macar

Отправлено Deemon, 08:32:08 28/05/2002: Привет ! На прошлой неделе решился заменить рулевые тяги. Одна была раздолбана, другая на подходе. Поэтому появились ответы на несколько вопросов, заданных раньше в форуме. Процедура началась с вывешивания передка и снятия колёс. Расшплинтовав гайки рулевых наконечников ключом на 15 отвинчиваем гайки. Съёмником выпрессовываем рулевые наконечники. Далее из салона ключом на 10 отвинчиваем болт карданного шарнира и снимаем шарнир, закрепив где-нибудь повыше в удобном месте. Отогнув ковровое покрытие и шумоизоляцию снимаем пыльник. Появился доступ к муфте. Если она изношена, то вал на который одевался карданный шарнир будет свободно люфтить. Снимаем муфту так. Поворачиваем муфту так ,чтобы болт был виден через левую колёсную нишу. Головкой Т40(звёздочка) на удлинителе полностью вывинчиваем его. Теперь муфту можно снять из салона. У меня она прикипела и её пришлось аккуратно сбивать куском водопроводной трубы из-под машины. Обеспечиваем доступ сверху через моторный отсек к болтам рулевой рейки. На турбодизеле снимаем интеркулер, на бензине ориентируемся на месте. Головкой на 18 с удлинителем откручиваем болты. Снимаем два зажима трубопроводов, откручиваем крест. отвёрткой. Сдвигаем рулевую рейку, чтобы был более свободный доступ к гайкам трубопроводов ГУР. Ключом на 17 откручиваем верхнюю гайку (не потеряйте клапан) и быстро затыкаем отверстие пробкой или куском ветоши(поплотнее).Трубопровод суём в баночку для сбора жидкости. С нижней гайкой делаем тоже самое. Вынимаем рейку через колёсную нишу. Теперь радостное. Гайка для регулировки зазора в рейке ЕСТЬ! Регулируется головкой на 19. Рулевые тяги отвинчивал газовым ключом, иначе там просто не было за что зацепиться. Сборка производится в обратной последовательности. Субъективно после перетряски стало лучше. А вот муфту менять придётся. Рейку снимал потому, что общая картина ,где люфт была очень туманна. Было подозрение на люфт вала рулевой рейки. К тому же именно левая тяга была разбита ,да и шлицов на ней не было, газовым ключом почти не подлезть. Дмитрий. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Дополнение от ARK. Наконечники рулевых тяг можно снять и без газового ключа, — на них около контрящей гайки есть две грани. Ключ нужен такой - же как и на контрагайку. Если их крутить в разные стороны, то открутиться наконечник, а контргайку трогать придеться только удерживая тягу газовым ключем, но это потом, ее главное — тронуть. ПРИ ОТКРУЧИВАНИИ Верхнего штуцера надо быть аккуратнее, так как он имеет проворачивающийся сальник внутри, т.е. как его не затягивай — он не герметизирует трубопровод (в отличии от нижнего). Весь этот эффект из-за клапана. Посмотрим — может и не будет подтекать, хотя даже при затянутой гайке — этот трубопровод болтается. Мне что - бы вытащить рейку пришлось подрамник откручивать (весь). Может быть, если с рейки снять муфту (из салона), она и так вылезет влево в колесную арку.

Рулевое управление, ремонт и обслуживание Рулевое управление состоит из: Рулевого колеса Рулевой колонки рулевого механизма с сервоприводом Поперечных рулевых тяг Рулевое колесо закреплено на рулевом валу который соединен с рулевым механизмом. рейка при вращении рулевого колеса совершает возвратно-поступательное перемещение. Рейка с каждой стороны соединена шаровыми пальцами с поперечными рулевыми тягами Рулевое управление не требует обслуживание, достаточно только следить за целостностью манжет. Гидроусилитель состоит: Масляный насос Ресивер Маслопроводы Внимание! В случае ремонта заливайте только новое масло Не встряхивайте масло перед заливкой. Жидкость для гидроусилителя должна соответствовать спецификации - FORD ESPM-2C - 166H Схема рулевого управления

Для удобства работы снимаем бардачок. Открываем его, тянем на себя. Задняя часть бардачка выходит из салазок и бардачок снят. Снизу, за бардачком есть мягкий шумо изоляционный кожух размером где-то 50х50, который снизу закрывает вентилятор салона ("шумка" параллельна полотну дороги). "Шумка" прикреплена к передней планке на пластиковых клопах (2 шт). Аккуратно вниз тянем за шумку и клопы снимаются вместе с шумкой. С фонариком и зеркальцем исследуем нижнюю часть вентилятора салона. Находим фишку эл. питания. Нажимаем на фишке сбоку на проволочную скобу и снимаем фишку питания. Недалеко от "папы" эл.клеммы на кожухе вентилятора есть пластиковый квадратный язычок с изображённым на нём треугольником (если пред. хозяева его уже не сломали). Дальше двумя руками: левой немного отгибаем этот язычок вниз (аккуратно не сломать!!!!), а правой, ухватившись за цилиндрическую часть низа кожуха вентилятора поворачиваем кожух ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ градусов на 30. Кожух вентилятора освобождается от зацепов и вытаскивать вентилятор нужно вниз. Когда он выйдет из зацепов, вентилятор свалится сам. Вентилятор печки Вентилятор печки со снятым кожухом СМАЗКА ВАЛА ЯКОРЯ ВЕНТИЛЯТОРА ВО ВТУЛКАХ. Если при включении вентилятора (особенно при отрицательных температурах, но может быть такое и при положительных) слышны с его стороны посторонние звуки (типа повизгивания), то пришла пора смазать втулки. Используем для этого масло для двигателя. Масло предварительно лучше подогреть на водяной бане. Чем горячее масло, тем быстрее оно достигнет места смазки. У горячего масла увеличивается текучесть. Снимаем аккуратно с вентилятора пластиковый кожух, продуваем внутренности вентилятора с помощью компрессора (ножного насоса) его полости. Внутри скапливается абразив от трения щёток о коллектор якоря вентилятора. Ставим вентилятор на стол так чтобы его нижняя часть стояла на столе. Протираем ветошью ту часть вентилятора которая находится у нижней части коллектора якоря. Анализом сделан вывод, что больше всего при работе вентилятора нагрузка приходится на нижнюю втулку (вес самого якоря, крыльчатка вентилятора). Туда же сваливается через щель абразив от щёток. Нижняя втулка начинает разрабатываться при вращении вала, да ещё и всухую и с участием абразива. Верхняя втулка менее нагружена. Посему в основном нужно смазать втулку нижнюю. капаем тут и тут Кто желает добраться до верхней втулки, то это так. Крыльчатка вентилятора напрессована на вал. Снять её проблематично. Нужны тиски, монтажки, помощник. Тиски раздвигаем на столько, чтобы между губками протиснулся корпус вентилятора. Под крыльчатку подкладываем монтажки и опираем на них крыльчатку. Чем шире монтажки, тем площадь опоры крыльчатки больше, тем она не лопнет при дальнейшей операции. Помощник удерживает всю конструкцию, а вы ставите бородок на верх вала и молотком начинаете выбивать вал из крыльчатки. ВНИМАНИЕ! Снизу установленного вентилятора должно быть расстояние до поверхности см.3. Это для того, чтобы при выбивании вала у вентилятора была свобода движения вниз. Вал выбит, крыльчатка снята, втулка для смазки видна. Установка крыльчатки: размещаем крыльчатку на ровной поверхности; вентилятор переворачиваем верхней втулкой вверх. С помощью бронзового выколотыша (не разрушает поверхность вала якоря) и молотка напрессовываем крыльчатку на вал. Смазка нижней втулки. Ставим вентилятор вверх нижней втулкой. Косметическим феном нагреваем верхнюю часть втулки (образуется больше щель между втулкой и валом). Перед нагревом берём обычную бумажную салфетку, делаем в средине отверстие диаметром см. 2. Это чтобы не нагревались другие части вентилятора при работе фена. Размещаем салфетку на верхней втулке. После нагрева капаем капли 3 масла на вал. Вращаем крыльчатку вентилятора подольше чтобы масло проникало между втулкой и валом. Переворачиваем и ставим вентилятор так, чтобы крыльчатка была вверху. Между нижней частью коллектора и корпуса вентилятора есть щель. Вот в неё капаем капли 4 масла. Вращаем крыльчатку подольше для проникновения масла между валом и втулкой. Собираем всё в обратной последовательности. После установки вентилятора на место подключаем эл.колодку. Включаем зажигание и испытываем работу вентилятора. Наслаждаемся бесшумной работой маленького салонного Карлсона н всех 4-х скоростях. Потом ставим снятое на штатные места. Всё описанное сделали мои руки. Работу по смазке проводил ДОМА. (зима, в гараже холодно, брррррр). Удачи. ЖИША. фото: Shikaka

Замена салонного фильтра файл в pdf (427кб)

Описываю эту процедуру. пока свежо в памяти. Опускаю все комментарии и свои высказывания в адрес создателей Форда, начиная с дядюшки Генри, только то, что надо сделать для замены оного... к сожалению фотки делать не было времени.. 1. Снимаем резонатор воздушника. 2. откручивает все болты и гайки, крепящие термо защиту выпускного коллектора, снимаем ее( заодно убеждаемся в отсутствии трещин на выпускном коллекторе) 3. отсоединяем два патрубка от термостата( один большего диаметра - резиновый, второй меньшего, переходящий в трубку),при этом ловим ОЖ.. 4. отсоединяем патрубок от верхнего бачка радиатора, он же резиновый от термостата большего диаметра, меньший просто поднимаем вверх, на другом конце после трубки опять резиновый патрубок. 5. отсоединяем систему импульсной подачи воздуха в выпуск, четыре трубки вкручены в выпускной, т.к. эта система у меня давно умерла вместо трубок вкрутил 4 заглушки в выпускной. 6. пришлось открутить трубку, идущую от выпускного к егр. одна гайка на выпускном, одна на клапане егр и два болтика под катушкой. 7. отсоединяем нижний патрубок радиатора и снова ловим ОЖ.. 8. отсоединяем разъемы с движка и резистора в нижнем углу диффузора. 9. откручиваем два болта, крепящие диффузор. 10. повернув диффузор на 90 градусов, вытаскиваем его ВВЕРХ. удобнее это делать снизу, отводя нижний патрубок, а сверху уже все свободно... Теперь что ставить взамен... я по совету коллег купил жигулеский моторчик с пропеллером, но сдается мне что волговский по размеру пропеллера один в один фордовский, есть смысл проверить. Хотя жигулевского вполне хватает, и по цене он в 2-3 раза дешевле волговского (у нас). Пытаться поставить родной пропелер смысла не вижу - пустая трата времени. Решил смазать подшипники, так передний оказался закрытым... В диффузоре рассверливаем три отверстия и устанавливаем жигулевский (волговский) карлсон. И собираем все в обратном порядке. Сборка заняла гораздо меньше времени... И не забудьте пару литров ОЖ, на всяк случай. При заливке ОЖ надо выкрутить верхний датчик на термостате что бы не было воздушной пробки) Может немного сбивчиво, но в целом все так и было, если что смекалка подскажет. УДАЧИ!!!!!!!!!!! DREW. ФМ-1 94г.в., 1,8 Хэтч

