Лидеры

при должной обработке напильником, проволокой и пластилином - подходят все.

А синяя изолента и скотч?

Лукойл в форд псоледние тыщ 200-250 (сейчас 344К) мотор чистый, масло не жрет вообще, в бмв G32 30D тоже лук, сейчас около 100к. Так что переплачивать и переживать паль или нет, не имеет никакого смыла. Ориг лук, отличное масло.

Скорее у тебя, где то пробка, завосдушилось в системе. И похоже на стыке переключения на печку (большой круг) или в самой печке мож забита.. Это, как в батареи, если присутствует воздух она полностью греть не будет пока его не спустить (стравить) сам воздух. Чем выше темп тем больше и давление и греет больше . У тебя на горячую пробивает, вот и копай здесь. Сам ответил на свой вопрос, крышку сломал, жидкость доливал...! вот и начни с того с чего и начались проблемы. Ну это как вариант

У меня оригинальные стояли OSRAM. Перегоревшую заменил тоже на OSRAM. Светит, как оригинал. Без разбора ХЗ как снять. Руки нужно "волшебные" иметь.

Дорогие Клиенты и Друзья нашего техцентра! Поздравляем Вас и Ваших близких с наступающим Новым 2025 годом и Рождеством! Пусть Новый год подарит Вам радость, исполнение заветной мечты, укрепит веру в будущее, а успех и удача сопутствуют во всех делах и начинаниях!  В честь Нового года мы дарим Вам : 10% скидка на ремонт и запасные части (при условии покупки з/ч в нашем Техцентре) *Скидка действительна c 29.12.25 г. по 12.01.26 г. *Скидка не распространяется на действующие акции *Условия акции уточняйте у специалистов Техцентра.  В новогодние праздники Техцентр и магазин работает по графику: 30 декабря с 8:00 до 18:00 31 декабря, 1 и 2 января - Выходные дни С 3 по 12 января в режиме "короткого дня" - с 8:00 до 18:00 С 12 января работаем в обычном режиме с 8:00 до 20:00 *Предварительно запись будет возможна и после 18:00. С Уважением, коллектив Техцентра. Мы работаем для Вас!

@hd2 в бак уходила или в выпуск и сгорала...

ещё раз - почини машину. нормальная там циркуляция на дюратекоподобных. у меня на экобусте кроме классического малого круга и круга через печку - ещё есть круг на охлаждение турбины (тонкой трубочкой из блока и тоже в тройник этот всё идёт). и нет никаких проблем с печкой - жарит как в ташкенте. сейчас, в межсезонье, отлично видно что печка начинает работать уже где-то с радусов 20 в двигателе (видно как начинает иней оттаивать на стекле). и это 100% не фен, так как мой сдох и я его сегодня как раз поменял. если у тебя через печку охлаждайка не ходит, то наиболее вероятно то, что печка забита. и из-за этого через неё не циркулирует нормально жижа. и только перекрывая остальные каналы ты заставляешь хоть как-то через неё циркулировать антифризу. почини машину и всё будет работать как надо без всяких колхозов.

Бегите из такого сервиса. Ремонты не делаются по пробегу. По пробегу выполняется техническое обслуживание. А ремонт делается по необходимости и у всех по-разному: у кого-то может и 500 тыс. без ремонта пробежать, а кто-то и через 50 тыс. может мотор угомонить - это предсказанию не поддаётся.

Ну вот и закончилась моя эпопея с тормозами. Оказалось был завоздушен и непрокачан ABS, причём если воздух можно было удалить старыми методами, то непрокачанный ABS не позволял расклиниться после торможения переднему левому колесу, прокачать ABS получилось только с помощью Forscan, "Сервисный спуск ABS", да и то с надцатого раза, после этого колесо уже не клинило. Также в процессе поиска были выявлены и заменены торм.шланги из-за плохо просматриваемого внутреннего отверстия, причём внешне очень приличные. Съездил на линию проверки тормозов-теперь всё отлично). tokminnw благодарю за советы. В процессе работ с тормозами отказал датчик уровня в тормозном бачке, а снять сам датчик чтобы посмотреть, не получается, уж очень плотно сидит. Может снимал кто?

В гугле работает

Как вариант, разве при этом будет пропадать тяга? Если мотор отрубает мощность значит в мозгах сидит ошибка.

ну покажут вам два разных человека фотографии с разницей в 5 см по уровню на холодную. и у обоих уровень будет в норме при этом. чем вам это поможет? вам пытаются втолковать что нет такого понятия для акпп как уровень на холодную на заглушенном моторе. он там ЛЮБОЙ. т.е. это абсолютно бесполезное знание и не имеет никакого практического смысла. поэтому и людям лень лазить под капот пачкаться.

Форд мондео 1.8 ТД. Проехал 309000 с 1994 года по сей день.

