dj_sap

Может и так. Конкретно Томагавки в установке ещё не попадались. В тех, что ставил, доводчики либо есть, но отдельным докупаемым блоком, либо вообще нет и ставится любой сторонний.

Закрытие окон - это уже отдельный блок занимается (и такой у меня на Буханке тоже установлен). Подключается к сигналке, чтобы знать, когда ставите машину на охрану и нужно закрыть окна. Мой умеет ещё и запоминать положение каждого окна до закрытия и при снятии с охрану открывать их в те же положения. А ещё можно принудительно приоткрыть все окна на охране для проветривания. Блок называется "доводчик стёкол".

Это как раз правильное подключение, связанное с безопасностью для автомобилей с МКПП. Во-первых, гарантирует, что Вы не забудете поставить машину на ручник. А не глохнет, чтобы Вы не смогли перед выходом из машины случайно воткнуть передачу. Иначе при последующей попытке включить дистанционный запуск с брелка, машина на передаче куда-то сама поедет. Принцип такой: поднимаете ручник, выключаете зажигание и забираете ключ (двигатель работает), выходите из машины, закрываете все двери и стёкла и ставите на сигнализацию - в это время закрываются замки и вот тут глохнет двигатель. Если открыть после этого машину и снова закрыть, то дистанционный запуск уже не сработает, потому что раз открывали машину с заглушенным мотором, то опять же могли воткнуть передачу в КПП. Скачайте инструкцию для Томагавка и изучите - там будет всё подробно.

Трос искать - далеко лезть не надо. Он торчит под капотом из моторного щита между вакуумным усилителем и левой чашкой пружины подвески. В моторном щите чёрный резиновый чехол, через который пропущен трос в оплётке. Если без троса, то скорее всего отверстие в моторном щите всё равно будет, но закрыто заглушкой.

На брелке может и не быть. Сейчас полно сигналок с обычным брелком в комплекте чисто открыть/закрыть (из соображений экономии), а основное управление с телефона через программу сигналки. Проверьте с ручником глушение и без ручника. На некоторых ещё открытая/закрытая дверь влияет. У меня такая стоит на Буханке: с открытой дверью ключ поворачиваешь и вытаскиваешь - не глохнет, а с закрытой дверью - сразу глохнет. Может быть и наоборот - от настроек сигналки зависит.

Всё-таки, измерьте правильно компрессию - это несложно и недорого. Считайте ошибки с ЭБУ. Будет значительно информативнее. Возможно что-то с проводкой форсунки 3-его цилиндра: замыкание на массу управляющего сигнала или же пропадание постоянного плюса.

Купить такой же ключ, отдать его в мастерскую ключнику, чтобы выточил из нового копию старого, а плату из старого тупо переставить в новый, чтобы не перепрописывать.

На все вышеперечисленные проблемы была бы реакция от лямбды, которая до катализатора. А раз от неё реакций нет, то, скорее всего, между первой и второй лямбдой сосёт воздух, либо с каталиком что-то.

Тоже потребовалось снять верхнюю часть троса, которая за приборным щитком. Поскольку ответа здесь не обнаружил, то пришлось самому разбираться. А раз уж разобрался, то и остальным подскажу. После снятия нижней части троса, под трапецией стеклоочистителей останется торчать кусок белой пластмасски с торчащим из неё куском верхнего троса. Дальше работать удобнее, сняв трапецию стеклоочистителей. Снимаем большой круглый чёрный пыльник с белой пластмасски, повернув его против часовой стрелки. Откроется вид на белую пластмасску вглубь салона и будет виден U-образный кронштейн, на котором и сидит белая пластмасска троса - этот кронштейн не один, их два друг за другом. Второй глубже и находится за внутренним вторым пыльником, который установлен со стороны салона. В общем, основное, что нужно сделать - это сдёрнуть белую пластмасску с этих двух кронштейнов. Сделать это не особо просто, но делается. Подлазить надо с двух сторон, расшатывая то со стороны салона, то из-под трапеции. Кронштейны легко гнутся, поэтому и сложно сдёрнуть - нужно одновременно удерживать кронштейн и спихивать с него пластмасску. После удачного выщёлкивания с обоих кронштейнов, белую пластмасску надо пропихивать в салон, одновременно вытаскивая на себя часть, расположенную непосредственно за приборным щитком - эта часть тоже с защёлками, но они мягкие и можно так вытянуть, но лучше надавить на защёлки в начале вытаскивания. Защёлки прощупываются на тыльной стороне этой части. В конце концов трос вместе со всем кожухом вытянется со стороны приборного щитка.

Полагаю, что 6 мм разницы машина особо не заметит. А так, вообще, изменится нагрузка на ступичные в первую очередь.

Искать по разборкам Фордовским. Выискивать эти конторы как просто в интернете, так и на Авито их полно. И звонить - спрашивать. Если в планах ездить на этой машине долго и счастливо, то идеальный вариант: свой откапиталить качественно. Заодно и номер двигателя родной останется.

Так я сразу и написал: "из листового металла и профилей". Профиль - это и есть профильная труба. У нас в машинах почти всё прямоугольное. Достаточно легко делается. У меня в порог во внутреннюю часть, к примеру, отлично подошла профильная труба 80*40. Местами пришлось изменить её ширину, но всё делается. Как говорится, нет такого слова "не подходит", есть слова "сварочник" и "болгарка".

Самому создать из листового металла и профилей. Я сейчас со своим так и делаю - полы создаю. Это же не кузовные панели - всё равно никто не увидит. Главное, чтобы прочность обеспечивалась.

Так для того, чтобы это понять, надо сначала убрать подсосы воздуха, а потом проверить, какие из проблем останутся, если останутся.

Чем измеряете? Попробуйте другим мультиметром померить. А то у меня тут тоже на объекте намерили 470 Вольт и давай в панике меня вызывать, а оказалось, что у них батарейка подсела в мультиметре. )))