Машинка досталась мне с похоже "ФИРМЕННЫМ" деффектом - стрелка указателя температуры ОЖ никогда не поднималась выше N. Почитав Форум решил проверить нижний датчик и термостат. Термостат в кастрюльке вел себя как положено- значит датчик, проводка и сам указатель. Проводка и разъем были проверены на месте и нареканий не вызвали. Остались датчик и указатель. Указатель решил оставить на сладкое(о нем ниже). Итак, датчик! Подключил к датчику омметр и в ту - же кастрюльку, но уже с холодной водой и с ртутным термометром. И на газ. А сам записываю показания омметра через каждые 5 градусов. И вот, что наблюдаю: до 50 С сопротивление по какому-то хитрому закону, но вполне четко уменьшается. А вот выше наблюдалось какое-то хаотичное изменение ,но, что характерно, сопротивление не падало ниже соответствующему +50С! Вот вам и стрелка на N при работающем вентиляторе! Догрев конструкцию до +110С и убедившись, что сопротивление продолжает метаться, полез за заначкой. Датчик был куплен на 5-й Красноармейской, не оригинал. Внешне весьма отличался от моего, но продавец сказал, что это то что надо. Сравнил сопротивления старого и нового -один х... ! Дома запихал в кастрюльку - грею, записываю. Вот и критическая точка +50С-нормально. +55С-не прыгает! +60С-продолжает почти линейно уменьшаться. +70 +90+110-полет нормальный! Доволен! Скорей поставить на место! На резьбе датчика никакого герметика нет - не беда на свой поставим (родственик с Эектросилы лет 7 назад тиснул и подарил - военная вещь!). Термостат ставим на место, заливаем ОЖ. Ключ - на старт! Стрелка задумчиво дрогнула и нехотя доползла до конца белого сектора... Нае...и, подумал Штирлиц. Движок-то холодный -соответствует температуре окружающей среды. Надо заводить - будь что будет! Завелась, несмотря на новый датчик. Греемся. Пихаю руку под термостат, под датчик - не течет (Электросиловскому герметику-респект). Трогаю патрубки. Включился термостат- на приборе конец сектора NORMAL. Врет, сволочь! Стрелка в красном секторе-кулер молчит. Стрелка почти в конце КС- кулер молчит! Сейчас-сейчас попадем на капиталку!!! Стрелка в САМОМ конце КС!!! ..... ВКЛЮЧИЛСЯ... Выключился - на приборе почти середина КС. Подождал пока снова включится-выключится вроде как обычно. Пару минут подержал ладонь на блоке друга-ZETEКа - нормальная рабочая температура. А на прибор можно и не смотреть! Что мы мало приборов видели! ....................... Дома, ну просто от скуки ,чтоб время убить, сравниваю протоколы температурных испытаний датчиков. Ёк-королёк - а ведь отличаются они друг от друга! И не хило! Как -же в магазине я их мерил? Или жаба глаза застила? А вот как- продавец вынул ХОЛОДНЫЙ датчик из коробки а я свой в руке всю дорогу держал - боялся, чтоб карманники не свиснули. Да опять-таки жаба, нервы от поездки в метро. Короче накачал я лишнюю температуру! Так вот его холодный и мой теплый показывают ,грубо говоря , ОДНУ температуру! Вот он мне и в машине стал прибавлять показания. Теперь о показывающем приборе. Вспоминаю, что в Форуме один Человек писАл о шунте в этом указателе. А ведь не напрасно Инженеры FORD а его туда запихали! Вспомнил, что-то из электротехники(все-таки КРЕНКЕЛЬ) и понял, что шунт-это элемент РЕГУЛИРОВКИ указателя под конкретный датчик! Дальше-просто по своей таблице нахожу, что температуре 100С соответствует сопротивление 106 ом на новом датчике, в чемодане разыскиваю резистор 100 ом(106 не нашлось) и вешаю его вместо датчика. Снимаю приборную панель (непросто-а что делать?) и разбираю ее. Для тех, кто будет разбирать - приборы надо вынимать в следующем порядке: спидометр - тахометр-наш с вами градусник. Топливомер вообще не трогаем. Вывинчиваем TORXы и с обратной стороны тонкой отверткой или шилом выдавливаем приборы за соединители. Тащить за шкалы не рекомендую. И вот ОН наш УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ! Сзади на двух из трех ножках и расположен ШУНТ. У меня стоял резистор 193 ом по виду МЛТ-0,25. 193 ом-номинал нестандартный. Может на заводе и впрямь тарируют пару датчик-указатель? Короче, снимаю шунт, вместо него подключаю потенциометр(переменное сопротивление) 1кОМ восстанавливаю электрические соединения и включаю зажигание. Теперь, раз наш иммитатор датчика (резистор 100ом ) подразумевает собой ,что температура двигателя 100С,потенциометром-шунтом выставляем стрелку в то положение, где мы считаем и должно быть 100С на шкале. Выключаем зажигание, отключаем потенциометр и тут-же замеряем его сопротивление(что б не забыть-записываем). Бежим к знакомому радиолюбителю и клянчим у него резистор. Типа: такой красненький, маленький с двумя выводами. Предупреждаю: такой резистор не должен стОить дороже двух бутылок пива (одну-вам) Бежим обратно, втыкаем драгоценный резистор вместо буржуйского и собираем приборную доску(тут заодно можно поменять сгоревшие лампочки, убедиться, что на вашей Моне нет сигнализации АВАРИЙНОГО ОСТАТКА ТОПЛИВА, а так-же посмотреть на свет все пиктограммы, которые никогда не горят). Заканчиваем сборку, не забываем заменить иммитатор датчика-ДАТЧИКОМ и никогда больше не читаем в Форуме про дурацкий ПОКАЗОМЕТР! ............................. Что получилось у меня: при 100С стрелка на А, вентилятор включается на L, выключается на А, в красный сектор пока не заходил. Да, еще при температуре 20С на холодном двигателе при включенном зажигании стрелка находится в начале белого сектора(думаю, что и показывает эти самые +20С). Сопротивление шунта у меня оказалось 820 ом. Таблицу зависимости "температура-сопротивление" датчика могу выложить позже. График зависимости имеет линейный участок в диапазоне температур 50-90С. PS Благодарю за прием в ряды Форумчан. Ваш Кренкель 73!

Что нужно: Отвертка, 10mm ключ и маленькая головка, немного антифриза на долив, и естественно сам термостат с прокладкой и резиновым кольцом. Время: 30мин - 1 час. Если есть снимите резонатор и вы увидите: Если есть желание можно отвернуть пробку на радиаторе и слить 1-1.5л антифриза, если нет просто подставьте тазик и снимите большой шланг с корпуса термостата, после отстоя и фильтрации можете залить вытекший антифриз обратно. Сняли? Откручиваем 3 болтика на 10, верхние без проблем а нижний хорошо откручивать маленькой трещеткой с удлинителем. Акукуратно, может придется поддеть отверткой снимаем крышку корпуса. Если повредите прокладку придется менять, обратите внимание что она идет в комплекте не со всеми термостатами. Вот он голубчик. Ну это сравнение, новый старый, вполне возможно что термостат рабочий но плохое резиновое кольцо пропускало жидкость или залепила клапан. Очищаем посадочные места, ставим термостат !!ВАЖНО!! перепускным клапаном в верх. Сборка обратным порядком. Доливка антифриза. Всё! Наслаждайтесь теплом.

Надо: ключ или головка на 22, отвертка, если придется снимать термостат то головочка на 10 с небольшим удлиннителем, антифриз на доливку. Время: В зависимости от кривизны рук 30-60 минут Датчик температуры на мозги находится сверху корпуса термостата и поменять его не проблема, снимаем резонатор (если есть) отсоединяем разьем, откручиваем и все. С датчиком на приборку сложней, доступ к нему затруднен и поэтому есть 2 способа: 1. Снизу, яма не нужна, можно под домкратить или наехать на бордюр, нужен длинный вороток, я использую составленный из двух стандартных удлиннителей из набора и карданчик. Заползаем под машину и под углом откручиваем, прошу обратить внимание что при закрутке нового датчика надо быть предельно аккуратным, корпус термостата пласмассовый и чрезмерная затяжка может вызвать разрушение его а это примерно 80 баксов. Ну и прольется не много антифриза так что будьте внимательны. Если нет желания лезть под машину существует второй способ. 2. Снимаем резонатор, если есть, патрубок с крышки термостата, ждем пока стечет антифриз. Снимаем сам термостат маленьким воротком с головкой на 10 И вот он родимый, внизу. Откручиваем. Всё!

Система охлаждения и отопления диагностика, обслуживание и ремонт На заводе в систему охлаждения заливается смесь антифриза, воды и антикорозийных присадок. Антифриз и антикоррозионное средство исключают замерзание и коррозию системы, эти добавки повышают и температуру кипения, поэтому система охлаждения должна быть заполнена атифризом с антикоррозийными присадками круглый год. Внимание! Для Форд Мондео рекомендуется использовать антифриз Motorcraft Super Plus 4 или другой антифриз соответствующий спецификации ESDM-97B49-A. Соотношение воды и антифриза 1:1. такая смесь выдерживает температуру -35 градусов Система отопления Для обогрева салона свежий воздух засасывается под ветровым стеклом и проходя через вентилятор направляются внутрь салона. При этом воздух обдувает радиатор отопителя и через различные заслонки распределяется по выходным соплам. Заслонки для распределения воздуха управляются регулятором разрежения. Шланги разрежения от выключателя распределения воздуха к регуляторам разрежения окрашены, что бы их не перепутать. Если обогрев установлен на тепло открывается клапан теплого воздуха и холодный воздух проходит через теплообменник. Клапан теплого воздуха приводится в действие от регулятора теплого воздуха с помощью тиги Боудена. Для усиления обогрева существует 4х скоростной вентилятор, изменения скорости происходит путем подключения переключателем сопротивлений разного номинала. При выходе из строя какого то из резисторов данная скорость не работает.

