 14. Подвинуть втулку на штатное место. 15. Установить на втулку её хомут. 16. Наживить пальцами болты хомута, затем закрутить ключом. Заворачивание болтов проводить равномерно. 17. Часть стабилизаторов попадаются со сломанным ограничителем (с внешней стороны хомута на стабилизаторе пластиковое кольцо). Эти кольца в процессе эксплуатации авто препятствуют передвижению стабилизатора в поперечном направлении. Для предотвращения поломки стопорного кольца в ходе эксплуатации любимого папелеца за кольцом (в сторону колеса) устанавливаем металлический хомут на 20 вплотную с пластиковому кольцу. 18. Убрать головку на 27 между кузовом и подрамником. Не забудьте про технику безопасности. Пальцы то они свои, не вырастут снова. Приболтить подрамник к кузову. Домкрат здесь можно не применять. 19. Операции 7-18 выполнить для правового хомута. 20. Установить на место обе стойки. 21. Перед установкой крепежа смазать их резьбовые части графитовой смазкой (предотвращения прикипания). 22. Сборка в обратной последовательности Удачи. ЖИША.

Вообще мне понадобилось сменить шаровые и сайлент блоки. но изучение цен привело к тому, что целесообразнее заменить рычаги в сборе (конечно это моё имхо). сразу оговорюсь, что мой метод далёк от того что пишет хайнес. но у меня получилось (да и вроде везде так делают), поэтому, имхо, есть смысл этим поделиться. И так, нам понадобятся: рычаги подвески правый - 1030277, левый - 1030278. я ставил лукас. правый - JTC164, левый - JTC165. болт - 6203229 возможно гайка - 7062398 хороший вороток, трещотка головка на 18 + накидной ключ головка на 15 + накидной ключ внутренний шестигранник/звёздочка T55 прочная монтажка гидравлический домкрат отрезная машинка с диском по металлу моментный ключ с диапазоном до 120 Нм всякие мелочи типа: тряпки, смазки, железные щётки, ПР'ы и т.п. собственно замена 1. под домкрачиваем авто с нужной стороны (сейчас разговор идёт о ЛЕВОЙ стороне), снимаем колесо и ставим авто на надёжный упор. НЕ РАБОТАЙТЕ ПОД АВТО, СТОЯЩЕМ ТОЛЬКО НА ДОМКРАТЕ! 2. снимаем локера(подкрылки) колёсных ниш. 3. для удобства я снял тормозной механизм (два болта сзади на 15) 4. отворачиваем гайки болтов крепления рычага к подрамнику подвески и вытаскиваем задний болт. переднему болту мешает КПП. 5. отворачиваем гайку болта зажима шаровой опоры и выбиваем болт. если в подвеску никогда не лазили, то это может быть очень трудно - замочите соединение ПР'ом за сутки или двое. 6. передний болт рычага выбиваем до упора шляпкой в КПП и отрезаем его головку отрезной машинкой, после чего вынимаем остатки болта вниз. будьте внимательны и не порежьте КПП. 7. теперь ставим авто на скорость и, уперев домкрат в ступицу (не под рычаг), начинаем потихоньку поднимать всю подвеску. не имея опоры в виде болтов, рычаг должен выпрыгнуть из подрамника, передней частью больше. следите за приводом! чтобы он не выпрыгнул из корпуса внутреннего шарнира, который в коробку. 8. теперь рассоединяем (сбиваем/отжимаем/разжимаем и т.п.) шаровую с поворотным кулаком. Не повредите пыльник шаровой!! 9. вынимаем переднюю часть рычага и, уводя её под подрамник, вынимаем заднюю. там немного будет мешать стабилизатор пп. рычаг снят. всё очищаем от грязи, смазываем если надо, достаём из кулька новый рычаг и приступаем к установке. 10. вставляем его в подрамник в обратной последовательности: сначала зад, потом перед. надо сказать, что заходит он туго. я помогал ему молотком с мягким бойком (твёрдая резина с наполнителем из дроби). надо попасть так, чтобы можно было хоть не до конца вставить задний болт. для совмещения отверстий могут помочь подручные средства типа керн, монтажка и т.п. 11. теперь можно, вставив палец шаровой в зажим поворотного кулака, упереть домкратом под рычаг и поднять его до горизонтального положения. так проще двигать его в подрамнике для окончательного совмещения отверстий. 12. до конца вставляем задний болт. спереди - сначала гайку. болт вставляем снизу. также вставляем болт зажима шаровой (спереди, по ходу движения авто). 13. всё затягиваем. потом отрезаем торчащую часть переднего болта болгаркой, чтобы об него не билась коробка. 14. ставим на место тормозной механизм, локера и колесо. 15. опускаем авто. готово. моменты затяжки соединений: - гайки болтов крепления рычага к подрамнику - 50 Нм, потом довернуть на 90 градусов - гайка болта зажима шаровой - 84 Нм - болты крепления тормозного суппорта к поворотному кулаку - 120 Нм - колёсные гайки - 85 Нм. правая сторона делается по аналогии, за исключением того, что резать там ничего не надо - передний болт вытаскивается на ура. счастливых дорог! lome

Что понадобится из инструментов и материалов (кроме стандартных инструментов, стоек и пружин: 1. Стяжки пружин 2. Ключ накидной на 18 с вылетом 3. Ключи торцевые на 18 (ХОРОШИЙ!), 15, 16, 8. 4. шестигранник на 6 5. Смазка ШРУСа 6. 2 болта с гайками 12х70 7. Хомут 102.5 — 2 шт. (один хомут должен быть НЕ ВИНТОВОЙ) 8. Хомут 33.5 — 2 шт. 9. Сверло 12мм 10. Шплинты рулевого наконечника — 2 шт. II. Что удобно сделать одновременно с процессом (если подошла нужда) 1. Смена колодок 2. Все, что касается шрусов 3. Шаровые, наконечники, косточки. Теперь процесс... 1. Вывешиваем ОБА передних колеса (чтобы не клинило косточки), снимаем колеса. 2. Делаем по очереди: откручиваем от стойки косточку, кронштейн крепления торм. шланга; снимаем датчик АБС; снимаем суппорт в сборе, подвешиваем его на веревочке, чтобы не оторвался шланг; снимаем тормозной диск. 3. Начинаем пытаться ослабить нижний болт крепления аммо. Скажу сразу — у меня не получилось. WD-40, газосварка — все без толку. Сломал два ключа на 18, в итоге торцевиком сорвал головку болта. На второй стойке — абсолютно то же самое, только я уже не мучился, а срывал сразу. Это вовсе не страшно, да и время экономится 4. Сдергиваем наконечник рулевой тяги с поворотного кулака; ослабляем верхнюю гайку (под капотом) крепления аммо. Далее откручиваем 3 болта крепления шаровой (я их уже менял. Родные — на заклепках, поэтому придется либо вы прессовать, либо высверливать заклепки). Сдергиваем шаровую. Теперь весь узел висит на верхней гайке стойки. 5. После этого снимаем внутренний хомут внутреннего ШРУСа (самый дальний, самый большой) и аккуратно вынимаем ШРУС. Полезно запастись п/э пакетами, чтобы сразу его надеть на шрус (если не планируется промывка/замена смазки). 6. Откручиваем верхнюю гайку крепления аммо и снимаем весь узел в сборе. 7. Сжимаем стяжками пружину и снимаем ее с аммо. 8. Высверливаем нижний болт крепления аммо сверлом на 12 (сюда пойдет купленный болт с гайкой 12х70) и снимаем стойку с кулака. 9. Монтируем новую стойку. 10. Меняем смазку ШРУС, надеваем на ШРУС пакет. 11. Ставим все на место в обратном порядке: верхняя гайка, ШРУС, шаровая, диск, суппорт, наконечник (фиксить шплинтом), косточка+ кронштейны. Надеваем и фиксим хомуты пыльника ШРУС. 12. Затягиваем верхнюю гайку. PS В принципе, все работы можно сделать и одному, но помощник не помешает Автор потерян.