Вот я ремонтировал. Если мы про вкладишы. то

1. там ничего сложного нету, сделать могут в любом гараже, главное приспособа для регулировки (сделать можно даже из листового металла, если руки на месте + болт нужной длины), там только один нюанс - шкив без шпонки, поэтому откручивать его стартером нельзя. а, ну и распредвалы держать правильно при затяжке фазиков, а то есть "умные", которые их не держат ключём в указанном месте и распредвал лопается. 2. с этим грм ничего такого не происходит, чтобы машина резко встала и требовалось прям вот ещё вчера купить запчасти. даже если стопор выломает, то будут ошибки по фазам и машина станет тупой, но ехать будет и пару дней перекантоваться пока доедут запчасти будет. а если по износу, то там всё просто - либо ЭБУ начнёт ругаться ошибками, либо будет кратковременный треск при запуске, чем дольше, тем хуже. 3. если есть реально оригинал, очень хочется купить грм про запас, тогда брать только его. всё остальное как повезёт (причём очень как повезёт). главное уметь отличать оригинал от алиэкспресса (там этого "оригинала" выше крыши, со всеми лейбочками).

а так же овна, палок и пылесосных шлангов. ;) они все "как будто такой же". уже многие десятки лет.

компрессии долить, мотор обслужить и будет бегать. но разумнее в чермет сдать, пока ещё в состоянии до него доехать своим ходом.

Случились у нас на выходных шашлыки в клубе Zander`s Garage.

Поехал сегодня поменял в клубный фокус сервис. Не успел кофе допить с женой, как позвонили и сказали забирай.

Ошибки то могут считать? Или сами ошибки считайте каким нибудь сканером для форда. Без чтения ошибок и понимания того, какая она, можно пальцем в носу долго и нудно ковыряться.

дохлый термостат конечно менять надо, но чтобы от него глохло на нейтралке во время движения - сродни анекдоту "если монтировкой по голове ударю - шнурки развяжутся".

Парни если что передние опорники на мандео 5 и фьюжен с транзита 7 подходит !

Правельно думаете.

ну и поменял бы он насос по вашему утверждению, что после замены давление обязательно поменяется. и не поменялось бы нифига.

Если честно все эти с/б у нас мегаживучие, и то что приговорили все говорит скорее о том что сервис не разобрался а просто зарабатывает. Единственное что у нас сзади может издавать стуки это втулки заднего стабилизатора, и их лучше ставить оригинал и верхние опоры задних амортизаторов, их проверить просто - подтянуть гайки на штоках. Ставить Febest куда либо вообще не стоит, я бы рекомендовал вам сменить сервис.

Нет уже давно никаких официалов, это Вам от доктора!!! Масло лукойл генезис FD Вам в помощь.

@Евро одинаковые АБСОЛЮТНО тормозные диски спереди на Мондео, гелакси, с Макс, Фрилендер 2, рендж ровер эвок, Вольво с80(начальные двигателя). Мало что тебе Автодок насоветовал. Единственное на Мондео 4 спереди всегда строго 300 мм стоят, для всех остальных 300 мм это только для слабых моторов и начальных комплектации. Сзади на всех Мондео одинаковые тормозные диски,так как не было у нас электро ручника.

А маг... то ворованный. Если всё обрезано и просите пин код.

проверь идет ли питание на свечи. При замене свечей часто не правильно ставят защитный кожух металлический и замыкают свечи. По итогу сгорает пред на них и они не включаются, хотя индикация что включились показывает.

Если масло однотипное, то промывка не нужна. Это скорее вопрос религиозный. Даже при переходе с 20 на 30 или обратно, промывка не требуется. Производитель конечно порекомендует, ему же надо продукты дополнительные продавать.

Перелопатил весь этот форум и кучу других форумов и рекомендаций в инете, но единого ответа про выставление меток нигде нет! Везде приложен этот пресловутый рисунок с метками на опорных подшипниках, а где третья метка (на стойке) толком не объясняют! Так же есть информация, что на левой и правой стойке метки смещаются (на 6") в разные стороны (типо заркально). Подведя итог выскажу свое мнение по правильности выставления меток. 1) Первая метка (которая на верхней половине опорника, та самая половина опорника, которой он крепится в тарелку) выставляется по одной оси с меткой на стойке амортизатора (небольшой выступ внизу стойки, тот самый выступ который входит в прорезь на поворотном кулаке). 2) Вторая метка (которая на нижней половине опорника, та самая половина опорника, на которую одевается резиновая проставка, отбойник, пыльник и пружина) смещается на 6 градусов вправо если смотреть на стойку со стороны меток (против часовой стрелки, если смотреть на стойку сверху) от оси уже выставленных нами меток (ось метки №1 и метки на стойке амортизатора). 3) Т.е. при свободно расправленной пружине (например когда машина поддонкрачена, или стойка снята с автомобиля и вы не стягиваете пружину стяжками) метка №1 и метка на стойке амортизатора визуально стоят на одной оси по середине стойки, а метка №2 смешена на 6 градусов вправо. Это нужно для того чтобы когда машина опустится на колесо, пружина сожмется (это будет ее рабочее положение), витки пружины начнут как бы расширяться и окончание верхнего витка пружины переместится на эти "чертовы" 6 градусов, и все три метки выстроятся на одной оси по середине стойки. 4) На левой и на правой стойке смещение делается одинаково, на 6 градусов вправо (против часовой стрелки, если смотреть на стойку сверху). Ничего зеркалить не надо!!! Так как пружины слева и справа одинаковые, витки на них идут одинаково и сдвиг соответственно будет одинаковый (в одном направлении)!!! И да еще путаница где подвижная. а где неподвижная части опорника. Да, фактически, верхняя часть опорника (которая с тарелкой) при снятой стойке подвижна и свободно вертится со штоком, а нижняя зажата пружиной. Но когда стойка установлена на автомобиле, то тарелка с верхней частью опорника жестко закреплена к кузову, а подвижной будет нижняя часть опорника. Поэтому верхняя часть является - неподвижной, а нижняя часть - подвижной. Надеюсь это будет полезно тем кто впервые начнет изучать этот вопрос. Фото почему-то не прикрепляются, к сожалению! И поправьте меня если я где-то ошибся!