1. Назначение устройства Дроссельная заслонка(ДЗ) предназначена для управлением потоком входящего воздуха, тем самым регулируя объем сгораемой смеси в двигателе. Связана напрямую с педалью газа. Канал холостого хода(ХХ) предназначен для подачи потока воздуха в камер сгорания даже при закрытой ДЗ, что позволяет двигатель работать в режиме холостого хода. 2. Описание процесса Для чистки используется промывочная жидкость НЕ содержащая ацетон (лучше с толуолом), т.к ацетон разьедает уплотнители системы впускного коллектора. Состав жидкости можно узнать по этикетке или по запаху. Процесс чистки состоит из следующих этапов: 2.1. Откручиваются винты впускного патрубка на корпус ДЗ. 2.2. Снимается впускной патрубок. Патрубок помимо винтов держится на направляющем стержне, с которого он снимается вытягиванием наверх. 2.3. Таким образом предоставляется доступ к корпусу ДЗ и каналу ХХ. 2.4. На НеЗаведенном двигателе промывается ДЗ и ее корпус. Промывается корпус дросс заслонки и заслонка с помощю промывочной жидкости и чистой ветоши. Необходимо аккуратно протирать внутреннюю поверхность устройства, не царапая ее, т.к. она покрыта специальным покрытием. 2.5. На Заведенном двигателе промывается канал ХХ. Необходимо с помощью помощника подгазовывать (держать 1500-2000об), чтобы чтобы машина не заглохла и прыскать очиститель в канал ХХ в течении примерно 30 - 45 сек. 3. Поводы для чистки Нарушен холостой ход Низкие/Высокие обороты Плохо сбрасывает газ Глохнет при торможении Профилактическая мера: когда у движка подсажены кольца - масло летит во впускной и набивается на ДЗ и на клапане ХХ когда систему не промывали давно(никогда) Author [DeadBrother] Фотографии любезно предоставлены [fizz]

Необходимый инструмент и принадлежности: 1. Ключ на 12 2. Кусок ветоши Замена по операционно: 1. Убираем для удобства коробку воздушного фильтра полностью и верхнюю часть и нижнюю (держится на двух хреновинах; просто сдёргиваем) 2. Подход к ТФ открыт. Подкладываем под ТФ ветошь, т.к. не разлить ни капли соляры не получится. 3. Поддерживая левой рукой за поддон топливный фильтр, правой отворачиваем болтик на 12 и снимаем фильтр 4. Берем новый ТФ, прокладываем резинки (3 шт) Заворачиваем как было. 5. Ставим на место воздушную приблуду 6. Ручной подкачкой (лягухой) накачивам солярой фильтр и выгоняем из системы воздух в 3 этапа 6.1 Накачали до упора. Крутанули стартером 5 сек. Она не заведется 6.2 После прокрутки стартера лягуха прослабнет. Снова качаем. 6.3 Повторяем. Уже должна запуститься. Вообще прокачать можно одним только стартером, но это долго, около минуты. Артамонов Александр

Фото: wildfish Текст:Lexsus Про фильтр и быстроразъемные соединения... Фильтр крепится с правой стороны, перед задним колесом, у правой нижней части (по ходу движения авто) бензобака при помощи обычного винтового хомута на 80, поэтому при замене лучше заранее посмотреть его состояние (оценить визуально) место там довольно грязное, поэтому рекомендую вместе с фильтром прикупить и хомут ( типа того, что гофру крепит от возд. фильтра к камере избыточного давления –"черепахе). Крепление фильтра ослабляем после демонтажа со штуцеров бензопроводов( для того чтобы удобнее стаскивать бензопроводы). Далее, если вы по не знанию сняли фильтр не зафиксировав в голове, как он стоял, а ставить его надо определенным образом, для этого на корпусе есть стрелка указывающая направление потока, так вот в данной ситуации ориентиром должны служить шланги, один из которых- уходит вверх (к насосу) это соответственно вход, второй идет в сторону двигателя- это выход (острие стрелки) Перед снятием фильтра необходимо снять давление в топливной магистрали, для чего открываем капот и в районе топливной рампы (у ФМ1,2- слева перед черепахой) ищем на рампе штуцер с колпачком (по типу автомобильного ниппеля, снимаем колпачок и через тряпочку нажимаем на золотник для стравливания давления, предварительно загасив сигарету и охладив двигатель и лезем под автомашину (где стоит фильтр). Для того чтобы винт хомута работал долго нужно активно смазать его графитовой смазкой ещё перед установкой нового фильтра на штатное место. Снимание быстроразъёмного фиксатора Берете пассатижи и осторожно, без фанатизма, сдавливаете фиксаторы на быстроразъемном соединении, тянете шланг и снимаете последний со штуцера фильтра. Внимание важно !!!! Для ПРАВИЛЬНОГО снятия сначала протрите и осмотрите разъемчик, фиксаторы (выступающие "бобышки") как бы двойные, т.е. каждая "бобышка" состоит из двух частей, сдавливать нужно внутреннюю часть (со стороны шланга) предполагаю, что те кто сдавливал обе части сразу просто разрушал или деформировал корпус разъема и в дальнейшем помогало только обрезание и установка подходящего диаметра маслобензостойких шлангов на хомутах. Рекомендую для начала операции осмотреть эти разъемы повнимательней, их можно рассмотреть в районе всеми "любимого" ЕГР или соединений бензопроводов под капотом. Лично я предполагаю, что такая конструкция разъема специально заточена под специнструмент исключающий возможность излишнего сжатия при демонтаже. Устанавливаем на штатное место новый фильтр. При обратной установке быстросъемных разъёмов рекомендую тонкой отверткой (шилом, гвоздиком и т.п. ) нажать с внутренней стороны для установки фиксаторов в исходное положение (вы увидите, как бобышки как бы начнут выступать) надеваете разъемы на штуцеры фильтр, если вы все сделали правильно снять его рукой будет не возможно. У меня сначала разъем снимался свободно, и я уже предположил вариант обрезания, но процедура "выталкивания" фиксаторов изнутри разъема решила эту проблему. После завершения процедуры замены, включите/выключите зажигание два/три раза- для создания давления в топливной магистрали, убедитесь в отсутствии подтеканий топлива из стыков бензопроводов и штуцеров фильтра.. Lexsus