итак, меняем: ступичный подшипник шаровую опору стойку переднего стабилизатора поперечной устойчивости его же втулку внутренний пыльник левого привода предупреждение: эту работу нельзя выполнить без специального инструмента нам понадобятся: - головка на 32 с очень хорошим воротком - хорошая головка на 18 с воротком или трещоткой - хорошая головка на 15 - головка на 10 - рожковый ключ на 17 - накидной ключ на 13 - рожково/накидной на 8 или головка - внутренний шестигранник звездочка с маркировкой T55 - возможно, внутренний изогнутый шестигранник на 6 - возможно рожковый ключ на 18 - моментный ключ с диапазоном 8-340 (хи-хи - съемник рулевых наконечников - универсальный съемник - съемник ступичных подшипников (подойдет от переднеприводных тазов) - молоток с мягким бойком - длинная монтажка - небольшая отрезная машинка с диском 115 металл (больший диаметр диска, имхо, менее удобен) - щипцы для съёма/установки стопорных колец - металлическая щётка - зубило - преобразователь ржавчины (мой выбор лУкви-молЛи семь в одном) - ступичный подшипник 5027620. мой выбор SKF VKBA1480 (имхо, оптимальный выбор. в комплекте стопорные кольца, гайка) - шаровая опора - номер хз. я временно ставил какую-то ботву тапа рувилль - стойка переднего стабилизатора пп 6960036 или 1106269 – я хз. мой выбор TRW/Lucas JTS130 - от оригинала по виду не отличается - его же втулка 6714195 (уточните номер для своего мони) - внутренний пыльник левого привода 1073949 (в комплекте пыльник, 150 гр смазки шрус, три стопорных кольца, хомуты) - болты 6708756 и 1138220 (один из них на шаровую, второй на поворотный кулак к стойке. какой куда к сожалению забыл . наличие их не обязательно, НО НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ) собственно замена 1. ставим авто на ручник и снимаем пластмассовый колпачок с колеса (ну литые у меня диски... литые) 2. отворачиваем (не совсем) ступичную гайку. у меня пошла сразу – вам может понадобится спрыснуть ПР'ом. для её отворота нужен очень хороший вороток. 3. далее отворачиваем колёсные гайки, поднимаем авто, снимаем колесо и опускаем авто на надежный чурбак (НЕ РАБОТАЙТЕ ПОД АВТО, ЕСЛИ ОНО ОПИРАЕТСЯ ТОЛЬКО НА ДОМКРАТ) 4. разъединяем разъём датчика износа тормозных колодок (если есть) 5. головкой на 15 отворачиваем два болта крепления тормозного механизма, немного разводим колодки (я делал это плоской отверткой), снимаем механизм с диска и кладем его в сторону на пустую банку из-под томатной пасты не натягивая шланг. 6. снимаем тормозной диск, предварительно сняв спец. шайбы с колесных шпилек. процесс снятия диска был подробно описан – ищите в форуме. имхо, может пригодиться молоток с мягким бойком 7. ключом на 8 отворачиваем датчик абс и плоской отверткой осторожно вытаскиваем его из кулака. датчик имеет пластмассовую направляющую. 8. опять же плоской отверткой разжимаем зажим провода датчика (там ничего ломать не надо) и отводим датчик с проводом куда-нибудь подальше. 9. отворачиваем две гайки на стойке – гайку кронштейна тормозного шланга и гайку стойки стабилизатора пп. если палец стойки проворачивается – придержите его ключом на 17 с обратной стороны. после чего вставляем монтажку в разрез подрамника (там где рычаг подвески крепится) и, действуя ей как рычагом, нажимаем вниз стабилизатор пп и вынаем палец стойки стабилизатора из кронштейна стойки передней подвески. 10. далее, отворачиваем гайку рулевой тяги (у меня – без шплинта), и съемником рулевых разъединяем тягу и поворотный кулак имеем перед собой практически голую стойку. дальше начинается самое интересное. 11. отворачиваем гайку болта зажима шаровой опоры и вытаскиваем (выбиваем) болт. это сделать очень трудно. я бы рекомендовал для тех авто, с которыми подобная операция никогда на проводилась, на сутки или лучше двое замочить соединение ПР'ом с периодической добавкой и, еще лучше, приобрести новый болт (6708756 или 1138220 – не помню. далее будет понятно что лучше оба) заранее. 12. далее подставляем под поворотный кулак (не под рычаг) надежный упор и стучим по рычагу, чтобы сбить палец шаровой с кулака. когда собъёте – улейте палец ПР'ом и вставьте его не до конца обратно в кулак. (хотя можно и не вставлять) 13. отворачиваем болт зажима поворотного кулака к стойке. в этих 7ми словах 2 дня безудержного секса с моней и попадание на 270 уе (нов. поворотный кулак со скидкой), а также 500 деревянных на два хороших сверла. !!! БУДЬТЕ !!! КРАЙНЕ !!! ОСТОРОЖНЫ !!! ПРИ !!! ОТВОРАЧИВАНИИ !!! ЭТОГО !!!!! БОЛТА !!! не пытайтесь "сдвинуть" его длинным воротком – обрыв головки гарантирован. залейте соединение ПР'ом за сутки или двое. не жалейте ПР'а. когда болт "пошел", ни в коем случае не форсируйте события – я оборвал головки с обоих сторон ПОСЛЕ того как болт "пошел". применяйте движения туда-сюда 0.25 оборота – отворот, 0.2 оборота – заворот с постоянным поливанием ПР'ом. потерянное время с лихвой окупится потом. если же головка болта все же оборвалась – не психуйте - ниже опишу что нужно делать. ОШИБКА! ДЛЯ ЗАМЕНЫ СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА, НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ОТСОЕДИНЯТЬ ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК ОТ СТОЙКИ - ЕСЛИ ВАМ НЕ БУДЕТ МЕШАТЬ СТОЙКА ИЛИ БОЛТ НЕ ОТКРУЧИВАЕТСЯ, СНИМИТЕ СТОЙКУ ПОДВЕСКИ В СБОРЕ!!! далее по тексту при встрече со словом "поворотный кулак" подразумеваем "стойка в сборе". 14. итак, этот болт вы отвернули. опять вынаем палец шаровой из поворотного кулака, устанавливаем универсальный съемник на ступицу и выдавливаем привод. делайте это аккуратно. хорошей идеей, имхо, является немного отвернуть гайку опоры стойки. гайка на 18, придерживать надо внутренним шестигранником на 6. 15. после того, как выдавили привод, сбиваем поворотный кулак со стойки. там проблем быть не должно. 16. и вот у вас в руках этот красавец. снимаем стопорное кольцо и начинаем не очень интеллектуальную работу. 17. устанавливаем кулак на подходящие "предметы" (в моём случае это были тиски и кусок рельса) и выбиваем ступицу. не забудьте про прокладки, чтобы не повредить кулак. ступица "идет" тяжело. я выбивал её головкой на 27 из уже ненужного мне "нашего" набора. головка заходит во внутреннее кольцо подшипника с натягом, зато не портит ступицу и шлицы. в общем скажем так, выбиваем куском подходящей по диаметру трубы. 18. подшипник разрушится. половина внутреннего кольца подшипника с кольцом пыльника останется на ступице. плоскогубцами отдираем кольцо уплотнения. 19. в образовавшуюся щель бъём неострым зубилом, чтобы немного сдвинуть кольцо "к выходу". старайтесь меньше уродовать ступицу. 20. зацепляем кольцо универсальным съёмником и стягиваем его окончательно со ступицы. 21. снимаем с кулака второе стопорное кольцо и, опять же подходящим по диаметру куском трубы/шайбой, выбиваем из кулака внешнее кольцо подшипника. если остатки внутреннего кольца мешают, то можно распотрошить уплотнение, сепаратор и, сдвинув шарики вместе, вынуть кольцо (с забитой головкой) через сторону, противоположную сдвинутым шарикам. 22. перед установкой нового подшипника, имхо имеет смысл замочить кулак ПР'ом на некоторое время и хорошенько почистить железной щёткой. новый подшипник также забиваем (запрессовываем), предварительно поставив новое стопорное кольцо. некоторые знатоки говорили, что подшипник можно забивать стуча даже по внутреннему кольцу. хм... не буду спорить. подшипнику из-за твёрдости стали скорее всего ничего не будет, но я бы воздержался. следите за перекосами! 23. подшипник на месте? ставим второе стопорное кольцо и запрессовываем ступицу – тазовское приспособление подходит. может это прозвучит глупо, но проконтролируйте с какой стороны её вставлять откладываем готовый кулак в сторону и занимаемся приводом. если вы меняете только пыльник без ступичных подшипников, то болт зажима кулака к стойке откручивать не надо, хотя шаровую придётся. да и стойку для удобства лучше снять, имхо. 24. не надо следовать хайнесу и выдёргивать привод полностью из коробки! разъединяем "большой" хомут пыльника – просто подденьте кончик плоской отвёрткой. 25. придерживая привод, стягиваем пыльник немного к себе. 26. ОБЯЗАТЕЛЬНО метим взаимное положение привода в его корпусе (который в коробку). это просто, так как привод оканчивается всего тремя рогами с роликами. 27. осторожно, придерживая ролики чтобы не упали, вынаем привод из корпуса и с благоговением кладём его на верстак. 28. снимаем ролики, ОБЯЗАТЕЛЬНО метим (или хорошенько запоминаем) их взаимное положение с рогами (ну забыл я как это называется). 29. опять же ОБЯЗАТЕЛЬНО метим положение "рогов" на валу привода. делайте это точнее, так как шлицов там много. снимаем плоское стопорное кольцо и молотком с мягким бойком сбиваем "роги" с вала. 30. снимаем ненужный, грязный, рваный пыльник и натягиваем новый, чистый, целый до попадания выступа на конце пыльника в паз на валу. не забудьте хомут!. 31. ставим обратно "роги" и осаживаем на место молотком с мягким бойком. 32. ставим НОВОЕ стопорное кольцо из комплекта пыльника. 33. немного смазываем (чтобы не упали) и ставим обратно ролики 34. выдавливаем смазку в корпус привода и новый пыльник. а может надо всё в корпус – не знаю 35. вставляем привод на место и одеваем пыльник до упора на корпус привода. 36. щипцами или кусачками зажимаем малый хомут. 37. потом хайнес пишет так: "осторожно вставляем между пыльником и корпусом плоскую отвёртку. надавливаем на привод, чтобы вставить его до конца в корпус, потом вынаем на 20 мм. после чего вытаскиваем отвертку" и зажимаем хомут. привод готов – займемся стойками и втулками стабилизатора. если вы меняете только втулки и стойки, то достаточно снять колёса и локера. 38. со стойкой всё тривиально. просто отверните её от стабилизатора (считается, что сверху она уже отвёрнута) и прикрутите новую. сверху пока не надо. 39. если вы работаете с правой стороны авто, то надо снять один задний (а лучше оба) пласмассовый локер колёсной ниши. слева у меня нету – мож авто ущербное. 40. заливаем соединение ПР'ом. необходимо изловчиться и обязательно брызнуть на болты со стороны резьбы. 41. передний болт отворачиваем полностью рожковым ключом на 13. задний болт полностью отвернуть не удастся, но это ненужно. отворачивайте его до того момента, пока можно вытащить ключ. 42. готово? выдавливаем старую втулку по стабилизатору внутрь из-под хомута и снимаем со стабилизатора. 43. очищаем стабилизатор, отодвигаем хомут немного внутрь и одеваем новую втулку. куда разрезом – я хз – имхо, без разницы. 44. натягиваем на втулку хомут. вы увидите, для этого нужно в одном месте аккуратно заправить буртик втулки под хомут. 45. всё выравнивем и наворачиваем снятый болт. это сделать довольно трудно, так как новая втулка достаточно пружинит. могу посоветовать следующее: берём кусок сталистой проволоки подходящей длины, просовываем её в щель кронштейна подрамника, делаем петлю и скручиваем концы со стороны, обращённой к вам. нужно чтобы проволока легла на сгибе полукруга и площадки под болт хомута. вставляем под проволоку подходящий рычаг (длинную силовую отвёртку?), упираем его концом в задний болт, натягиваем проволоку движением к кузову и совмещаем отверстия под болт в хомуте и кронштейне опять же подходящим предметом типа бородок/керн. 46. затягиваем болты. втулка на месте. с внутренностями покончено – меняем шаровую. 47. здесь всё просто. отрезной машинкой стачиваем заклёпки в количестве 3х штук. не надо усердствовать и изголяться сточить их до нуля. также будьте снисходительны к рычагу. (зы: хайнес советует высверливать на снятом рычаге... как говориться "и на старуху бывает проруха") 48. острым зубилом убираем остатки заклёпок 49. стуча этим же зубилом в щель между рычагом и шаровой, отдираем последнюю. 50. обильно льём ПР на нижнюю поверхность рычага и, покурив, очищаем от ржавчины железной щёткой. 51. устанавливаем новую шаровую. шаровая СНИЗУ рычага, болты вставляются СВЕРХУ рычага, соответственно, гайка внизу. (из-за знаменитых проблем с передним болтом левого рычага, мы не касаемся замены шаровых в сборе с рычагами). итак, всё поменяно – собираем. 52. для начала ставим на место поворотный кулак. стягивающий болт вставляется с передней стороны по ходу авто. имхо, имеет смысл хорошенько улить это соединение консервирующим ПР'ом или даже замазать герметикам нахрен... 53. вставляем привод в ступицу (шлицы хорошо откисли ? гребёнка абс почищена ?). если задвинуть его руками не удаётся – накрутите гайку. важно чтобы привод зашёл вступицу как можно дальше, почти до конца, иначе у вас будут проблемы при посадке поворотного кулака на палец шаровой опоры. обращайтесь с приводом аккуратно, следите за его положением в корпусе (тот, который в коробку). 54. привод на месте. сажаем поворотный кулак на палец шаровой. для этого надо немного надавить на рычаг вниз. для справки: в месте посадки пальца, кулак имеет небольшой уступ – палец может в него упереться. чтоб он сел, ему надо помочь. 55. вставляем стяжной болт шаровой (со стороны передка!) и затягиваем. 56. соединяем рулевую тягу с поворотным кулаком (если вы отводили в сторону стойку стабилизатора, верните её в вертикальное положение!) 57. дальше прикручиваем кронштейны тормозного шланга и провода абс к стойке. надавите на стабилизатор чтобы вставить палец стойки стабилизатора. 58. вставляем и затягиваем датчик абс и защёлкиваем его провод в клипсе на кулаке. 59. ставим на место тормозной диск и тормозной механизм. 60. ставим на место забытые локера колёсной ниши. 61. ставим колесо, опускаем авто и затя-а-а-ааа-гиваем гайку привода 62. не забываем нажать несколько раз на тормоз 63. курим и допиваем остатки пива. можно немного пива сбрызнуть на новые детали и моню в общем. вроде всё. моменты затяжки соединений (все Нм): болты хомутов стабилизатора пп – 24 (не представляю как вам это удастся) стойка стабилизатора пп – 47 обе гайки гайка привода – 340 (это скорее для справки. хотя... если у вас есть такой ключ...) болты шарового шарнира к рычагу – 58 болт зажима шаровой – 83 болт зажима поворотного кулака к стойке подвески – 84 гайка верхней опоры подвески – 46 (если снимали стойку. хайнес рекомендует эту гайку менять. я не менял ) рулевой наконечник к поворотному кулаку – 28 (что-то уж очень мало. вероятно для тех гаек, у которых предусмотрен шплинт. у меня нету, по-этому довернул где-то до 40) кронштейн суппорта тормозного механизма к кулаку – 120 болт крепления датчика абс, гайка кронштейна тормозного шланга, саморезы локеров колёсных ниш – не знаю, но не стоит усердствовать – они никуда не денутся. колёсные гайки – 85 (смазывайте резьбу) помимо всего прочего я взял себе за правило складывать весь крепёж в отдельную ёмкость, не разбрасывая по полу. сильно ржавые детали всегда уливаю ПР'ом, потом чищу железной щёткой, резьбы неплохо прогнать метчиком или плашкой. также, перед заворотом, всегда лью немного ПР'а на резьбы (хотя, может это и неправильно). теперь для тех, кто ещё не закончил... 1. вы оборвали головку стягивающего болта поворотного кулака к стойке и болт остался внутри. 2. обязательно сбейте шаровую, выдавите привод, открутите гайку верхней опоры подвески и снимите стойку с авто в сборе. 3. положите её на верстак, очистите соединение и попытайтесь определить, где сломался болт. если обрыв произошёл у начала резьбы, а скорее всего так и будет, то можно отрезать часть выступающей резьбы из кулака ножовкой по металлу, вставив её в щель между выступом стойки и кулаком. это нужно для того чтобы всё-таки разъединить кулак со стойкой для удобства последующей работы. если головка болта оборвалась в самом начале (что маловероятно), то, скорее всего, высверливать придётся болт полностью. в общем, ваша цель разъединить кулак со стойкой. если вы уверены в своих силах и сможете точно высверлить болт на стойке в сборе, то разъединять их не надо. 4. далее высверливаем на малой скорости со стороны противоположной обрыву, предварительно накернив. болт имеет резьбу 14х1.75, высверливать надо сверлом 10 мм (хотя может 9.8 подойдёт лучше). в любом случае необходимо сделать центрирующую дырку более тонким сверлом, в моём случае 5 мм. это должны быть очень хорошие свёрла, а также дрель с регулировкой скорости вращения. СЛЕДИТЕ ЗА ТОЧНОСТЬЮ, в эту резьбу вам надо будет завернуть болт и с нехилым моментом. самое главное не увести сверло в сторону – по-этому не спешите, контролируйте почаще. 5. после того как высверлили, подденьте чем-нибудь острым и крепким нитку резьбы болта и, постоянно отгибая, вытащите её из кулака. получилось? поздравляю! но резьбу лучше прогнать метчиком. у меня такого не было, поэтому я прогонял старым (прогнанным) болтом. 6. можете вернуться к пункту 14 счастливых дорог! lome