Кондер не течет, читал об этом только на форуме. Со ступицей проблема - это о чем вообще ? проблема разбалтывания кресел с электроприводом - откуда сведения ? у каждого 2го трещание в стойке между дверями - ---//--- ? со стойками у всех косяк - это о чем вообще ? износ внутренних колодок - ---//--- ?

разбирайте .... мастер скажет Ленинградская область большая .... для новых запчастей есть exist.ru за б\у тебе сюда http://mondeoclub.ru/forum/topic/27721/ или вообще сюда http://mondeoclub.ru/forum/forum/29/

ну это проверяется на раз-два. смотрим моментальный расход прогретого мотора на хх при выключенных всех потребителях (включая кондей и на паркинге). дожно быть не ниже 0,6-0,7 л/ч где-то, в идеале 0,8-1,0 л/ч. и если ниже 0,6 - я бы на машине не ездил, а менял насос не ожидая.

@ДимонКрым @mab похоже на подсыкающую обратку форсунок на горячую. @ДимонКрым померяй давление в рампе при запуске, на ХХ и на тапке в пол на разгоне.

Не правильно понимаешь. Ставь оригинал, хоть на 92 хоть на 82

При 100* при исправной системе не чего не кипит.

Ну да, ну да менять или ремонтировать турбину с каждой заменой масла. Ты великий маэстро

Еду на 3 передаче, машина иногда начинает пинаться, дергаться. Съездил в сервис, провели все возможные варианты - все отлично. Нашли проблему в бронепроводе. Его поменял, пинки не пропали. Потом появилась новая проблема, при полной остановке глохнет и не заводится: стартер крути, но не запускается. После нескольких попыток все же запускается и едет как будто все хорошо. Остановился, проверил свечи, обнаружил масло в 3 цилиндре, почистил свечу, поехал дальше проблема не исчезла. Бензонасос менял. Так же на сервисе проверили, давление в бензонасосе хорошее. Что делать подскажите пожалуйста? Может быть кто то сталкивался с этим?

... он родимый ... у меня на Фокусе из-за этого ещё и замок багажника сгорел, так что лучше не затягивать с переборкой проводки в гофре[emoji846]

Случилось такое, решил попробовать открыть с кнопки, а они чего-то не работают. Да и раньше приходилось очень сильно нажимать. Батарейка новая, прописать пробовал, никакой реакции. Разобрал ключ ещё раз и обратил внимание, что плата с кнопками болтается. Когда жмёшь на кнопки нет явного щелчка микрика. Хотя всё на месте. Решил подложить между батарейкой и платой резинки кусочек. Подобрал по толщине, закрыл ключ и всё заработало, при нажатии чувствуется щёлкает микрик. Может кому пригодится.

@ak83 Записал Вас на воскресенье в 10 часов.

Я же вам сайт скидывал кто должен ремонтировать. Специалист он же и покупает запчасти после деыиктовки. Мою cd4e в 20 г ремонтировали обошлось 60 р. Та у меня только задняя сильно пиналась и часто начала перегревается в жару. Сейчас нет не каких проблем. Ремонтировали в Красноярске сто которая занимается только АКПП. А сам я с Казахстана. 2000 км до Красноярска. Как то так. Чайник не отремонтируют. Деньги будут на ветер. АКПП очень требовательная к ремонту.

https://otoba.ru/transmissii/ford/cd4e.html https://maikle-da.livejournal.com/766.html

Одинаковые диски сзади у всех. Впрочем как и спереди.

этих блоков отдельных миллион на выбор, но только неоригиналы если не жалко отдать форду тридцатник за его оригинальную хренотень, то дерзай хотя для начала полезно проверить щетки на своем вентиляторе и управляющий провод к блоку управления, обычно проблема там

Скорее всего щётки на венте кончились, попробуй пошевели там где провода к мотору подходят, при включёном двигле, при температуре включения вента, или отсоеденить от модуля штекер и напрямую подключить к аккуму, и опять же шевелить ;-)

Программист - быдлокодер