Сколько "лошадей" в вашем инжекторе? Обычно вопросы о мощности и лошадиных силах возникают при разговоре о машинах и их двигателях. Но своих "лошадок" имеют и инжекторы. Специалистами известной фирмы Advanced Engine Management, производителя программируемых систем управления Wolf, были проведены тесты более 100 различных типов инжекторов, результаты которых приведены в сравнительной таблице. Возможно эта информация окажется вам полезной, если вы подбираете инжекторы для новой системы, регулируете или модернизируете имеющуюся. Значения уровня объема впрыска, приведенные в таблице, получены по результатам испытаний, при которых инжекторы работали на все 100%, т.е. были полностью открыты. В правильно отрегулированной системе впрыска, инжектор не доходит до таких крайностей и его обычный рабочий цикл составляет около 90%. Для примера: объем впрыска инжектора Bosch 0 280 150 100 составляет максимум 185см3 (куб. см или милилитров) при тестовом давлении топлива 300кПа (~43psi). Итак, мы хотим узнать, насколько мощен этот инжектор? Этот показатель зависит от используемого соотношения водух/топливо, но на практике, для расчетов применяется следующее нехитрое вычисление: объем впрыска делится на 5. Поэтому 185 см3 делим на 5 = 37л.с.- такова максимальная мощность данного инжектора. Если же вы хотите большей точности в вычислениях, то в данном случае критическим фактором является масса топлива (не объем). Предположив, что мы имеем "нормальную" плотность топлива, масса топлива из см3/мин переводится в фунт/ч, посредством умножения на 10.2. Для нашего инжектора Bosch, масса потока (впрыска) составляет 18.1 фунт/ч Для перевода фунт/ч в лошадиные силы умножаем этот показатель на 2.04 . Итак, 18 фунт/ч умноженные на 2.04 дают в сумме 37 л.с. - тот же результат, что мы получили ранее. Не смущайтесь, если вся эта смесь различных единиц измерений (фунт/час, см3/мин, л.с., кПа и psi) приводит вас в ужас. Просто выберите систему, которая более всего вас устраивает (к примеру, соотношение см3/мин) и работайте с ней. Уровень мощности указывается для одной форсунки(инжектора). Это означает, что вам необходимо умножать этот показатель на число всех форсунок. Например, если вы используете инжекторы Bosch 0 280 150 100 на восьмицилиндровом двигателе(по одному на цилиндр), максимальная мощность всех форсунок должна быть около 300 л.с. В дополнение к различным значениям объема впрыска у разных инжекторов, вам следует также учитывать их сопротивление( в Ом). В зависимости от уровня сопротивления их катушек, инжекторы подразделяются на два больших класса - "низкие" и "высокие". Инжекторы с низким сопротивлением имеют катушки на 2 -3 Ом., а с высоким - около14-16 Ом. Если вы устанавливаете на свой автомобиль инжекторы большего размера, имейте в виду, что новые инжекторы должны иметь тот же класс сопротивления, что и старые. Если же вы настолько искушенный специалист, что можете инсталлировать программируемое управление, убедитесь, чтобы электронный блок (ECU) был удовлетворен сопротивлением катушки выбранных вами инжекторов. Обратите внимание, что инжекторы существенно различаются по форме и размерам. Некоторые автомобили имеют инжекторы с боковым потоком, другие оснащены инжекторами, так называемого, "концевого" типа, с О-образным кольцами фиксации. Так что, если вы не готовы к токарно-слесарным работам, при выборе инжекторов следует точно знать требуемые размер и форму. Разъемы и соединения инжекторов также разнятся - установить новые не представит большой проблемы, если у вас, конечно, они есть. И, наконец, заключительное примечание: данные в настоящей таблице носят сугубо информационный характер. Если вы не уверены в типе инжектора, который вы выбрали, следует в каждом случае измерять объем впрыска и фактическое соотношение воздух/топливо. Таблица переводов 500 см3 /мин ~ 49 фунт/ч, что соответствует 100 л.с. фунт/ч = см3 / 10.2 фунт/ч = л.с. / 2.04 см3 = фунт/ч x 10.2 см3/мин = л.с. x 5 л.с. = см3/мин / 5 л.с. = фунт/ч x 2.04 Уровни объема впрыска инжекторов Инжекторы расположены в соответствии с уровнем впрыска, с низшего до высшего Производитель Номер по каталогу см3/мин Цвет Ом фунт/час Л.С. Тестовое давление кПа Автомобиль Двигатель Bosch 0 280 150 208 133 13.0 26.6 300 BMW 323 Bosch 0 280 150 716 134 13.1 26.8 300 Nippon Denso 145 светло-зеленый 2.4 14.2 29.0 255 Toyota 4KE Nippon Denso 145 зеленый 2.4 14.2 29.0 255 Toyota 1GE Bosch 0 280 150 211 146 14.3 29.2 300 Lucas 5207007 147 14.4 29.4 270 Ford 1.6L Lucas 5206003 147 14.4 29.4 300 Startlet Bosch 0 280 150 715 149 14.6 29.8 300 Nippon Denso 155 красный/темно -голубой 13.8 15.2 31.0 290 Toyota 3EE Nippon Denso 155 фиолетовый 13.8 15.2 31.0 290 Toyota 3EE, 2EE Nippon Denso 155 небесно-голубой 13.8 15.2 31.0 290 Toyota 1GFE Nippon Denso 155 фиолетовый 13.8 15.2 31.0 290 Toyota 4AFE Lucas 5207003 164 16.1 32.8 300 Buick 3.0 Lucas 5208006 164 16.1 32.8 250 Renault Bosch 0 280 150 704 170 16.7 34.0 300 Bosch 0 280 150 209 176 17.3 35.2 300 Volvo B200,B230 Nippon Denso 176 светло-зеленый 13.8 17.3 35.2 290 Toyota 4AFE Nippon Denso 176 серый 13.8 17.3 35.2 290 Toyota 4AFE Bosch 0 280 150 121 178 17.5 35.6 Nippon Denso 182 темно-серый 2.0 17.8 36.4 255 Toyota 4AGE Nippon Denso 182 серый 2.4 17.8 36.4 255 Toyota 4ME,5ME, 5MGE Bosch 0 280 150 203 185 18.1 37.0 Bosch 0 280 150 100 185 18.1 37.0 300 Bosch 0 280 150 114 185 18.1 37.0 Bosch 0 280 150 116 185 18.1 37.0 Bosch 0 280 150 125 188 18.4 37.6 Lucas 5207002 188 18.4 37.6 250 Chevrolet 5.0L Lucas 5204001 188 18.4 37.6 250 Fiat Lucas 5208003 188 18.4 37.6 250 Alfa Romeo Lucas 5206002 188 18.4 37.6 250 Toyota Lucas 5208007 188 18.4 37.6 250 BMW 325E Lucas 5202001 188 18.4 37.6 250 Porsche 914 1.8L Lucas 5208001 188 18.4 37.6 250 Nissan 280ZX Bosch 0 280 150 614 189 18.5 37.8 300 Производитель Номер по каталогу см3/мин Цвет Ом фунт/час Л.С. Тестовое давление кПа Автомобиль Двигатель Lucas 5207013 201 19.7 40.2 270 Jeep 4.0L Nippon Denso 200 темно-серый 1.7 19.6 40.0 290 Toyota 3SFE Nippon Denso 200 бежевый 1.7 19.6 40.0 290 Toyota 4YE Nippon Denso 200 оранжевый 1.7 19.6 40.0 290 Toyota 22RE Nippon Denso 200 коричневый 1.7 19.6 40.0 290 Toyota 3VZE Nippon Denso 200 розовый 2.7 19.6 40.0 290 Toyota 4AGE Nippon Denso 200 темно-синий 13.8 19.6 40.0 290 Toyota 3SFE Nippon Denso 200 оранжево/ синий 13.8 19.6 40.0 290 Toyota 22RE Nippon Denso 200 коричневый 13.8 19.6 40.0 290 Toyota 3VZFE Nippon Denso 200 красный 13.8 19.6 40.0 290 Toyota 2VZFE Nippon Denso 210 голубой 2.4 20.6 42.0 255 Toyota 4AGE Nippon Denso 213 небесно- голубой 13.8 20.9 42.6 290 Toyota 3FE Nippon Denso 213 бежевый 13.8 20.9 42.6 290 Toyota 4AGE Nippon Denso 213 желтый 13.8 20.9 42.6 290 Toyota 5SFE Bosch 0 280 150 706 214 21.0 42.8 250 Bosch 0 280 150 712 214 21.0 42.8 250 Saab 2.31 Turbo Bosch 0 280 150 762 214 21.0 42.8 300 Volvo B230F Bosch 0 280 150 157 214 21.0 42.8 250 Jaguar 4.2L Lucas 5207011 218 21.4 43.6 300 Chevrolet 5.7L Bosch 0 280 150152 230 22.5 46.0 ? Alfa Romeo Turbo Bosch 0 280 150 201 236 23.1 47.2 300 Lucas 5208005 237 23.1 47.2 250 Chrysler, BMW Lucas 5208004 237 23.1 47.2 250 Ford 98CID Bosch 0 280 150 151 240 23.5 48.0 ? BMW 633 Nippon Denso 250 желтый/ оранжевый 1.7 24.5 50.0 255 Toyota 22RTE Nippon Denso 250 зеленый 13.8 24.5 50.0 290 Toyota 4AGE Nippon Denso 250 фиолетовый 13.8 24.5 50.0 290 Toyota 4AGE Nippon Denso 250 коричневый 13.8 24.5 50.0 255 Toyota 3SGE Nippon Denso 251 фиолетовый 13.8 24.5 50.2 290 Toyota 1UZFE Bosch 0 280 150 001 265 26.0 53.0 300 Bosch 0 280 150 002 265 26.0 53.0 300 Bosch 0 280 150 009 265 26.0 53.0 300 Nippon Denso 282 светло-зеленый 13.8 27.6 56.4 290 Toyota 2RZE Nippon Denso 282 фиолетовый 13.8 27.6 56.4 290 Toyota 2TZFE Bosch 0 280 150 802 284 27.8 56.8 300 Volvo, Renault B200Turbo, J7R Turbo Nippon Denso 295 желтый 2.7 28.9 59.0 255 Toyota 7MGE Nippon Denso 295 розовый 1.6 28.9 59.0 255 Toyota 22RTE Nippon Denso 295 зеленый 13.8 28.9 59.0 255 Toyota 3SGE Bosch 0 280 150 811 298 29.2 59.6 350 Porsche 944 Turbo Производитель Номер по каталогу см3/мин Цвет Ом фунт/час Л.С. Тестовое давление кПа Автомобиль Двигатель Bosch 0 280 150 200 300 29.4 60.0 300 BMW Bosch 0 280 150 335 300 29.4 60.0 300 Volvo B230 Turbo Bosch 0 280 150 945 300 красный/ коричневый 29.4 60.0 Ford MotorSport Nippon Denso 315 розовый 13.8 30.9 63.0 290 Toyota 3SGE Nippon Denso 315 светло-зеленый 13.8 30.9 63.0 290 Toyota 7MGE Bosch 0 280 150 804 337 33.0 67.4 300 Peugot 505 Turbo Bosch 0 280 150 402 338 33.1 67.6 300 Ford Bosch 0 280 155 009 346 33.9 69.2 300 Saab Turbo Bosch 0 280 150 951 346 33.9 69.2 300 Porsche Nippon Denso 365 красный/ оранжевый 2.9 33.9 73.0 255 Toyota 4AGZE Bosch 0 280 150 003 380 37.3 76.0 300 Bosch 0 280 150 015 380 37.3 76.0 300 Bosch 0 280 150 024 380 37.3 76.0 300 Volvo B30E Bosch 0 280 150 026 380 37.3 76.0 300 Bosch 0 280 150 036 380 37.3 76.0 300 MB 4.51 Bosch 0 280 150 043 380 37.3 76.0 300 BMW Bosch 0 280 150 814 384 37.6 76.8 300 Bosch 0 280 150 834 397 38.9 79.4 300 Bosch 0 280 150 835 397 38.9 79.4 300 Chrysler Nippon Denso 430 черный 2.9 42.2 86.0 255 Toyota 7MGTE, 3SGTE Bosch R 280 410 144 434 42.5 86.8 300 Bosch 0 280 150 400 437 42.8 87.4 300 Ford 4.51 Bosch 0 280 150 401 437 42.8 87.4 300 Ford Bosch 0 280 150 041 480 47.1 96.0 300 MB 6.91 Bosch 0 280 150 403 503 голубой 0.5 49.3 100.6 300 Ford

Схема системы впуска бензиновых двигателей Схема системы впуска дизельных двигателей