Ремонт и обслуживание подвески Передний мост. На всех автомобилях применяется передний мост с двумя амортизационными стойками McPherson -1, каждая из которых состоит из витой пружины и амортизатора. Стойки закреплены на кузове и поворотных кулаках -2. Боковое усилие воспринимает поперечный рычаг -3, который соединяется с поворотным кулаком шаровым пальцем. Поперечный рычаг крепится к кузову через резиновые опоры. стабилизатор поперечной устойчивости -5 через две тяги соединяет между собой обе стойки, он предотвращает наклон автомобиля при движении на поворотах. Стабилизатор закреплен на подрамнике передней оси -6 через резиновые втулки. Приводное усилие от двигателя на передние колеса осуществляется посредством двух полуосевых карданов. Полуосевые карданы разной длины, каждый из них имеет два шарнира равных угловых скоростей. Подшипник переднего колеса не разборный, поэтому после снятия надо менять его в сборе. 7 - Передняя резиновая опора. 8- Задняя резиновая опора. Задний мост Элементы подвески заднего моста крепятся на отдельной раме(поперечной балке) По два нижних поперечных рычага и амортизаторные стойки с двух сторон передают боковые силы от колес к кузову, длинные реактивные штанги воспринимают продольные нагрузки. Дополнительный стабилизатор поперечной устойчивости регулирует наклон кузова в поворотах. В полноприводных моделях конструкция отличается лишь наличием дополнительной балки крепления дифференциала заднего моста. Эта балка крепится к кузову через резиновые элементы.

Выдержки из конфы Отправлено : Vladimir, 13 Апреля 2001 в 23:01:25 :Дурит интересно - после завода лампочка как положено гаснет и не горит, но АБС визуально не абээсит. Мне перебирали подвеску - перекинули передние стойки в сборе, поменяли нижние рычаги и ступицы. После этого и началось. До того абээсило как с куста. И еще - на скорости выше 90 км/ч лампочка абс то загорается, то гаснет, а быстрее - загорается и уже не гаснет. Грешу на датчик, у кого какие идеи ? Как можно попроще проверить, а то диагностика на Ford Vista (оф.дилер в Литве - $15.За эти бабки можно пару здоровый датчиков на шроте купить... Для того, чтобы их проверить нужен помощник и осциллограф. Подключаешь скоп к датчику и крутишь колесо равномерно например 2 оборота в секунду. Засекаешь амплитуду сигнала. Потом второе колесо. Если амплитуда одинаковая, то надо смотреть на биения. Если в обоих колесах биений сигнала (моделированность синусоиды другим сигналом гораздо меньшей частоты) нету и амплитуда сигнала более 0,5 вольт при вращении 2 оборота в секунду и не "прыгает" - значит дело не в датчиках. Если скопа нету или не знаешь что это такое - тогда только заменой. Про виста не знаю а на новом Скорпе чтобы снять передний датчик надо ?*%:*(?:%*?:%-ться, вообще-то он не съемный и снять его можно только сломав и купив новый = 120 баков. Так что осциллограф с другом - качком (крутить колеса 2 оборота в секунду это не просто так вам) ТОЧНО ДЕШЕВЛЕ. Помогите сберечь нервы! Отправлено : SIM_34RUS, 16 Мая 2001 в 16:10:01 Загорается лампа АБС, иногда сама тухнет, иногда только если передернуть зажигание. Возникает при резких ускорениях с малой скорости или болтанке. Электричество вроде в норме, контакты датчиков проверял - не помогает. Начинает гореть - нервов не хватает. Может кто сталкивался? P.S Лампочку выкручивать не буду провода передних датчиков или грязь в гребенках ступиц Стоит посмотреть состояние пер. ступиц на люфт Отправлено : Badisoft, 16 Мая 2001 в 17:48:05 Скорее всего, у тебя слабый сигнал с датчика. Либо из-за мокрой грязи в гребенке, либо из-за не до конца вставленного (вылезшего) датчика. При обрыве датчика лампа АБС не гаснет вообще, сразу как заведешь двигатель. Проверить обрыв просто - надо из-под бардачка в ногах пассажира вытащить блок АБС (на ощупь поймешь, как), отсоединить разъем и прозвонить тестером датчики АБС. Номера контактов: 4/22 - правый задний, 5/23 - левый передний, 6/24 - левый задний, 7/25 - правый передний. Сопротивление должно быть 1.3-1.5 кОм и, скорее всего, они у тебя электрически нормальны. Ну а дальше не на много сложнее - вывешиваем колеса, крутим руками по очереди с примерно одинаковой скоростью и смотрим на осциллографе, чтобы амплитуда сигнала со всех датчиков была примерно одинакова. Скорее всего один из датчиков будет даать пониженную амплитуду. Соответственно, чистим/моем/вставляем. Дима. PS. Не помешает, кстати, перед всеми этими манипуляциями просто пошевелить разъем в блоке АБС. МОжет, в нем тривиально окислились контакты от старости и его колбасит от вибрации и изменений температуры и влажности. Есть еще три варианта (+) Отправлено : Сосед, 16 Мая 2001 в 16:22:58 1. Вытащить предохранитель (самое дешевое) 2. Вытащить реле АБС 3. Ремонтировать. 90% - это датчики АБС. Колесные. Из них 70% - передние, 30% - задние. Тестером не прозваниваются (аксиома). Подключаешь осцилограф и поехали "ловить дефект". А ты как думал? На стоячую они почти всегда работают. Можно, заведомо зная, что кто-то исправен, эмулировать датчики перемычкой (скажем, пер. правый вкл и в левый и посмотреть, загорается ли лампочка). Нудно? Согласен, но тогда см. пп. 1 и 2. Полгода назад за эту операцию я заплатил около 30 бэков. С деталями. По принципу - отдал машину - взял машину. Удачи. Сосед ака Юрис

Про датчики ABS на Фордах. У Форда, как я понял, вообще проблема с проводами. Просто больное место. Не только провода датчиков ABS из дерьма сделаны, но и остальная проводка - из какой то дряни (собственно изоляция проводов никакая). У меня на COSWORTH уже в двух разных местах провода друг об дружку перетирались и коротили (у рег. ХХ и датчика скорости). Ремонтом может заняться любой, кто умеет паять (хотя бы спаять антенный кабель телевизора). С датчиками единственная проблема - купить в Митино провод одножильный экранированный (два метра вполне хватит), и, главое, чтоб по диаметру был такой же как идет от датчика в кузов (лучше всего подойдет профессиональный микрофонный провод, т.к. он очень живуч на изгиб, а это - главное). Хорошо, так же, купить кусок термоусадочной трубки (ее греешь, а она жутко в диаметре уменьшается, очень плотно облегая то, что в ней находится, и так застывает) диаметром на 1мм больше самого провода и еще кусок на 1мм больше центральной жилы (метра каждой хватит на долго и вообще - вещь полезная в хозяйстве). Датчик расположен на ступице колеса, добраться до него можно сняв колесо; От него провод идет через крепления на стойках через дырки в лонжероне и заканчивается разъемом (вот этот провод и накрывается, а сам датчик - целый). Снимается датчик элементарно - сами увидите. Лучше снять оба передних датчика сразу и заменить провода на обоих. Делать это лучше по очереди (чтоб один датчик с проводом был как образец, т.к. на проводе надета куча крепежных резинок на разных расстояниях). Теперь надо откусить старый провод от датчика и от разъема (оставив на них по 4см провода); У этих концов - зачистить АККУРАТНО оплетку (около 1.5см) и центральную жилу (около 3мм); Содрать со старого провода крепежные резинки (точнее - откусить и выдрать из них провод); Отрезать кусок свежеприобретенного провода соответствующей длинны; Насадить на него по образцу крепежные резинки (возможно применение литола для лучшей протаскиваемости), а заодно и термотрубки на концы (куски по 6-8см); Зачистить концы провода (оплетка - 2см, центр. жила - 3мм); Надеть соответствующие термотрубки на центр. жилы (так чтоб не мешали пайке и в последствии, надевшись на место пайки, надежно изолировали его); Спаять центральные жилы датчика - провода и провода - разъема; Натянуть на места пайки термотрубки и прогреть их паяльником (усядутся); Спаять оплетки; Усадить термотрубки, закрыв места соединения. Всё. Можно ставить обратно. Я так сделал 2 года назад, и с АБСОМ пока проблем не имею. Задние провода пока не тревожат, т.к. они меньше перегибаются. P.S. Прошу прощения за некую сумбурность изложения (пишу в 2ч. ночи), если чего-то не понятно, мыльте, попытаюсь объяснить. Успехов, Антон.

Вступление: Замена задних дисков на универсале ФМ2 не представляет никакого труда. Требуется: Ремонтный комплект диски + колодки, 2-3 часа времени (как болты пойдут), набор инструментов: (рис 1) - крем для рук с силиконом (рекомендую для всех видов работ) - пассатижи - выколотка - отвертка - молоток - "трещотка" - "звездочка" CVR-55 - обрезок трубы - переносная лампа Порядок работы: рис 2 Снимаем колесо. Ручник отжат, движок на передаче, под передними колесами - колодки (на всякий пожарный). рис 3 Вытаскиваем фиксатор и извлекаем штырь, удерживающий скобу с тормозным цилиндром. На первом диске я снимал трос ручного тормоза. Этого можно не делать: тормозной цилиндр с не отсоединенным тросом мешается больше, но не страшно. Хотя, если возникнут проблемы с болтами суппорта, то тормозной цилиндр будет мешать. Для снятия тросика нужно будет отверткой отжать зажимную скобу, пассатижами оттянуть трос и снять его со скобы тормозного цилиндра. Опасность: при снятии скобы можно повредить резиновый чехол ручного тормоза. рис 4 Снимаем колпачок и откручиваем единственный болт, удерживающий скобу с тормозным цилиндром на суппорте. Что хорошо, одна звездочка подходит для всех болтов тормозного механизма. рис 5 Снимем скобу с тормозным цилиндром и отодвигаем ее от суппорта. Снимаем тормозные колодки. рис 6 Откручиваем два болта, удерживающие суппорт. Найти их не трудно. Верхний виден сразу, но доступ к нему невозможен без снятия тормозного цилиндра. Нижний болт расположен в нише на нижней опоре колеса. Ниша не глубока, удлинителя не понадобится. Единственная проблема, которая может возникнуть - закисшие болты. Предвидя эту проблему смазал верхний болт (до нижнего не добраться ничем) WD-40. Но это было излишним. Рис 7 Снимаем две стопорных шайбочки. Для этого достаточно слегка отжать 4 из 6 лепестков шайбы. рис 8 Снимаем диск. Механических проблем у меня не возникло. На фото четко видны следы неиспользуемой поверхности "поведенного" диска. Замеряем толщину: 18,3 мм. Еще 0,3 мм можно было бы ездить. рис 9 Сборка в обратном порядке. Единственное, что нужно сделать - это отжать тормозной цилиндр. Открываем крышку бачка тормозного цилиндра (не забудьте потом закрыть). Для отжима поршня цилиндра положен спец инструмент, но можно обойтись выколоткой и молотком. Касательно (обязательно по часовой стрелке) ударяем в пазы на поршне. Опасность: можно повредить резиновый кожух. Чем это чревато, объяснять, думаю, не надо. Не забудьте, в конце концов, установить один из пазов поршня в радиальном (по отношению к тормозному диску) направлении. На тормозных колодках есть выступ, который должен будет попасть в этот паз. рис 10 Готово. С уважением, Роберт Басыров

Инструменты: шлицевая отвертка, плоскогубцы, круглогубцы. Перед установкой новых тормозных колодок необходимо до овала сточить напильником (на наждачном круге) ту часть тормозной накладки, которая обращена наружу для облегчения установки барабана после монтажа колодок. Снять пружинку с автоматического регулятора. Очистить скользящие поверхности автоматического регулятора от грязи, ржавчины, чтобы легко вращались и передвигались. Смазать тугоплавкой смазкой (лучше графитовой) скользящие компоненты автоматического регулятора (вырезы кулачка и ребристую боковую поверхность не смазывать). Надеть пружинку. Нанести тугоплавкую смазку на места контакта колодок с тормозным щитом (в 6 местах их видно после демонтажа старых колодок). Вставить автоматический #9; регулятор в ведомую (заднюю) колодку и надеть, используя круглогубцы, маленькую пружину (витки пружины должны быть ближе к колодке). Оттянуть круглогубцами пружину ручного тормоза от набалдашника на конце троса. Ввести конец троса в ведомую тормозную колодку. Установить на своё место. Установить кулачок автоматического регулятора в минимальное положение схождения верхних концов колодок. Вставить автоматический регулятор в ведущую (переднюю) колодку. Утопить пальцами одновременно тормозные поршни в тормозной цилиндр. Немного свести нижние концы колодок и ввести верхние концы в соприкосновение с тормозными поршнями стараясь не нарушить минимально установленное положение кулачка автоматического регулятора. Вставить нижние концы колодок в упоры. По очереди вставить в колодки направляющие пальцы и надеть на них пластинчатые пружины, сведя концы последних вместе с помощью плоскогубцев. Одеть плоскогубцами нижнюю пружину на колодки (витки пружины должны быть ближе к ведомой колодке). Одеть плоскогубцами верхнюю пружину на колодки (витки пружины должны быть ближе к ведомой колодке). Плоскогубцами под стучать по низу (верху) тормозных колодок так, чтобы расстояние по окружности между ними и тормозным щитом было везде одинаково. Одеть тормозной барабан. Если не одевается установить отвёрткой минимальное расстояние кулачка автоматического регулятора, сняв резиновую заглушку с той стороны тормозного щита где расположен прокачивающий штуцер тормозного цилиндра. Если смотреть сверху на тормозной механизм, то отвёртку для сведения колодок нужно вращать по ЧАСОВОЙ стрелке (как на левом так и на правом тормозном механизме) наблюдая одновременно за колодками. Если тормозной барабан после сведения колодок всё же туго надевается, то нужно сточить небольшой слой тормозной накладки наждачной бумагой (место плотного прилегания барабана и накладки видно на накладке в виде тёмных пятен). Снова выровнять расстояние по окружности между колодками и тормозным щитом. Одеть тормозной барабан. Установить на место резиновую заглушку для регулировки автоматического регулятора. Одеть колесо. Прокрутить его руками. Если вращается туго, то нужно проехать на первой передаче медленно 1000-800 метров для притирки накладок к тормозному барабану. Перед троганьем с места нужно несколько раз надавить на ножной тормоз (педаль первоначально будет как бы проваливаться, но это нормально. Автоматический регулятор устанавливает нужное расстояние между накладками и тормозным барабаном). 3 – 4 раза поднять рукоять ручного тормоза. Проверить действие ручника на уклоне или подъёме (лучший вариант – въезд на эстакаду). Удачи. Олег Ожгихин.

Инструмент: головка с наружным 6-гранником на "7" (Torx), отвертка, молоток, зубило(небольшое), монтировка. Для удобства демонтажа суппорта переднего колеса нужно вывернуть переднее колесо в сторону демонтируемого суппорта. Тормозная колодка прилегающая к тормозному цилиндру изнашивается немного больше своей соседки. Её износ можно увидеть в окне суппорта. Наружную тормозную колодку не видно. Замена тормозных колодок. 1.Вывесить переднее колесо и снять его. 2.С помощью отвёртки удалить из резиновых втулок направляющих пальцев пластмассовые заглушки. 3.Удерживая плоскогубцами проволочную пружину, отверткой подцепить её усики в отверстиях суппорта и снять пружину(запомнить как она стояла). 4. 6-гранной головкой отвернуть 2 направляющих пальца суппорта. Будьте внимательны при откручивании верхнего направляющего пальца суппорта. Он близко подходит к тор-мозному шлангу суппорта. 5.Снять суппорт и вытащить из тормозного цилиндра тормозную колодку с металлическими усиками. 6.Осмотреть пыльник тормозного цилиндра. При обнаружении порывов, трещин, потертостей – заменить. 7.Установить суппорт на место и завинтить направляющие пальцы до упора. 8.Отвёрткой расковырять тормозную колодку со стороны тормозного цилиндра настолько, чтобы можно было вставить жало зубила. 9.Ударяя несильно молотком по зубилу начать смещение тормозного цилиндра внутрь суппорта. 10.После того как образовалось достаточно места между тормозным диском и тормозным барабаном с помощью монтировки продолжить задвигать тормозной цилиндр в суппорт до упора. 11.Отвинтить направляющие пальцы суппорта. 12.Снять суппорт с кронштейна, вынуть из тормозного цилиндра тормозную колодку, а суппорт с помощью небольшого проволочного крючка повесить за пружину подвески. 13.Снять внешнюю тормозную колодку. 14.Очистить от ржавчины, грязи посадочные места тормозных колодок на кронштейне суппорта. 15. Установить тормозную колодку без пружинных зажимов с внешней стороны тормозно-го диска. 16.Аккуратно, чтобы не перегнуть, растянуть тормозной шланг суппорта, установить в тормозной цилиндр тормозную колодку с пружинными зажимами. 17.Установить суппорт в кронштейн и затянуть необходимым моментом направляющие пальцы суппорта, предварительно смазав их резьбовую часть графитовой смазкой.. 18.Установить пластмассовые заглушки в резиновые втулки суппорта. 19.Установить на суппорт пружину. 20.Установить колесо. 21.Аналогично провести всё на другом колесе. 22.После замены тормозных колодок несколько раз нажать на тормозную педель. Педаль будет первое время проваливаться(лёгкость хода при нажатии). Через несколько качков педалью она станет какой была раньше. 23.Совершить аккуратно пробную поездку. На протяжении следующих 80-100 км. колодки притираются к тормозному диску. Не рекомендуется резко тормозить в этот промежуток дистанции. Для облегчения в дальнейшем замены тормозного диска нужно снять кронштейн суппорта(приболчен болтами на "15"), если тормозной диск шевелится, постукивая по нему с внутренней стороны ближе к центру, снять его со ступицы, смазать графитовой смазкой (предпочтительнее) или другой консистентной смазкой место прилегания тормозного диска к ступице. Установить тормозной диск. Эта операция намного упростит дальнейший демонтаж диска при его очередной замене. Олег Ожгихин