Дистанционное управление Пульт дистанционного управления состоит из маленького маломощного радиочастотного передатчика, выполненного в виде брелка для ключей, к которому для удобства, должен крепится ключ зажигания. На пульте имеется кнопка, которую следует нажимать один раз для отключения системы. И взводится вручную однократным нажатием этой кнопки. Кнопку необходимо держать нажатой по меньшей мере в течение одной секунды для того, чтобы система смогла проверить соответствует ли пульт управления модулю. АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ Эта процедура специально задумана длительной. Потребуется, по крайней мере, полчаса, чтобы выполнить, и если не следовать ей точно, может потребоваться времени в несколько раз больше. 1) Проверьте, взводится ли система (LED мигает: 100 млсек горит, 1,9 сек. не горит) 2) Поверните ключ зажигания в положение "включено" ( II ) 3) Индикатор LED будет мигать быстрее (в режиме 200 млсек горит, 200 млсек не горит). 4) Спустя приблизительно 10 мин. после включения зажигания LED прекратит мигать и будет гореть. Когда это произойдет, переключите в положение "электроприборы" ( I ) и обратно в положение включенного зажигания ( II ). LED вновь начнет мигать. 5) Спустя еще 10 мин. LED прекратит мигание и останется гореть. Когда это произойдет, переключите в положение "электроприборы", а затем обратно в положение включенного зажигания. LED вновь начнет мигать. 6) В конце следующих 10 мин. LED прекратит мигание и будет непрерывно гореть в течение 3 сек. и погаснет, а система переключится из взведенного состояния в отключенное. Теперь автомобиль может быть запущен. На все требуется 30 мин. Примечание: если в какой-либо момент вышеописанной процедуры выключается зажигание, необходимо повторить всю последовательность действий. Этапы 4) и 5) необходимо выполнить в течение 5 мин. непрерывного горения LED, но общее время проведения процедуры не изменится, и LED будет прекращать мигание на 10-й - 20-й минутах, соответственно, после этапа 2. 7) Если пульт дистанционного управления, используемый для замены, не может быть доставлен немедленно, можно удержать систему в отключенном состоянии путем поворота ключа зажигания в положение "электроприборы" и оставив его в этом положении. Чтобы способствовать уменьшению тока и все еще оставаться в отключенном состоянии, как в п. 6, поверните ключ в выключенное положение и затем обратно в положение "электроприборы" Примечание: если ключ остается в выключенном положении дольше, чем на 30 сек., иммобилизатор автоматически вновь взводится, и будет необходимо опять начинать с этапа 1, чтобы снова отключить систему. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ Максимум 4 пульта дистанционного управления могут быть запрограммированы на один автомобиль. Все пульты дистанционного управления одного автомобиля должны программироваться и перепрограммироваться одновременно. Для программирования иммобилизатора на прием новых пультов дистанционного управления необходимо выполнить следующую последовательность действий: Примечание: рекомендуется внимательно прочитать нижеследующие инструкции и выполнить действия, указанные в пункте 7 до того, как приступить к полной процедуре программирования ключа. 1) Проверьте, что система взводится (LED мигает: 100 млсек горит, 1,9 сек. не горит) 2) Поверните ключ зажигания во включенное положение ( II ) 3) Индикатор LED будет мигать быстрее (в режиме 200 млсек горит, 200 млсек не горит). 4) Спустя приблизительно 10 мин. после включения зажигания LED прекратит мигать и будет гореть. Когда это произойдет, переключите в положение "электроприборы" ( I ) и обратно в положение включенного зажигания ( II ). LED вновь начнет мигать. 5) Спустя еще 10 мин. LED прекратит мигание и останется гореть. Когда это произойдет, переключите в положение "электроприборы", а затем обратно в положение включенного зажигания. LED вновь начнет мигать. 6) В конце следующих 10 мин. LED прекратит мигание и будет непрерывно гореть в течение 3 сек. и погаснет, а система переключится из взведенного состояния в отключенное. Примечание: если в какой-либо момент вышеописанной процедуры выключается зажигание, необходимо повторить всю последовательность действий. Этапы 4) и 5) необходимо выполнить в течение 5 мин. непрерывного горения LED, но общее время проведения процедуры не изменится, и LED будет прекращать мигание на 10-й - 20-й минутах, соответственно, после этапа 2. 7) Чтобы войти в режим программирования, поверните ключ зажигания из положения включенного зажигания ( II ) в другие положения в следующей последовательности, начав пока LED еще горит (3 сек., или сразу же после последней вспышки) и закончив в течение 10 сек.: выключено ( 0 ), зажигание включено (II ), "электроприборы" ( I ), зажигание включено (II ), "электроприборы" ( I ), выключено ( 0 ), "электроприборы" ( I ), выключено ( 0 ). Примечание: это действие должно быть выполнено в течение 10 сек. после того, как LED прекратит мигать. 8) После того, как успешно введен режим программирования, LED будет мигать в следующем режиме: 500 млсек. горит, 250 млсек. не горит. 9) Для того, чтобы запрограммировать новый пульт дистанционного управления, подержите пульт рядом с приборной панелью и нажмите кнопку….. и мигать очень быстро в следующем режиме: 100 млсек. горит, 100 млсек. не горит. Примечание: после программирования первого пульта дистанционного управления, все предыдущие коды пульта дистанционного управления будут стерты. 10) Оставшиеся пульты управления (не более 4 шт.), которые необходимо запрограммировать, программируются по очереди, и как только код каждого из них запоминается системой, скорость вспышек LED будет изменяться до следующего режима: 100 млсек. горит, 100 млсек. не горит, и остается такой пока нажата кнопка. 11) Когда запрограммирован код последнего (4-го) ключа или когда никакой дальнейший код незапрограммированного ключа не принимается в течение 60 сек., режим программирования автоматически прекращается. 12) Режим программирования будет остановлен в любой момент, когда ключ зажигания поворачивается в положение включенного зажигания, положение запуска или положение "электроприборы". Коды неисправностей Если в процессе самопроверки система обнаружит неисправность то LED начнет мигать передовая код. После того, как код будет передан три раза, LED будет гореть непрерывно до выключения зажигания Код неисправности Зона неисправности Устранение 111 Внутримодульное реле 1 Проверить управление двигателем и плавкий предохранитель вспомогательных устройств зажигания. Заменить модуль 112 Внутримодульное реле 2 Проверить плавкий предохранитель топливного насоса. Заменить модуль 113 Внутримодульное реле задержки запуска Проверить предохранитель реле стартера / вспомогательных устройств зажигания. Заменить модуль 114 неисправность контактов/внутреннего запирающего Заменить модуль (отсутствуют соединения) 115 Искажены коды дистанционного управления или неисправен пульт Проверить коды. Перепрограммировать пульты Прислал: SNOOPER

Гул и болтающийся привод нам явно ни к чему. И, хотя этот подшипник вряд ли может натворить бед, его можно и нужно поменять. Политика Форда весьма странная, так как для Мондео 1/2 этот подшипник предлагается только в сборе с приводным валом. Однако, как выяснилось, этот подшипник существует и отдельно. Диагноз: характерный гул снизу по центру, зависящий от скорости движения. Возможна вибрация при разгоне. При визуальном осмотре нюансов нет - в подшипнике люфт. Итак, меняем подвесной подшипник промежуточного приводного вала. РКПП Нам понадобятся: 1094821 - вне всяких сомнений это он - подвесной подшипник. Приведу ещё пару номеров-заменителей: Febi 14876, Corteco 600548 (в коробке кортеко лежал FAG) Головка на 32 + мощный вороток: гайка ступичного подшипника Головка на 19 с воротком/трещоткой: колёсные гайки Головка на 18: болт зажима шаровой опоры и гайка верхней опоры стойки подвески Головка/ключ на 15 (оригинал) или 17 (сторонние) - у кого как: гайки концевиков рулевых тяг и гайка стойки переднего стабилизатора пп Головка на 13: гайки крепления подвесного Шестигранник 8 мм: сливная/заливная пробки КПП Съёмник рулевых наконечников Универсальный съёмник Преобразователь ржи (имхо обязательно) Возможно масло в КПП для долива: 1045737 WSD-M2C200-C 1л или 5021033 ESD-M2C186-A 1л (уточните для своего авто) Возможно смазка ШРУС 6757650 - Возможно стопорное кольцо стакана трипода на промежуточном валу Тряпки и прочие шняги Возможны два варианта разбора: с выниманием привода в сборе (будет необходимо открутить гайку ступичного подшипника), или же с разбором привода (вынимается правый вал из трипода промежуточного, при этом сам вал остаётся в поворотном кулаке и гайку ступичного отворачивать не надо). Я предлагаю первый способ. Также работу по замене желательно производить на яме, но совсем не обязательно. Снимаем заглушку с правого переднего колеса и отпускаем гайку ступичного подшипника. Лучший вариант, когда помощник давит на тормоз, а вы отпускаете гайку. Если помощника нет, то нужно поставить авто на 5ю передачу и затянуть ручник. Этот способ также может выявить проблемы со сцеплением и ручником. Ставим авто на ручник, поднимаем правую сторону и снимаем колесо. НЕ РАБОТАЙТЕ С/ПОД АВТО ОПИРАЮЩИМСЯ ТОЛЬКО НА ДОМКРАТ! Отворачиваем гайку ступичного полностью. Сливаем масло из коробки. Сливную пробку заверните обратно сразу же после слива. Слегка при откручиваем гайку верхней опоры стойки подвески. Совсем откручивать не надо! Далее отсоединяем рулевой наконечник от поворотного кулака, стойку стабилизатора от стойки подвески – понадобиться придавить стабилизатор вниз монтажкой, упирая её в подрамник – хотя в принципе, можно и не откручивать вообще, откручиваем гайку стягивающего болта шаровой, вытаскиваем болт и разъединяем стойку с рычагом. Не повредите пыльник шаровой опоры! Выдавливаем привод из подшипника и отводим его в сторону от стойки. Можно также отвести в сторону саму стойку и зафиксировать для последующего удобства. Откручиваем две гайки подвесного подшипника от кронштейна на двигателе. Вытаскиваем правый привод из коробки в сборе - он не имеет стопорного кольца в коробку и просто вытаскивается. Также не тяните за правый вал: в отличие от тазов, мондейский стакан трипода не имеет внутри стопорного кольца и трипод, держащийся только на резине пыльника, может выскочить из стакана. Страшного ничего нет, но придется разбирать это соединение, так как могут упасть ролики. Далее зажимаем привод в тиски за промежуточный вал. Стакан сидит на валу на шлицах и держится за счёт пружинного стопорного кольца - сбиваем его молотком потихоньку через медную или латунную оправку. Далее на валу за шлицами нечто вроде резино - металлического пыльника - можно поддеть его отвёрткой если не стягивается руками. (На ФМ2 этот пыльник имхо отсутствует). Последней перед подшипником сваливается изогнутая металлическая конструкция сложной формы. Теперь нужно снять подшипник: он сидит на валу с натягом. Я делал так: ножом срезал верхнюю часть резиновой обоймы подшипника и стянул его съёмником, цепляя за внешнее кольцо. Если будете сбивать - не повредите торцы вала там, где шлицы. В моём случае всё заржавело очень сильно, так что пришлось чистить шлицы надфилем. Уделите внимание поперечной проточке в шлицевой части стакана, в которую защёлкивается стопорное кольцо. Всё отмываем и отчищаем. Сборка. Сажаем подшипник. Помните, что бить можно только по внутреннему кольцу. Принцип тот же что и при посадке подшипника полуоси на классике. Плоская сторона - к коробке! Одеваем изогнутую железку, потом пыльник, потом стопорное кольцо. Кольцо желательно заменить на новое. Далее надеваем обратно стакан с правым приводом до щелчка. С новым кольцом надевается весьма туго. Можно насадить стакан на шлицы вала, и, держа пром.вал левой рукой, а правый привод - правой, пром.валом вниз, стукнуть всю эту конструкцию об пол (через деревяшку) – стакан должен запрыгнуть. Привод готов. Остальная сборка в обратном порядке. Не забудьте залить масло в КПП и затянуть гайку верхней опоры стойки подвески. Моменты затяжки соединений Гайку болта зажима шаровой – 83 Нм Гайки концевиков рулевых тяг – 28 Нм (повторюсь: имхо это очень мало – я тяну где-то до 40) Гайка стойки стабилизатора – 47 Нм Гайки крепления подвесного – 27 Нм Гайка верхней опоры подвески – 46 Нм Гайка ведущего вала/ступицы – 340 Нм (вряд ли у вас будет моментный ключ с таким диапазоном – тяните хорошенько) Колёсные гайки – 85 Нм Счастливых дорог! Lome