Итак. Была обнаружена течь из левого заднего суппорта. При детальном обследовании было установлено, что течь пошла из под пыльника на входе рычага ручного тормоза в этот пыльник. Вывод – прохудился задний сальник. Для ремонта был куплен ремкомплект Seinsa D4340 (заказан в Exist) - спасибо, Lome подсказал, а. то я чуть суппорт не купил. Приступаем. Если у кого есть мойка – помойте, а то все в тормозухе и песке. Далее снимаем колесо. Внимание: Фотосессия началась, когда суппорт я снял. И процесс снятия на фотографиях на самом деле был запечатлен во время установки. Поэтому будут прослеживаться некоторые ляпы в последовательности описываемых действий и изображениях на фото. Я буду обращать отдельно внимание на это, чтобы не вводить в заблуждение. Внимание: Весь процесс производился на автомобиле Ford Cougar с двигателем Duratec VE 2,5 л. Но на деле это то же самое, как если бы я делал это на Mondeo II. 1. Для снятия суппорта достаточно открутить всего один болт. Шпильку вытаскивать не надо. Снимаем колпачок, И выкручиваем болт: Для выкручивания болта я использовал звездочку с индексом 50. Сразу скажу, что за сутки до начала всей операции я брызнул WD-40 в болт, в штуцер прокачки тормозов и в тормозной шланг. Ну так, на всяк случай. Открутился болт, естественно, легко. 2. Снимаем трос ручника Ляп №1: на фото нет скобы, возвращающей рычаг ручника. Забыл я его поставить при сборке. Я это заметил уже перед установкой колеса и поставил без проблем на месте. Придерживая рычаг ручника (можно даже его отвести влево в данном случае, пойдет легко), пассатижами выводим из зацепления стопорное кольцо троса 1 . Теперь нужно вывести трос из места его крепления в суппорте. Процедура не самая простая на первый взгляд. Скоба 2 имеет три лепестка, которые подогнуть отверткой все сразу нереально и они при отпускании возвращаются на место. Теми же пассатижами обхватываем скобу так, чтобы подогнуть два из трех лепестков, заводим трос в отверстие, фиксируем, поджимаем третий лепесток и выводим трос. Далее нужно через отверстие провести резиновую гофру и при этом не повредить ее. Снять ее мне показалось не просто. Я сбрызнул опять WD-40 гофру. Если тупо начинать тянуть трос, то гофра собирается в кучу и не лезет. Трос нужно растянуть за стопорное кольцо (вправо в данном случае). Тогда гофра распрямляется и проходит в отверстие довольно легко. Трос снят. 3. Снимаем суппорт. Отводим его в сторону и тянем вверх. Ляп №2: Здесь видно, что тормозной шланг уже выкручен из суппорта. На самом деле в настоящее время он еще в нем. Как я уже писал, нижнюю шпильку снимать не надо. Суппорт просто наставляется пазом на нее. 4. Откручиваем тормозной шланг. Шланг особо не покрутишь. Там надо сделать оборотов 5-6. Поэтому крутим весь суппорт. Заранее приготовьте маленький деревянный клинышек. Как только открутите шланг, сразу заткните его клином. Важно: чтобы не запустить в систему воздух залейте тормозуху в бачек под завязку и закройте бачек. При закрытом бачке много жидкости не выльется. У меня вытекло пара капель пока я положил суппорт и заткнул шланг. Суппорт снят. Для удобства работы я помыл его со стиральным порошком. А то уж очень он был грязный Здесь я уже и крышку с пыльника успел снять. 5. Снимаем скобу: и хомут И снимаем пыльник через рычаг ручника. И вот наш суппорт готов к ремонту. До сих пор все можно было сделать одному, дальше одному на мой взгляд вообще нереально, особенно собирать его в кучу, если только у вас нет специального инструмента. 7. Снимаем кольцо 1. Далее один человек давит на тарелку 2, задавливая пружину, а второй человек вытаскивает рычаг ручника. 8. Выкручиваем и вытаскиваем все из суппорта. Виновником всему был этот маленький сальник, который надевается в паз на шпильке. 9. Прежде чем одеть новый сальник. Зачищаем паз от возможной ржавчины. Полируем как можем, это важно. Одеваем сальник. На сальнике есть точка, нанесенная краской. Это сделано, чтобы проконтролировать, не перекрутился ли сальник в процессе установке. Это тоже важно. Иначе будет пропускать тормозуху. Если метки не будет, то контролируем это по шву на сальнике. 10. Ну раз уж разобрали, то можно поменять и все остальные резинки – не помешает. Выдавливаем поршень и снимаем манжету. Придется ее изуродовать, скорее всего. А потом снимаем еще и внутренний сальник (на фото черное кольцо). Вот наш суппорт разобран. Не лишним будет все еще раз промыть керосином и навести зеркало. 11. Устанавливаем новый внутренний сальник. Одеваем манжету на поршень, вставляем поршень в суппорт и запрессовываем манжету в суппорт. Делать это нужно аккуратно. Помните, что манжета у вас одна. Манжета запрессовывается довольно плотно. Если не уверены, что сможете это сделать, то может лучше и не делать пункт 10, а следовательно и пункт 11. Важно: Если манжету не меняем, то керосином не пользоваться! Он ее сильно размягчил у меня. Я тоже не собирался менять, а пришлось после керосина. 12. Теперь собираем заднюю часть. Так же как и при снятии один человек давит на чашку с двух сторон, например двумя баллонниками (ключ для откручивания гаек на колесе, если кто не знает), а второй вставляет рычаг и под рычаг в паз вставляет эксцентрик (на снимке паз в рычаге показан под стрелкой 1). Эксцентрик я еще не показал, но он там есть (под рычагом на тарелке), покажу дальше. Есть одна хитрость – штифт с резьбой не симметричный в верхней части. В верхней части он имеет прорезь, как болт под плоскую отвертку. Только представьте, что у этого болта по одну сторону от прорези шляпка чуть выше, чем по другую сторону. В эту прорезь всавляется эксцентрик. Естественно, когда разбираешь суппорт, на это внимание не обращаешь, а вот когда собираешь – чешешь репу, с какой же стороны должно быть выше, с какой ниже? Короче: Вот тут, кстати и эксцентрик видно (1), и верхняя часть штифта. Между верхней частью штифта и рычагом стоит эксцентрик, который задавливает штифт при повороте рычага ручного тороза. А вот здесь эксцентрик не видно, он закрыт более высокой частью штифта (обозначен стрелкой) Так вот, штифт вставляется нижней частью в сторону плеча, на котором крепится трос ручника. Возвращаемся к моменту, когда задавливаем чашу с пружиной и устанавливаем эксцентрик. У нас получилось итерации с 25-ой. Но когда мы поняли в чем фишка, то получилось сразу. Делаем так: - поршень должен быть почти до основания в суппорте; - делаем все на стуле. Под суппорт подкладываем две проставки (например две фанерки) так чтобы поршень не упирался в стул, а был между этими проставками; - один человек задавливает двумя баллонниками тарелку. Делаем все именно на стуле, а не на столе потому, что тогда получится, не запариваясь, задавливать тарелку с пружиной весом первого человека; - второй человек сначала широкой отверткой закручивает штифт пока он не перестанет опускаться, потом задавливает его вниз – и здесь становится понятно для чего две проставы под поршнем – потому что иначе не задавишь, поршень упрется в стул. После того как задавили, не суетясь, ставим эксцентрик (более толстой стороной вниз) и придерживая его заводим рычаг ручника. Основная работа сделана. Не забудьте поставить стопорное кольцо. Ляп №3: на снимках оно у меня уже установлено. 13. Одеваем пыльник. 14. Устанавливаем скобу, возвращающую рычаг ручника. Как я уже писал, я забыл это сделать и поставил уже на установленном на место суппорте. 15. Одеваем хомут. Замок хомута должен быть именно в таком месте, а то не оденется крышка. Ну и одеваем крышку. Вкручиваем штуцер для прокачки тормозов (если выкручивали). Суппорт готов. 16. Необходимо выставить поршень так, чтобы он был перпендикулярен оси колеса. На тормозной колодке есть выступ, он должен попасть в один из пазов на поршне. Поршень поворачивается относительно легко. Для этого подойдет отвертка и молоток. Вот так должно получиться: 17. Устанавливаем все в последовательности: - накручиваем суппорт на тормозной шланг; - наставляем суппорт на шпильку и заводим его на место; - прикручиваем болт и одеваем на него колпачок. - продеваем в отверстие трос ручника и заводим кольцо троса в рычаг. 18. Открываем крышку бочка с тормозной жидкостью. Отпускаем штуцер прокачки тормозов и ждем, пока цилиндр не заполнится – из штуцера должна потечь жидкость (контролируем уровень ТЖ в бочке). Закручиваем штуцер. Закрываем крышку бочка, предварительно долив жидкость до максимума. 19. Прокачиваем тормозную жидкость. Достаточно только на этом колесе, следим за уровнем ТЖ. Все готово. Если в момент прокачки жидкость ни откуда не просочится – открываем бутылку пива и выпиваем залпом. Теперь, как нормальные инженеры, нужно установить причины этой неисправности. Вот, что сразу приходит в голову: 1. На заднем сальнике была выработка в виде канавок. Это может быть вызвано, например, песком, попавшим под пыльник. Стало быть, причиной может быть износ или прорыв пыльника. Однако, разглядев его пристально, я не нашел каких либо следов износа. 2. Износ от возраста, старения материалов. Все-таки 10 лет машине уже. Что-то должно ломаться. Естественно, когда сделаешь такой ремонт, все время находишься под страхом, что вот-вот снова потечет. Сальник внутри своего цилиндра перемещается только во время затягивания и отпускания ручника. Осознав это, невольно одергиваешь себя, когда тянешься к ручнику. Стал замечать, что все чаще ставлю на передачу. Но, наверное, это что-то из области комплексов и предрассудков. По идее, если все сделать правильно, то будет служить столько же, сколько и новая деталь. Tarasoff. Cougar-forum.

Переборка переднего суппорта Нужен рем.комплект типа – "Autofren D4149" (можно через "Экзист" заказать). На 1 суппорт: пыльник, уплотнительное кольцо, 2 втулки направляющих пальцев, 2 пластиковых заглушки во втулки. Снимаем колесо. Выворачиваем баранку так, чтобы было удобно работать с суппортом. Нужно утопить тормозной поршень в тормозной цилиндр суппорта, чтобы отжать немного колодки от тормозного диска (лучше использовать спец инструмент, а ежели такого нет то….) Вставляем шлицевую отвёртку между внутренней колодкой и поршнем. Откручиваем на ½ оборотов штуцер прокачки торм.системы на суппорте. Ударяем аккуратно молотком по ручке отвёртки сверху (желательно чтобы эта часть ручки была металлизированной). Потихоньку отвёртка под действием ударов молотка утапливает поршень в суппорт. Утапливаем отвёртку поглубже. Затем отворачиваем нижний направляющий палец суппорта. Поднимаем суппорт вверх и извлекаем из поршня тормозную колодку(она укрепляется в поршне с помощью 3-х усиков). На её место вставляем тормозную колодку б/у без тормозной накладки (можно даже и колодку и без усиков, которые вставляются в поршень). Опускаем суппорт. Ставим на место направляющий палец. Вставляем между тормозной колодкой (что установили) и поршнем сначала зубило и действуем как выше описано с отвёрткой, затем после того как поршень относительно далеко утоплен используем для его утопления до конца монтировку (используем монтировку как рычаг). Тормозная жидкость вытекает из штуцера прокачки. Как утопили поршень в цилиндр, закрываем штуцер прокачки системы. Откручиваем направляющие пальцы суппорта используя биту "TORX" 6-ти гранник на 7. Поднимаем суппорт вверх и вынимаем из него внутреннюю тормозную колодку. Наружная при этом остаётся на тормозном диске (её тоже снимаем пока). Снимаем тормозную колодку с поршня. Помощника садим за руль давить на педаль тормоза, сами у суппорта. Командуете помощнику понемногу давить на педаль тормоза, а сами наблюдаете за выходом поршня из тормозного цилиндра. Вытаскиваем поршень из цилиндра и снимаем пыльник. Откручиваем тормозной шланг от суппорта. Пережимаем тормозной шланг самоконтрящимися плоскогубцами чтобы не терять тормозуху. Сборка. 1. Промываем тормозной цилиндр, смазываем его поверхность чистой тормозухой. 2. Смазываем чистой тормозухой тормозной поршень. 3. Смазываем тормозухой и устанавливаем уплотнительное кольцо в канавку тормозного цилиндра суппорта. 4. Укрепляем пыльник в тормозном цилиндре. 5. Теперь нужен помощник, т.к. не хватает 2-х рук для одевания пыльника на поршень. Помощник пальцами расширяет внутреннее отверстие пыльника, а ВЫ поршень вставляете в пыльник (это не легко т.к. резинка пыльника жёсткая. Но мучения будут вознаграждены), утапливаете в тормозной цилиндр и одеваете на проточку поршня внутреннюю часть пыльника. 6. Присоединяете тормозной шланг к суппорту. 7. Далее сборка в обратной последовательности с прокачкой тормозной системы передка(удаление воздуха). 8. Из суппорта выдавливаем старые втулки направляющих пальцев и вставляем вместо них новые, предварительно смазав наружную поверхность тормозухой чтобы легко встали на место (не забыть внутрь втулок попшикать аэрозольной медной смазкой). Олег Ожгихин (Жиша)

Краткое описание тормозной системы. Тормозная система Форд Мондео состоит из: Главного тормозного цилиндра Вакуумного усилителя тормозов Дисковых тормозов передних колес Барабанных тормозов задних колес. На автомобилях повышенной мощности и на полноприводных моделях передние и задние тормоза дисковые. Гидравлическая система разделена на два контура действующих по диагонали: Переднее правое - заднее левое Переднее левое - заднее правое. Сделано это для повышения безопасности, в случае выхода из строя одного контура второй останется работоспособен. Вакуумный усилитель тормозов использует на бензиновом двигателе разрежение создаваемое при всасывании воздуха. На дизельных двигателях разрежение создаваемое при всасывании воздуха двигателем недостаточно, для этого на фланце головки блока цилиндров установлен вакуумный насос, в действие он приводится от распредвала. Передние тормоза оснащены плавающей скобой. При использовании плавающей скобы необходим только один поршень для того что бы прижать к диску обе колодки. Стояночный тормоз тросовый, привод на задние колеса. Колодки передних и задних тормозов регулируются автоматически. регулировать задние тормоза нужно только после того как проводилась разборка тормозных механизмов. После установки новых колодок в первое время происходит процесс притирки, эффективность торможения в это время падает. Во время первых 200 км пробега избегайте резких торможений. Технические характеристики тормозной системы Дисковые тормоза Передние Передние Задние Двигатель Дизельный Бензиновый -- Диаметр новых тормозных дисков 278 260 252 Толщина дисков 24.15 24.15 20 Минимальная толщина диска 22.2 22.2 18 Максимальное биение диска(установленного) 0.15 0.15 0.15 Максимально отклонение толщины диска /-разница 0.015 0.015 0.015 Диаметр поршня 60 60 36 Минимальная толщина накладки(без учета металлической пластины) 1.5 1.5 1.5 Барабанные тормоза Седан Седан Универсал Двигатель 1.6л 1.8 - 2.0л -- Диаметр нового барабана 203 228.6 228.6 Диаметр предельно изношенного барабана 204.2 229.6 229.6 Ширина колодок 38.1 57.1 57.1 Диаметр отверстия колесного тормозного цилиндра 22.2 20.6 22.2 Минимальная толщина накладок 1.0 1.0 1.0 * Все размеры даны в миллиметрах

Всем читающим Привет! Начну с того что если зажужал гур, нужно поменять сальник не парясь со съёмом шкива, почистить наверняка лопатки или просто ознакомиться с устройством этого агрегата. А самое главное, что подробного описания что и как разбирается (внутри гура) просто НЕТ. Как снимать ГУР писать не буду темы есть, кому надо подскажу. Вот ГУР у вас в руках несём его к тискам (без них будет туго). Берём ГУР и зажимаем его в тиски так чтобы шкив был снизу, сверху будет зад насоса. В отверстие вставляем шило или что то подобное и извлекаем стопорное кольцо (цифра 12 на фото№3) фото №1 фото №2 фото №3 После нужно слегка постучать по центру шкива (то есть по валу) и задок сдвинется с места и спокойно его вытаскиваем (цифра 11 на фото №3), но главное при вытаскивании чтобы шкив был внизу, а то всё нутро будет на полу. После снимаем запчасть (цифра 8 на фото №3), и перед нами барабан (цифра 6 на фото №3) с лопастями (цифра 7 на фото №3) который в ценре фиксируется стопорным кольцом (цифра 9 на фото №3). Снимаем кольцо и высыпаем все на чистую ветошь рассматриваем делаем выводы . Далее при желании снимаем нижнюю часть ниши ГУРА (цифра 2 на фото №3), путём постукивания по ней шильцом со стороны сальника. Всё моем, протираем и собираем обратно, но при сборке я лопатки поставил наоборот выработанной частью во внутрь (фото №2) После этого я был удивлён тем что руль на порядок стал вращаться легче и пропали шумы при крайних положениях руля. Порядок сборки очень прост, для помощи на фото №3 я пронумеровал очерёдность сборки внутренних частей насоса цифрами от 1 до 12, исключением будут детали 5 и 8, если у них перепутать верх и низ, то будет жесть. Конкретнее -ГУР будет жужать как проклятый, масло через день езды будет вонять горелой резиной, кпд упадёт вразы. Проверенно горьким опытом, единственное что помогло с сайта это фото на котором я указал правильность сборки. Продублирую здесь-деталь 5 ставим так чтобы три насечки смотрели к задку, а две насечки к низу. Деталь 8 ставим так чтобы овальное отверстие совпало с отверстие на детали 5, если не понятно то смотрим на деталь 8 на одну её сторону и на другую и замечаем на одной сторне (она блестит) выработку по кругу, эту сторону ставим к барабану, а на другой (она мутная) просто заводская шлифофка. Про сальник ничего не напишу не менял, но проблем поменять не вижу. Люфт вала тоже не убирал, считаю что люфт должен быть! А самое главное ломаться в ГУРе нечему. Ну вот и всё будут вопросы, смогу отвечу! Дерзайте! timson

Началось с того, что пропал сигнал. Потом канули в лету круизконтроль, и в последнюю очередь "умер" аирбэг. После разговора с электриками выяснил что данный трабл кроется в улитке. Для евойного вынимания понадобятся: 1. Звезад T30 (кажись) Единственное что звездой из набора отвёрток наврят получится открутить. нужна Г образная звёздочка длинной см 5 и загнутый конец см 2. 2. Хороший вороток с головкой на 15. 3. Крестовая отвёртка. Начинаем с откручивания аирбэга. Поворачиваем руль на 90 градусов. На внутренней стороне руля нащупываем 3 отверстия. Нас интересует центральное. вставляем звёздочку и вывинчиваем винт крепления аирбэга. (Внимание!!! Винт до конца не выкручиваем. Он остаётся в руле. Да идержится это всё кажись максимум на 5-6 витках) Руль на 180 градусов в обратную сторону и таже операция для второго винта. Далее АККУРАТНО (отвернув в строну от лица аирбэг) снимаем жёлтый разъём с пирапатрона. (В сервисе грят бывали прицеденты выстрелов пирапатрона). Отсоеденяем разъём сигнала и снимаем аирбэг в сборе. Выставляем колёса в положение прямо и с помощью товарища держащего руль срываем болт на 15 (жоб он был здоров) Дело не из лёгких. Использовать стопор руля (от замка зажигания не рекомендую... можно вырвать.) После отпускания болта выставляем колёса в 0 положение (движение прямо) и блокируем руль замком зажигания. Снимаем руль окончательным вывинчиванием болта на 15. Снимаем нижнюю часть обшивки рулевой колонки. № винта с коловкой под крестовую отвёртку. Два видны сразу за рулём слева и справа, один посредине кожуха. Снимается он нормально а поставить так и не смог ( да и желания нет) После снятия кожуха нужно снять с пасадочных мест 2 разъёма Висят на колонке снизу сразу позади руля (который конечно на данный момент снят ) Разъеденяем разъёмы и чемнить поковырнув начинаем снимать саму улитку. (Держится на трёх Защёлках. 1 сверху 2 снизу.) Достаточно потдеть нижние по очереди и аккуратно выдернуть улитку. Вынимаем через паз разъёмы, берём улитку в карман и идём в тёплое место (незабыв купить пива .... Тока немного ... для начала ). Втёплом удобном!!! месте (лучше всего средних размеров стол) начинаем расковыривать это хозяйство. Там крепёжные лепестки довольно тугие поэтому придётся поиграться. потдеваем все по очереди и аккуратно вскрываем эту гадость. Делаем всё над столом поскольку все кусочки пластмассы которые вывалятся из нутрей будут нужны. После вскрытия видим собственно многоконтактную ленту с разъёмами с двух сторон.Из чёрного корпуса улитки разъём выходит легко, а вот с разъёмом в белом кольце придётся поиграться. Для удобства я сначала вынул разъём из корпуса улитки, распустил скрученную ленту (метра полтора навскид) по столу чтоб удобней было работать. В в подвижном кольце улитки тоже разём посаженный плотно в кольцо и на нём по рождению должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! усик который прижимает ленту к кольцу на растояние см.2 . Этот усик скрее всего выпал отломанный после вскрытия улитки. В подвижном кольце снизу есть отверстие через которое можно выдавить разъём целиком. выдавливаем его и очень аккуратно разламываем (от низу по периметру как вкленна лента.) после вскрытия отпаиваем ленту. Обрезать ленту нужно до места последнего из её изгибов (если иметтся, но как правило минимум 2-3 изгиба есть.) Желательно всёже не на много укорачивать ленту. (у меня вышло около 15 см). На месте среза лезвием расслаиваем ленту и аккуратно отделяем изоляционную основу с двух сторон. Зачищаем контакты и припаиваем ленту к разъёму в штатном месте. (Паяем аккуратно и так стоб в конесном итоге угол получился 90 градусов. (Если будет перекос через неделю снова сломается... на се проверенно). Собираем иосколки разъёма и склееваем это дело суперклеем. Засовываем разъём обратно в кольцо. Терь самый ответственный этап. Надо присобачить леписток к разъёму (он типа придерживает шлейф и не даёт ему перегибаться). Я решил этот вопрос при помощи кусочка проволоки (приложил леписток и примотал его проволокой к кольцу), далее "холодной сваркой" склеиваем леписток с разъёмом. Даём высохнуть (от 2х до 24часов). После высыхания скручиваем шлейф на кольцо. Вставляем в корпус улитки и фиксируем второй разъём в корпусет улитки. Дальше поле для фантазии (Выбирать натяжение шлейфа). Я сделал так паскрутил полностью пока шлейф не упёрся в корпус улитки. Далее Закрываем корпус улитки и натягиваем шлейф (закручиваем) на 5 оборотов (там фиксатор который надоть давить пальцем после каждого оборота. Далдее собираем всё в обратном порябке. P.S. Описал как мог. Жалею что не снял всё на цифровик. Всё что описано действительно делалось мной. Гарантировать что после всего оно будет работать немогу. Если есть вопросы ...... Автор потерян.