Для наилучшего понимания вопроса, давайте начнем с самого начала. С 1992г., двигатели Zetec, стали серийно устанавливать на автомобили Ford Escort, а с января 1993г., при выпуске Ford Mondeo, данный двигатель занял лидирующее место среди гаммы моторов, не только у Escort, но и у Mondeo. Далее у Cougar, Puma, Fiesta, Focus. Постоянно улучшая эксплуатационные характеристики Zetec, Ford неоднократно обращался к вопросу использования моторных масел: Для любознательных ТИСы (Technical Service Bulletins):TSB No. 83/1994 TSB No.102/1996 TSB No. 92/1997 TSB No. 69/1999 Принимая во внимание данные Ford Motor Company в “Справочнике технических характеристик” (CG366), (стр.68) и рассматривая технические бюллетени, можно констатировать, что для нормального функционирования двигателей Zetec/Zetec E настоятельно рекомендуется использовать моторные масла 5W30 соответствующие спецификациям Ford (WSS-M2C913-A; WSS-M2C913-B) API SL и ACEA A1/B1. Это один из моторов в гамме двигателей “Ford”, в котором нежелательно использовать другие масла. Давайте посмотрим на мнения, присущие, некоторым владельцам Zetec: * При покупке масла, я ориентируюсь только по стоимости. Что дешевле, то и беру. Все равно все масла одинаковы, так зачем переплачивать? * Зачем я буду “мучаться” в поисках необходимого масла, когда мой знакомый льет любое масло известных брэндов и все хорошо? (крылатая фраза “Год езжу – полет нормальный”) * Зачем мне в любимую машину лить дешевое масло от Форда? Я залью помоднее и подороже, чтоб моему автомобилю было лучше. Я на автомобиле не экономлю! При личном общении и прояснении ситуации, как правило, большинство автолюбителей начинают понимать, что к чему. В моторостроении, для достижения оптимального КПД и ресурса работы ДВС, рассчитывается не только конструкция механических деталей, система управления двигателем, и т.д., но и взаимодействие деталей двигателя с эксплуатационными жидкостями. Для многих моторов Форда до 08.98 года выпуска допускается к использованию достаточно широкий ассортимент моторных масел, и только Zetec/Zetec E рекомендуется эксплуатировать на масле WSS-M2C913-B. После 08.98 для Zetec требования не изменились, что нельзя сказать о других моторах (TSB No.69/1999). Это масло отличается от остальных, т.к. является продуктом каталитического гидрокрекинга. Гидрокрекинг (hydrocracking) – получение базовых масел с высоким индексом вязкости, противоокислительной стойкостью и стойкостью к деформациям сдвига. Масла, полученные с помощью гидрокрекинга, защищают детали двигателя от износа иногда даже лучше, чем синтетические. Гидрокрекинг является одним из самых перспективных методов улучшения свойств масла. В ходе гидрообработки одновременно или последовательно протекает ряд химических реакций, в результате которых удаляются соединения серы, азота и другие гетероатомные соединения. Одновременно протекает гидрирование полициклических ароматических соединений, расщепление нафтеновых колец, деструкция длинных парафиновых цепей и изомеризация продуктов. Эти процессы обеспечивают улучшение молекулярной структуры масла, усиливают стойкость к механическим, термическим, химическим воздействиям и повышают стабильность свойств в интервале периода эксплуатации. Из практики, встречались обращения клиентов с жалобами на затрудненный запуск двигателя при условиях отрицательных температур окружающей среды, и в некоторых случаях диагностические действия по проверке системы управления двигателя приводили к единственной рекомендации – замена моторного масла на соответствующее требованиям завода изготовителя. С изменением вязкости моторного масла гидротолкатели клапанов не обеспечивают надлежащую работу газораспределительного механизма, что и приводит к затрудненному запуску. Так же, нельзя забывать, что согласно TSB No.024/1997, рекомендованные детали (гидротолкатели клапанов и регулирующий клапан масляной магистрали ГБЦ) адаптированы для работы с моторным маслом WSS-M2C913-B. Выбор моторного масла на автомобилях с закончившимся гарантийным сроком — дело ваше, но для сохранения ресурса двигателя Zetec и его нормального функционирования, настоятельно рекомендуем использовать моторное масло Ford WSS-M2C913-B (торговый код 1339643 — 5л. и 1339641 — 1л.) При невозможности приобрести оригинальное моторное масло Ford, пользуйтесь маслами сторонних производителей, но обращайте внимание на наличие спецификации WSS-M2C913-A; WSS-M2C913-B. Она должна быть указана на канистре моторного масла. Моторные масла, соответствующие WSS-M2C913-B, выпускает большинство масло производителей, и найти их в розничной продаже очень легко. Возможные замены: Масла удовлетворяющие требованиям Ford, Jaguar M2C 913B, 913A или 912A1: + ADDINOL SUPER POWER MV 0537FD 5W30 п/с + Agip Formula LL FO 5W30 синт. + Aral HighTronic F. 5W-30 + AVIA MOTOR OIL F 5W30 + BP Visco 5000 FE 5W30 синт. + CASTROL Magnatec 5W-30 A1 + COMMA Xtech 5w-30 п/с + ESSO ULTRA (FORMULA 913 PLUS) 5W30 гидрокрег. + Eurolub Multitec. 5W/30 + JB GERMAN OIL LL-Spezial 5 5W30 п/с, гидрокрек. + HESSOL Super Power MV 0537 FD 5W30 п/с + Liqui Moly Leichtlauf Special SAE 5W30 гидрокрег. + MIDLAND AVANZA SAE 5W-30 синт. + Mobil Super FE Special 5W-30 A1/B1 (M2C 912A1) + Mobil 1 5W30 (M2C 913B) + Mobil 1 0W30 A1/B1, A5/B5 (M2C 913B) + Mol Dynamic Sint. 5W-30 + Motorcraft 5W30 XO-5W30-QFS (Fuly synthetic) + MOTUL SPECIFIC FORD 913B 5W30, п/с + Neste City Standart 5W30 (No.44245) синт. + RAVENOL FO 5W30 гидрокрек. + Shell Helix F SAE 5W30 п/с + Statoil LazerWay F 5W-30 + Texaco Havoline Energy 5W30 + Titan SuperSyn F 5W30 синт. + Total Quartz Future 9000 5W30 + Valvoline DuraBlend FE SAE 5W30 п/с + Q8 Formula Techno 5W30 синт. + WELLRUN FROC SAE 5W-30 синт. Фордовские заменители не обнаружены у: - Bizol - Лукойл - Тнк - Consol - Zic - AGA - Chevron (есть фордовские допуски, но они не европейские!!!) - QUAKER STATE - Penzoil - Unocal 76 - Elf

Чистка платиновых свечей Необходимые принадлежности: Руки Преобразователь ржавчины 1. Свеча перед чисткой. Имеет характерный для железо содержащего бензина красный налет, он то и является причиной пробоя свечей так как выступает в роли проводника. 2. Для удобства свечи можно воткнуть в плотный поролон или пенопласт. 3. Все готово для начала. Наливаем в свечу преобразователь, так что бы облить и загогулину что сверху центрального электрода. 4. Результат через час. 5. Тщательно промываем, и внутри тоже - Сушим 6. Готово, как новые! На сэкономленные деньги можно, нет НУЖНО, купить пива. :-) Автор: Alex-216

Чистка Мафа - Последовательность действий Автор: Pashok Откручиваем маф, для того что бы его снять нужна звездочка с отверстием внутри, если таковой нет можно выломать внутри болтика пимпочку или пропилить головку болтика под плоскую отвертку, можно еще открутить используя кусачки. Аккуратно снимаем МАФ тщательно промываем сушим Для очистки используется очиститель карбюратора. Осторожно! нити очень тонкие, не пытайтесь их почистить чем нибудь, можно повредить.

Мондео 94г. 1.8 (РКПП) Все началось с редких не срабатываний втягивающего, стартер крутился, но не схватывал. Так продолжалось месяца три. Думал что само пройдет. НЕ ПРОШЛО. В конце концов, стартер стал не только пропускать, но и похрустывать, не успевая отпускать запустившийся двигатель. Чтобы не замучить её до полного конца, решил оставить машину в гараже до выходных. В выходной попробовал запустить. Стартер крутил, но не схватывал движок. (Пробовал не однократно). Вспомнив что с моего друга зимой, за аналогичный ремонт стартера взяли 110 у,е,. я порядком скис. И решил попробовать своими силами, хуже уже не будет. Поставил передок на пень. Снял воздушный фильтр с резонатором. Оказалось, что самое сложное это открутить болты с верху. Убил бы того, кто эргономику проектировал.Среди всяких трубок шлангов и проводов, места для инструмента почти нет. Процесс подбора инструмента и откручивания болтов (аккуратно а не как в ремзонах. После нас хоть потоп) , занял 4 часа. Самый сложный болт. Силовой провод минуса, второй болт. И снизу. Сначала отсоединил провода, затем болт. Там второй Последний третий. Два провода на 0 втягивающем. Головки на 13 и на 10 После снятия. Дальнейшая разборка показала что вся механика забита подобием грязи вместо смазки, а электродвигатель в графите от щеток. Промывал все бензином, три раза. Потом сушил на воздухе 20 мин. Фото того что отмыл.:-))) Край для щеток 8 мм. У меня было уже 9 мм но я менять не стал т.к. из расчета их первоначальной длинны должно хватить еще на 1.5-2 года. Набил на 30- 40 процентов литолом. Фото инструмента, который подошел для работы. Ключ 12-13 Ключ 10 Ключ 13 Удлинитель. Без гибкого переходника. Головка 13 Открутить сложный болт. Я не смог. После сборки и установки, работает как часы. Установка заняла всего 1 час. Удачи Вам и везения на стартерном фронте. С уважением Ревенко Алексей (Rav)