Принадлежности: ёмкость для сбора жидкости (например, канистра от незамерзайки с обрезанным верхом); резиновая трубка длиной 15-20 см. и внутренним диаметром 8 мм.; верёвочка 7-10 см.; ветошь; корпус от гелиевой ручки (прозрачный); резиновый кружок размером с 50-ти копеечную монету; жидкость для ГУР (ATF) 1 литр. Инструмент: головка "Torx" (звёздочка); головка с внутренним 6-ти гранником на 10 с удлинителем. Время: для новичка 40-50 минут. Оценка состояния жидкости в системе ГУР. Открыть крышку бачка ГУР. Понюхать жидкость в бачке. Не должно быть запаха горелого масла. Взять корпус от гелиевой ручки, опустить его в бачок ГУР, закрыть верхнее отверстие резиновым кружочком, плотно прижать резиновый кружочек большим пальцем руки, поднять трубочку вверх. Оценить по цвету состояние жидкости ГУР. Она должна быть не мутная. Если жидкость ГУР не соответствует вышеописанным параметрам, то она подлежит замене. Слив жидкости из системы ГУР. 1.Вывесить переднюю часть автомобиля так, чтобы оба передних колеса не касались поверхности пола (земли). Установить упоры под передние лонжероны. 2.Головкой "Torx" открутить 8 саморезов, крепящих брызговик радиатора, снизу автомобиля и снять брызговик радиатора. 3.Работы проводим с правой (по ходу движения автомобиля) передней части автомобиля. 4.Снимаем разъём электрического провода на звуковом сигнале и головной на 10 с удлинителем откручиваем звуковой сигнал (чтобы не мешал разъединению трубок ГУР). 5.Под радиатором охлаждения двигателя размещается радиатор ГУР. Сверху расположена ребристая трубка, а ниже гладкая. Двигаемся взглядом по нижней трубке, далее идёт соединение её к резиновой трубке, а затем переходящее снова в соединение резиновой трубки и металлической, идущей из двигательного отсека. Это соединение и будем разъединять. 6.Сжимаем друг к другу лепестки зажима на резиновой трубке, переводим зажим на металлическую трубку. Держа одной рукой металлическую трубку, другой поворачиваем резиновую трубку вокруг своей оси в обе стороны на 15-20 градусов (срываем соединение трубок). 7.Подставляем под соединение ёмкость для сбора жидкости из системы ГУР. 8.Держа одной рукой металлическую трубку, другой поворачиваем резиновую трубку вокруг своей оси в обе стороны на 15-20 градусов и стягиваем её с металлической трубки. 9.Надеваем на металлическую трубку подготовленную резиновую трубочку и связываем обе резиновые трубки верёвочкой так, чтобы трубки были направлены вниз в ёмкость. 10. Плавно поворачиваем рулевое колесо от упора до упора несколько раз, до полного слива жидкости из системы. Примерно должно слиться 850-900 миллилитров жидкости. Заполнение системы ГУР новой жидкостью. 1.Собираем разобранное в обратном порядке, кроме брызговика радиатора. Соединение трубок тщательно вытираем ветошью. 2.Небольшой струйкой (чтобы было меньше пузырьков воздуха) заливаем новую жидкость в бачок ГУРа до метки MAX. 3.Несколько раз (4-6) плавно, не спеша повернуть рулевое колесо от упора до упора. 4.Запустить двигатель. Услышите громкие звуки, которые будет издавать насос ГУРа (не пугайтесь). Это так должно быть. Насос начинает прогонять жидкость по системе, а в системе есть воздух. Проверьте нет ли течи в соединении, которое разъединяли. 5.Через 3-4 минуты после запуска двигателя начинайте плавно, не спеша поворачивать рулевое колесо от упора до упора (этим удаляете воздух из системы ГУР). Не задерживайтесь в крайних положениях более 1 секунды. По мере удаления воздуха из системы насос ГУРа будет издавать всё меньше звуков. Выполняйте повороты рулевого колеса до тех пор, пока насос не стал работать бесшумно. Контролируйте уровень жидкости в бачке ГУР. Контролируйте место соединения через которое сливали жидкость (нет ли подтёков). 6. После того, как насос ГУРа стал работать бесшумно, сделайте контрольные 3-5 поворотов рулевым колесом, убедитесь, что насос работает без шума и рулевое колесо вращается легко. 7.Если насос всё же продолжает шуметь, это говорит о том, что не удалился воздух из системы ГУР. Жидкость частично стала суспензией (насыщена пузырьками воздуха) и ей необходимо отстояться. Остановите двигатель и продолжите на следующий день. 8.Долейте в бачок ГУР жидкость до отметки MAX и закройте крышку бачка. 9.Установите на место брызговик радиатора. 10.Сделайте пробную поездку. Олег Ожгихин -------------------------------------------------------------- Не большое дополнение -------------------------------------------------------------- Когда я уже заливал жидкость и дошел до пункта 5 раздела "Заполнение системы ГУР новой жидкостью", выполнил этот пункт, но он никак не выполнялся до конца. Жидкость не уходила в систему, а оставалась в бачке на уровне чуть ниже МАХ и насос продолжал тарахтеть. Оказалось, что я машину когда вывешивал, снял колеса и слишком низко опустил перед, только я ее чуть под домкратил и жидкость сразу ушла в систему. С уважением, Tarasoff.

Поменял сальник насоса ГУРа и хочу поделиться, может кому-то пригодится. Был извечный вопрос снимается ли шкив или нет? Снимается! И очень легко! Для этого надо трехлапый съемник. Устанавливаем съемник и снимаем шкив. После того как сняли шкив, видим сальник, правда мне его вытащить не удалось, т.к. побоялся поцарапать вал и по этому все-таки пришлось насос разбирать сзади. Не так страшен черт как его малюют, думал будет намного сложнее, но как оказалось сложного в этом ничего нет. Из-за того что уже снят шкив, после снятия задней крышки вал вытаскивается со всеми прибамбасами на нем, т.е наружная обойма и внутренняя обойма с лопатками. Вид без задней крышки За ненадобностью разбирать его не стал, а вытащил в сборе. После того как вал высунут, сальник очень легко выковыривается. А за ним мы видим что, как и писал ранее Lome, подшипника нет, а есть втулка толи бронзовая, толи медная хз. Так что у кого визжит насос, не партесь в поисках подшипника. Далее устанавливаем новый сальник. Сальник подходит, опять же как писали ранее Lome и Yujeen, от таза 08-09 размером 30х16, стоит 7р. Единственное отличие от фордовского в том, что родной в металлической обойме и чуть потоньше, но и тазовский встает идеально. В моем насосе еще был сильный осевой люфт. Я его убрал вырезав из полиэтиленовой канистры прокладку толщиной 1мм и поставив эту прокладку в заднюю крышку Потом ставим на место вал с обоймами и заднюю крышку. Далее остается напрессовать шкив на вал. В валу где место под шестигранник нарезана резьба под болт М8. Туда подходит болт, которым крепится насос к двигателю, их 4 штуки, но они все короткие. Я купил в магазине тазовский М8х60, но как оказалось он длинноват, так что можно купить болт покороче М8х50 или даже М8х40. Одеваем шкив на вал, вкручиваем в вал болт (между шкивом и шляпкой болта ставим проставки) и по мере вкручивания болта в вал шкив напрессовывается на вал P.S. При установке насоса не забудьте поставить на штуцер трубки высокого давления новую прокладку. Ее номер 3518119 (для ФМ1 уточните номер) Всем удачи. С уважением, Vitas (Виталий Лец)

Хотя говорят в Форд-ценре, что насос гидроусилителя не ремонтируется - "все, что один человек сделал - другой завсегда разобрать сможет". А если с руками - то и собрать. Болезней две: 1. Плохо качает - "жужжит", 2. Гонит через сальник. Разбирается через "жопу", т.е. сзади. Шкив открутить не удалось ни разу. В первом случае - залипли лопатки. Разбираем, заливаем все ацетоном и забываем часов на двенадцать, а лучше на сутки. Промываем вручную без использования металлических щеток и всяких скребков-отверток - поверхности у лопаток и вал с пазами полированные. Разберете - увидите. Если сальник не бежит, то лучше не трогать. Сальник отлично встает от ВАЗ - 08,09, называется сальник выбора передач КПП. Только выбирайте "фирменный" ВАЗовский или импортный. Поставил однажды подделку - потек через 10 дней. Этот сальник рассчитан на поступательное движение, а я его поставил на вращение. Проехал на новом около 7 000 км - пока держит. Поступательное движение вала устранил подложив круг вырезанный из пластиковой канистры толщиной около миллиметра Удачи! Yujeen

Известно, что рулевая рейка ФМ стоит немало денег. Стоит ли по выходу её из строя приобретать новую или б.у или же можно починить старую? На форуме было много сообщений об успешном её ремонте, и я подумал, что неплохо бы собрать эту инфу в кучу. Номера сальников взяты из переписки MT и Maxim, ну а ремонтировал, как обычно, сам. Диагноз простой: течь. Если течёт из-под штуцеров нагнетания/обратки из-за сорванной резьбы на корпусе рейки - случай клинический - решайте сами. А вот при течи из других мест можно попробовать починить. Почему попробовать? Потому что если жижа ГУР давно не менялась, то в системе возможно появление воды, и полированная поверхность штока (вала) рейки ржавеет. В этом случае даже новые сальники вряд ли будут держать. Итак, меняем сальники рулевой рейки ФМ1 (имхо у ФМ2 отличий нет) Нам понадобятся: 6877364 - сальники штока (внутренний: от него течь слева) и вала шестерни - всего нужно 2 шт 6317413 - сальник штока правый 3760672 - сальник вала шестерни верхний 5014519 - жидкость ГУР 1л (лучше два) 3518119 - кольцо уплотнительное штуцеров нагнетания/обратки - всего нужно 2 шт Головка на 19 с воротком/трещоткой: колёсные гайки и гайка регулировки поджима штока Ключ рожково/накидной на 18: гайки штуцеров и болты рейки к подрамнику. Хайнес упоминает спец. U- образный ключ, но к этим болтам и так нормальный доступ. Я пользовал ключ распиленный пополам - так удобней подладить к штуцерам и проще найти удлинитель - вороток Головка/ключ на 15 (оригинал) или 17 (сторонние) - у кого как: гайки концевиков рулевых тяг Рожковый ключ на 31 или разводной: кому повезло, и рулевые тяги уже заменены на неоригинал. Обычно сторонние делают шлицы под ключ на рулевых - у оригинала отсутствуют Не очень большой газовый ключ: это кому не повезло, и рулевые тяги оригинальные. Имхо другого способа нет Головка на 10: гайки впускного резонатора, болт зажима рулевой колонки к упругой муфте Шестигранник-звёздочка - торкс - N T40: болт зажима рулевой муфты к валу шестерни Съёмник рулевых наконечников Короткая крестовая отвёртка Шило Мощные тиски Преобразователь ржи Тряпки и прочая канитель Ставим авто на ручник, поднимаем морду и снимаем колёса. Хорошие упоры нужны, так как нужно одновременно снять оба передних колеса. НЕ РАБОТАЙТЕ С/ПОД АВТО ОПИРАЮЩИМСЯ ТОЛЬКО НА ДОМКРАТ! Думаю, что хорошей идеей будет слить жидкость из системы ГУР.. Я действовал по хайнесу (почти) и как результат весь пол гаража был залит маслом. Кстати, хайнес также пишет, что нужно снимать переднюю и заднюю опоры двигателя. Я не понял зачем это нужно (возможно для освобождения места под U-образный ключ) и этого не делал. Далее отсоединяем рулевые наконечники от поворотных кулаков. Если есть, снимаем локера колёсных ниш. В моём случае слева не было, а справа не особо и мешал. Каким-то образом видим и откручиваем два болтика зажимов трубок сверху рулевой рейки, тем самым освобождая эти трубки. Вытаскиваем сапунную трубку пыльников рулевых тяг - она просто вставлена в резину пыльников. Далее можно открутить штуцера нагнетания/слива на рейке. Для доступа к ним я снимал воздухоочиститель в сборе, рассоединил 3 круглых разъёма на чашке левой стойки чтобы убрать провода в сторону и откручивал кронштейн воздухана (прикручен к левой опоре двигателя). Возможно вы обойдётесь меньшей разборкой.. Также не забываем подставить под машину ёмкость для сбора текущего масла (или вы уже слили?). Сразу!! заткните дыры для штуцеров чем-нибудь плохо выпадающим: в одной из дыр есть клапаночек и если вы его потеряете, будет не очень хорошо. Грязь там также не нужна. Лезем в салон под руль и откручиваем болтик, соединяющий рулевую колонку с муфтой. Потом откидываем запорную железку и рассоединяем вал с муфтой, после чего вал можно увести за педаль тормоза чтобы не мешал. Лезем глубже и отгибаем ковролин. Видим яйцеобразную пластмасску с резиной по краям, прикрывающую дыру в кузове. Эта крышка имеет две защёлки по длинным сторонам ближе к низу, а сверху у неё просто выступ, которым она цепляется за край кузовной дыры. Снимая её впервые (давно) я благополучно обломил обе защёлки Обратите внимание: по длинным сторонам ближе к низу на резинке есть точки - они точно соответствуют положению защёлок. Протыкайте точки шилом (или сбоку) и шерудите там - защёлки должны открыться. Центральная крышкина гофра просто натянута на кольцо муфты. Снимаем крышку. Локальный свет необходим! Далее ищем на муфточке шестигранник (нужно её повернуть по часовой стрелке), откручиваем его и снимаем муфту с вала шестерни. По идее последние два пункта нужно производить с рулём установленным в положение "прямо" чтобы засечь положение вала шестерни. Но это невозможно, да и не нужно.. Просто запомните положение муфточки относительно кузова при руле в положении "прямо". Смотрим с боков авто на края рейки и находим крепёжные болты: их два - по одному с каждой стороны. Откручиваем их. Вытаскиваем рейку. Я вытаскивал через правую колёсную нишу. Может быть вам удастся вытащить через левую так как этот путь короче.. Ну вот - рейку вытащили :), неплохо бы её помыть. -- Забыл: пока нет рейки, очень удобно заменить уплотнительные кольца на штуцерах. Легко одеваются с использованием конуса из куска пластиковой бутылки. Штуцера также надо чем - нибудь прикрыть от грязи. -- Зажимаем рейку в местах для крепления в тиски (не очень сильно - алюминий!) и откручиваем рулевые тяги. Перед этим можно поездить штоком туда-сюда, так как из рейки будет выдавливать остатки масла (при этом штуцерные затычки вместе с клапаночком лучше вытащить). Далее без разницы в какой последовательности. Отворачиваем поджимную гайку (большая). Она наверняка закернена и крутится туго. При этом её рабочая высота под головку весьма мала и сорвать шлицы можно очень быстро - будте внимательны. (Мне даже пришлось зубильцем обрубать её до "18"). После её открута в руки вам выпадут пружина и поджимная пластмасска. Положение гайки перед открутом лучше пометить.. Отворачиваем нижнюю заглушку вала шестерни, та, что с четырьмя крестовыми шлицами по краям. Не знаю - чем-нибудь подходящим - это пластмасса и крутится достаточно легко. Под ней гайка вала шестерни - её тоже отворачиваем. Вал можно придерживать с обратной стороны - на нём шлицы под муфту. Дальше, где вал шестерни торчит, поддеваем острым и вытаскиваем чёрный круглый пыльник. Под ним стопорное кольцо - снимаем его. Теперь по валу можно слегка стукнуть снизу, и он выпрыгнет. На нем сальник, роликовый подшипник и вообще выглядит он интересно.. Теперь можно открутить заглушку рейки с правой стороны. Она представляет собой цилиндр с торцевой резьбой и с дырой посередине, в котором ходит шток (типа как у амортизатора). С торца её высверлены 4 отверстия диаметром 5 мм под спец.инструмент. Я специально не стал приводить его в списке необходимостей, так как наверняка ни у кого его нет. Я откручивал её форсевским съёмником рулевых, так как его лапы достаточно мощные и пролазиют в рейку. В качестве упоров, вставленных в дыры заглушки, я использовал головки шурупов подходящего диаметра и длиной ~мм15. Съёмник крутил разводным ключом - всё открутилось на ура, хотя и было туго. К сожалению я не измерял заглушку (это для любителей изготавливать инструмент). Теперь дёргаем за шток с той стороны, где открутили, и он выскочит вместе с одним из сальников. Изучаем шток на предмет ржи. При этом можно перекурить, так как вам сейчас предстоит вытащить внутренний сальник. Внутренний сальник: загляните в рейку и увидите его. Я бился с ним: ни выдавить его с обратной стороны, ни поддеть чем-нибудь острым не получалось. Причём довольно долго, пока я аккуратно не перерубил его длинной отвёрткой и потом уже поддел. Если воспользуетесь этим способом, то будте осторожны - не повредите зеркало цилиндра и посадочное место сальника. Собственно дальше можно всё хорошенько отмыть и собирать обратно, но уже с новыми сальниками (примените подходящую оправку для внутреннего). Как говориться "сборка в обратной последовательности". Мажьте сальники жижой ГУР перед установкой. Вам нужно правильно установить шестерню. Для этого установите шток так, чтобы он торчал с концов рейки на одинаковое расстояние. После, вставляйте шестерню и, одевая на неё муфточку, примерно прикидывайте совпадёт ли её положение с тем, которое вы запомнили относительно кузова (когда были под рулём). Если нет - меняйте положение шестерни на следующий зубец. Шток должен оставаться неподвижным! (ИМХО, всё же правильное положение всегда будет тогда, когда конусные шлицы вала шестерни смотрят вперёд - по ходу авто). Если вы не пометили положение прижимной гайки, то я зажимал до тех пор, пока не исчезал люфт при дёргании за шток, но при этом вал шестерни можно было крутить рукой без особых усилий. Не знаю, правильно ли всё это, лучше пометьте. Закрученную гайку желательно закернить опять. Резьбу пластиковой заглушки вала шестерни я помазал герметиком. (На вид там вроде было что-то похожее). Зацепление шестерни и штока рейки и периферию я смазал каким-то ЦИАТИМ'ом (валялась древняя банка). В оригинале тоже прослеживалась смазка, напоминающая наш литол. Рулевые тяги я прикручивал к рейке уже установленной на авто - мне показалось, что без них проще засовывать. Вам может показаться по-другому. При установке рейки на подрамник я снова заткнул дыры под штуцера и обмотал её концы тряпками. Понятное дело, после сборки неплохо бы отрегулировать углы установки колёс. Моменты затяжки соединений К сожалению в хайнесе не предусмотрен ремонт рулевой рейки, По-этому нет никаких данных по моментам затяжки реечных болтов/гаек. Рулевые тяги к рейке - нет данных Болты крепления рулевой рейки к подрамнику - 137Нм Штуцеры нагнетания/обратки - 31Нм Гайки концевиков рулевых тяг - 41Нм Болт зажима упругой муфты к валу шестерни - 28Нм Болт зажима рулевого вала к упругой муфте - 24Нм Колёсные гайки - 85 Нм Болты кронштейна воздухана к опоре двигателя - не нашёл Болт и гайки впускного резонатора - 4 Нм Хотелось бы отметить вот что. График сервисного обслуживания не предусматривает замену жидкости ГУР. Имхо это неправильно и жидкость гур нужно менять с той же периодичностью, что и жидкость в АКПП - т.е. через 45000 км (ну может чуть реже: раз в 60 тык). Также выскажу осторожное предположение, что разговоры о "стучащей рейке" не более чем вымысел - по большому счёту там нечему стучать (я имею в виду рейку-оригинал и качественные материалы). Всё глубокое ИМХО. Счастливых дорог! Lome