Пробил поддон картера. Машина стояла на даче, тащить в Москву больше сотни км. Пришлось делать самому. делал в первые. Домкратишь машину, обе стороны (если нет ямы), желательно повыше, а то под ней неудобно крутиться. Отворачиваешь выхлоп от коллектора ( в идеале, его целиком снять и вообще убрать из под машины, что б не мешал), могу сразу сказать, что большая вероятность срыва шпилек на которых он висит, я потом новые сделал (взял болт 10-ку срезал головку, немного шлицанул и просверлил отверстие под штатный штифт который шпильку держит). Совсем забыл, есть нюанс, для того что бы убрать выхлоп из под машины, придется отключать лямбду, я не стал заморачиваться, просто отодвинул всю систему в право по ходу. Дальше, снял правое колесо (естественно переднее), защитный кожух привода вспомогательных агрегатов, полностью открутил крепления передней подушки ( не знаю как называется в оригинале, сам не спец, короче впереди чуть слева там всего 2 болта на 15), ослабил заднюю (не ошибётесь, она всего одна, там). Через доску упёр домкрат в плиту (что за плита тоже не могу сказать, если честно не разобрался, если по ходу машины, после картера, она опускается вертикально, практически в один с ним уровень, а куда вверх уходит не понял, ну в общем её сразу видно) поднял двигло сантиметров на 10, заметь, я не отсоединял ни масляные, ни охлаждающие, вообще ни какие шланги. Далее полностью выкрутил болты крепления подрамника по правой стороне, ослабил по левой и как следствие он ушёл вниз см. на 15, а дальше, как я писал ниже, пое….ся минут 30 и снял старый поддон. Проблема оказалась в том, что в поддоне стоит какая-то Приблуда около дна, типа маслоотбойника, а под ней маслозаборник, так вот в этот отбойник и упирался один из углов поддона, еле снял. Что бы больше не заниматься такой эротикой в будущем, я этот уголок немного болгаркой срезал, да края закруглил, потеря получилась сантиметра 3. я думаю это не смертельно, поскольку на мой взгляд в этом месте он не несёт ни какой полезной нагрузки ( причём противоположного угла нет по жизни). Ну вообще то всё, дальше в обратном порядке. А, если кому-то интересно, на FM-1 двиг 1,6 поддон крепится 10-ю болтами на 10 (по 5 с каждой стороны) по периметру, и 2 с торца в корпус коробки (вроде на 12). Про мелочь типа защитных кожухов на коллекторе я не пишу, и так на месте понятно будет, но надо быть готовым, что болты практически все: 15, 18 остальное стандарт. Не дай бог кому-то применить этот опыт. Прислал: Булдаков Л.В

Ремонт автоматического натяжителя клинового ремня генератора Перестал работать автоматический натяжитель ремня генератора. Симптомы - загорелась лампочка "аккумулятор", ремень провисает. А на нем кроме генератора висию кондиционер, помпа и усилитель руля. Если до гаража ехать не очень далеко, то не надо расстраиваться, доедите спокойненько. Только погасите все ненужные источники потребления, типа печки, музыки и т.п. Работу по замене в сервисе оценили в 350 рублей!!! Сам бог велел ехать туда, но... Ролик продается только в сборе и стоит почти 6000 рублей, а ремонтом они не занимаются, только заменой. А жаба тут как тут - совсем замучила. Вдохновленный статьей на сайте (rolik.php) решил сам посмотреть в чем там дело, что там за упор такой ломается. Это была преамбула, а теперь амбула: Инструменты: - 4-гранник на 6 мм. Тот который был в моем инструментальном комплекте пришлось зажимать в тиски и отламывать немного, иначе длина его короткой части не дает подлезть с болту! Кстати, ломается просто изумительно - ровненько так! Оставил примерно 2 см. К нему надо приделать удлинитель. Я использовал тонкий трубчатый ключ, который раньше шел с тазиками - 8х10. - Ключ на 13 тоже с удлинителем. Трещотка, которая у меня была не влезала в зазор между болтом и кузовом. - отвертку-звездочку Т40. Только проверьте, чтобы шлицы у нее начинались сразу же с торца, те которые имеют фаску использовать нельзя, почему - смотри ниже. И надо предусмотреть держатель к ней, чтобы можно было орудовать как гаечным ключом, а не как отверткой. В каком-то комплекте инструментов видел маленькую трещотку, в которую вставляются звездочные наконечники, но у меня такой не было. Жаль! - дрель, сверло, метчик, винт, пару гаек - я использовал все под резьбу 5, но просто у меня это было под рукой. - что-нить прочное, чтобы подпереть авто, не под домкратом же лежать с риском для жизни. Я использовал подвернувшиеся под руку небольшие козлы, а под движок выстроил кирпичный столбик и сверху положил доску, дабы не царапать. Но это я - такой перестраховщик, вы же решайте сами, что и как класть. - хорошее освещение, лучше точечное, а не рассеянное, которое висит под потолком. Придется залезать в такие щели, где свет последний раз был на конвейере Форда. - деревяшку длиной сантиметров 30-40, толщиной 1-2 см. Ширина у нас была сантиметров 10. - WD-40 - два болта с резьбой на 8 (вроде бы, ручаться не буду - никак не могу на глаз определять) с нормальной, человеческой шляпкой, например, под ключ на 13. В упомянутой статье рекомендовалось откручивать двигун - я все приготовил, но решил, что это крайняя мера. И действительно - не пригодилось. Теперь о самой процедуре: Поднял Моню на кОзлы, чтобы не на домкрате стояла, снял переднее правое колесо. Тут надо обрызгать, точнее хорошо пролить болты, держащие ролик WD-40, пусть пока отмокают. Их 2 - один видно сверху, второй снизу. Ремень, кстати, скинул, чтобы не мешался - все равно он толком не натянут. Ложимся под машину (я поднял ее очень высоко и не раз похвалили себя за это) Ключом на 13 отворачиваем ролик, вынимаем сначала сам болт, потом ролик, вместе они не вылезают - места мало. 4-гранником откручиваем верхнюю чашку. Это болт посередине всего прижимного механизма. Снимаем чашку. Вместе с ней снимается и пружина. Скорее всего вместе с пружиной вам на голову посыпятся еще и пластмассовые остатки от держателя пружины. На двигуне остается нижняя чашка. Теперь начинается самый гемор! Надо открутить 2 звездочных болта, которые крепят чашку к движку. Мы работали вдвоем. Один снизу вставляет звездочку, второй прижимает ее деревяшкой, чтобы не выскакивала и прочно сидела в шлицах. Калибр хвоста звездочек у нас был под ключ на 10, мы им и прокручивали звездочку. Ключ, ессно, удлинили трубой. У меня была звездочка с фаской на макушке, типа - легче попадать в отверстие! Брехня! Мы с первого раза сорвали все шлицы напрочь. Глубина шлицов у этих болтов - мелкая, откручивать можно (ЭТО ВАЖНО!!!) только теми звездочками, у которых рабочая часть начинается сразу же с торца!!! Мы 4 часа потом угробили на то, чтобы открутить эти 2 болта! Сняли нижнюю чашку. Теперь начнается самое простое. На этом рисунке я как смог нарисовал что мы сделали. На чашке есть выступ в виде полукруга, в который упирается пружина. Чтобы она не проворачивалась и не выскакивала по жизни стоит пластиковая деталюшка, которая и накрывается. Мы взяли металлическую полоску, толщиной около 1-2 мм, шириной 1-1,5 см и длиной около 3 см. С одного край просверлили дырку под винт, а саму железку загнули дважды под 90 градусов (см. рисунок). В чашке просверлили отверстие под винт в районе конца пружины, расточили его слегка под потай-головку винта (которые прячутся западлицо) и навернули резьбу (на 5 мм, но это дело вкуса). Закрутили винт, сверху поставили железку и затянули двумя гайками, типа законтрили. Правда потом мы еще, для верности, закернили винт, чтобы уж точно не отвернулся. Пружину просунули под железку. Молоточком немножко прижали железку. Пружина не сможет отодвинуть железку, ей будут мешать гайки, они плотно прилегают к вертикалной части железки. Только надо проследить, чтобы конец железки, выступающий из-под гаек не мешал вращению верхней чашки. Мы сначала покрутили верхнюю чашку на нижней без пружины - остался след, по которому мы и ориентировались. Сборка не представляет труда, только совет выкинуть подальше родные болты под звездочку и поставить вместо них нормальные, подходящие по длине. Резьба там стандартная и подобрать пару болтов - не проблема. Остается поставить ремень и колесо, раздомкратить машину и на сэкономленные гроши ехать отмечать славно прожитый трудовой день. И не забыть, если эта статья хоть чем-то помогла, выпить рюман и за мое здоровье:-) Подготовил и прислал: Bill

Восстановление натяжного ролика вспомогательного ремня своими силами Обьедененная статья, авторы dik и RuS Механизм натяжения состоит из двух «чашек», которые двигаются относительно друг друга вокруг оси( ось-болт, который одновременно и скрепляет весь механизм). Внутри чашек находится спиральная пружина, которая разными концами крепится к разным чашкам. Далее, чашка, которая крепится к двиглу – нижняя чашка, а чашка, на которой стоит сам ролик – верхняя. Вероятная поломка – разрушение крепления пружины к нижней чашке, или другими словами, крепления «нижнего» конца пружины. Крепление нижнего конца пружины состоит из синтетического кольца сложной формы, которое истирается в результате эксплуатации и ломается. Описывать конструкцию кольца не буду, разберете, сами увидите, но по-моему, конструкция эта уже не имеет значения. Вся проблема ремонта натяжного механизма состоит в том, чтобы прикрепить нижний конец пружины к чашке. Верхний же конец пружины, цепляется за выступ внутри верхней чашки. Способов крепления нижнего конца может быть масса. Единственное, что хотелось бы отметить, что нужно делать не просто упор для нижнего конца пружины, а желательно намертво прикрепить его к чашке. Двигатель вывешивать не надо! Снимаем правое переднее колесо и пыльник, закрывающий шкив к\в. Скидываем ремень с любого из шкивов с целью его ослабления. Откручиваем натяжитель. Один болт его крепления доступен снизу (под TORX 40), второй – сверху. Для откручивания верхнего болта желательно наличие хорошего ключа-трещетки. Есть высокая вероятность, что понадобится зубило и молоток для откручивания этих 2-х болтов. Открученный натяжитель вытаскивается через низ. Далее ремонтируем его, как описано в «ремонте», либо как на моих фото (либо как ниже у Dik, у кого на что фантазии хватит). При установке опоры на место настоятельно рекомендую поменять болты ее крепления с TORX 40 на обычные (М8х25). У меня прекрасно подошли болты крепления шаровой опоры от ВАЗ. С ними, у меня установка натяжителя на место заняла 15 минут. На текущий момент прошел 400 км – полет нормальный. С Уважением -=RuS=- В моем случае было сделано следующее: Из толстой стальной пластинки(кажется мм 8-10) был вырезан «упор» для нижнего конца пружины. Форма этого упора похожа на четверть круга, где одна из прямых сторон являлась упором для пружины. Далее, этот упор был прикреплен к чашке, причем в упоре сверлилось отверстие с резьбой М6 , а в чашке просто отверстие, поскольку материал чашки мягкий, а упор – сталь. Все это крепилось болтиком М6, далее головка болтика была сточена насколько возможно, поскольку головка болтика мешала при креплении чашки к двигателю. При такой конструкции конец пружины продержался один день. Пришлось усовершенствовать. Был изготовлен хомутик из полоски жести(металл лента применяемая для упаковки ящиков, подобрана на мусорке ), который охватывал нижний конец пружины, оба конца хомутика были загнаны под упор, также в обоих концах хомутика были проделаны отверстия под болтик и были пропущены, т.е болтик держал хомут и упор. В верхней чашке сделан вырез по кругу необходимой длины, поскольку она задевала упор. Возможно если выточить более точно упор, тогда не пришлось бы делать вырез на верхней чашке. Уже точно не помню, при разборе все видно. Пока езжу, не сломалось. Хочу заметить, при наличии времени и нужных инструментов, можно было изготовить упор несколько другой формы, хомута не потребовалось бы. Теперь о процедуре замены ролика. Вкратце. Снимаем верхнюю опору двигла. ! Для этого нужно под домкратить правое колесо и под двиглу подложить кирпичи или доски, в моем случае – запаска и доска. Затем немного опускаем домкрат, чтобы двигло не упал при откручивании опоры. Снимаем опору, бачок ОЖ, вынимаем саму опору, снимаем верхний ролик, ремень совсем не снимали, потом трудно на место поставить, очень неудобно. Кое-как открутили ролик и сам натяжной механизм. Отремонтировали. Прикрутили. Ремень натягивали следующим способом. Одели его на все шкивы, прожали натяжной ролик и на него монтировкой всунули ремень. Операция одевания ремня не из простых. Собрали все остальное. Я понимаю, что понять без чертежей сложно. Мы разбирали и по ходу догадывались как все делать. Я бы не сказал, что все проделанное очень сложно , если кому-то придется самому ремонтировать, то мне хочется верить, что имея под рукой данный отчет, будет гораздо легче соображать по месту. И точно уверен, что моя конструкция не самая удачная. Было бы достаточно времени, можно было б сделать гораздо лучше и ювелирнее. Если все это проделать в сервисе, то обойдется от 100 до 200, а может и выше, включая сам ролик. На Тульской только за сам ролик попросили 4100 рублей, на разборах его не было. dik

в связи с повторным случаем выхода из строя датчика давления масла, описываю процедуру замены итак, меняем датчик давления масла нам понадобятся сам датчик - 6716335 (уточните номер для своего авто) "длинная" головка на 21 головка на 19 головка/ключ на 10 собственно замена поднимаем авто с правой стороны, снимаем колесо и опускаем авто на надёжный упор (НЕ РАБОТАЙТЕ ПОД АВТО, ОПИРАЮЩИМСЯ ТОЛЬКО НА ДОМКРАТ!) снимаем оба локера колёсной ниши теперь, лёжа сбоку и немного под смотрим за маслофильтр и немного выше. жизненно необходим локальный источник света. датчик неплохо виден: к нему подходит проводок с "Г"-образным пластмассовым наконечником. сдёргиваем проводок и длинной головкой выкручиваем датчик. подтёков масла быть не должно. далее мажем резьбу нового датчика герметиком и, умудрившись воткнуть его в дырку, заворачиваем. после чего надеваем проводок обратно. всё. устанавливаем обратно локера, колесо и опускаем авто. моменты затяжки соединений: датчик - 27 Нм саморезы локеров - ? колёсные гайки - 85 Нм счастливых дорог. lome

Замена гидротолкателей клапанов на бензиновом движке 1.8 97 года нам понадобятся: - гидротолкатель (гидрокомпенсатор, гк) форд 1043175 (вЫпускной), 1037330 (вПускной). гк взаимозаменяемы, к тому же на момент написания вПускные гк фордом не поставлялись, только вЫпускные. оригиналы производит INA, поэтому есть возможность съэкономить. я ставил LUK 420003410, что является 100% INA'ой. количество по необходимости. напомню, что двигатель зетек 16-ти клапанный, поэтому гк тоже 16 (по 8 на каждый распредвал). также некоторые поставщики продают гк только комплектами по 8 шт. - хорошая "трещётка" с удлиннителями - головка на 19 (колёсные гайки) - головка на 18 (гайки кронштейна правой опоры двигателя, болт шкива голенвала) - головка/рожково_накидной на 17 или торкс №T55 (болт натяжителя ремня грм) - головка/накидной ключ на 15 (болт паразитного ролика) - накидной на 13 (болт натяжителя ремня навесных агрегатов) - головка на 10 (гайки резонатора, болты клапанной крышки, саморезы локера колёсной ниши) - головка на 8 (болты крышек ремня грм, болты топливной рампы) - головка "внутренний торкс" №Е10. форсевский артикул 53610 (болты распредвалов) - свечной ключ - фордовская "планка" для выставления распредвалов - гидравлический домкрат - резиновая присоска небольшого диаметра, или менее экзотические плоскогубцы - плоская отвёртка подлиннее - что-нибудь растворяющее (бензин, растворители, уайт-спирит) - чистая безворсовая тряпка или губка процедура: 1. домкратим правую сторону авто, снимаем колесо и передний локер колёсной ниши, чтоб шкив коленвала освободить. машину ставим на надёжный упор - домкрат понадобится. 2. домкратим двигатель под поддон картера слегка и ближе к перегибу, чтобы кронштейн правой опоры снять. я на головку домкрата хоккейную шайбу одел чтоб ничего не уродовать. 3. снимаем воздушный резонатор 4. трос газа можно не отсоединять, а просто завести его за шпильку резонатора, торчащую из дросселя, и пробку тормозного бачка 5. отворачиваем болтик кронштейна толстого шланга (к гуру, вроде) от подъёмной проушины двигателя 6. снимаем кронштейн правой опоры двигателя (5 гаек, на старых авто - 6) 7. снимаем верхнюю крышку грм - 2 болтика. у меня к ней провода приделаны, поэтому отсоединяю датчик гура и лямбду ещё. 8. отпускаем болт паразитного шкива ремня навесных агрегатов. потом на ремень давим ручкой молотка, или чем-то подобным, и шкив совсем откручиваем. (можно сначала снять ремень... кому как удобно) 9. снимаем ремень навесных агрегатов. снимать его полностью с авто не обязательно, достаточно снять со шкива коленвала, и потом вытянуть сверху и завести за опору двигателя. 10. снимаем среднюю крышку грм. при этом шкив помпы снимать не надо, просто крышку грм нужно тянуть вверх с одновременным придавливанием её в районе шкива. 11. снимаем со свечей свечные наконечники и крепим их в стороне от двигателя. 12. отсоединяем шланг вентиляции с клапанной крышки. 13. (по желанию) я откручиваю 3 болта топливной рампы, выдёргиваю её из впускного и упираю в головку. это только для удобства снятия/установки клапанной крышки. 14. снимаем клапанную крышку. отпускать надо в последовательности обратной на картинке. 15. после снятия клапанной крышки сразу вытираем масло с краёв головки блока, чтоб не натекло в свечные колодцы. очень удобно юзать губку. 16. выворачиваем свечи. 17. выставляем метки на шкиве коленвала и планку грм. 18. помечаем взаимное расположение ремня грм со шкивами, чтобы потом точно одеть ох обратно 19. отпускаем натяжитель, уводим его в сторону для отпускания натяга ремня, затягиваем натяжитель 20. (важно) вставляем какую-нибудь тряпку свёрнутую в кучу (типа старые носки) между ветвями ремня грм в районе нижней крышки, чтобы ремень с нижнего шкива не соскакивал. 21. стягиваем ремень со шкивов и отводим в сторону. дальше идёт снятие распредвала. у меня был впускной, его и буду подразумевать. 22. отпускаем болты крышек постелей (последовательность на картинке. помногу за раз крутить нельзя!) 23. крышки с номерами - перепутать нельзя: складываем их куда-нибудь и не забываем, что нумеруются они с 0, начиная от выпускного шкива. 0я и 5я крышки, которые у шкивов, сидят на герметике - их нужно сбоку отвёрткой потихоньку поддеть, упирая в молотковую ручку. 24. вытаскиваем распредвал. там сальник плотно сидит - можно поддеть потихоньку отвёрткой за зубья шкива, упирая её в противоположный. 25. распредвал деталь августейшая (после коленвала) ставим его на шкив где-нибудь, где пыли нет. 26. меняем гк. если мотор холодный - можно изловчиться и пальцами вытащить, если же тёплый - вряд ли - вытаскиваем плоскогубцами потихоньку (гидрику нихрена не будет, я старый в тиски зажимал для разборки ). ну или по правильному присоской... сборка в обратной последовательности. обязательно!!! необходимо вытереть масло со всех сопрягаемых поверхностей крышек распредвала и головки. болты так лучше вообще в банку с растворителем сразу покидать, но перед установкой высушить. перед установкой крышек постелей (не перепутайте номера!!!) - нужно смазать моторным маслом каждую шейку распредвала, но чтоб в район соединения крышки и головки не натекло, и проверить плотность посадки направляющих штифтов. в районе сальника распредвала, на головку нужно нанести немного герметика, там, где выступы крайних крышек (в этих местах ни сальники распредвалов, ни прокладка клапанной крышки не "работают"). распредвал укладывайте ближе к тому положению чтоб планку вставить... затянули, сразу нужно повернуть его в нужное положение и планку вставить. грм регулируется в обычном порядке. перед тем, как ставить клапанную крышку (да и вообще любой сборкой "наверху") - необходимо закрутить свечи. моменты затяжки соединений: крышки постелей распредвалов - 1я стадия 10Нм, 2я стадия 19Нм болт натяжителя ремня грм - 38Нм болты клапанной крышки - 1я стадия 2Нм, 2я стадия 7Нм болты топливной рампы - 10Нм болт паразитного шкива - 48Нм болты средней крышки грм - 7Нм болты верхней грышки грм - 4Нм свечи - 15Нм гайки кронштейна опоры двигателя - 83...90Нм колёсные гайки - 85Нм гайки воздушного резонатора - 4Нм Подготовил и описал: lome