dj_sap

Это как раз правильное подключение, связанное с безопасностью для автомобилей с МКПП. Во-первых, гарантирует, что Вы не забудете поставить машину на ручник. А не глохнет, чтобы Вы не смогли перед выходом из машины случайно воткнуть передачу. Иначе при последующей попытке включить дистанционный запуск с брелка, машина на передаче куда-то сама поедет. Принцип такой: поднимаете ручник, выключаете зажигание и забираете ключ (двигатель работает), выходите из машины, закрываете все двери и стёкла и ставите на сигнализацию - в это время закрываются замки и вот тут глохнет двигатель. Если открыть после этого машину и снова закрыть, то дистанционный запуск уже не сработает, потому что раз открывали машину с заглушенным мотором, то опять же могли воткнуть передачу в КПП. Скачайте инструкцию для Томагавка и изучите - там будет всё подробно.

Трос искать - далеко лезть не надо. Он торчит под капотом из моторного щита между вакуумным усилителем и левой чашкой пружины подвески. В моторном щите чёрный резиновый чехол, через который пропущен трос в оплётке. Если без троса, то скорее всего отверстие в моторном щите всё равно будет, но закрыто заглушкой.

На брелке может и не быть. Сейчас полно сигналок с обычным брелком в комплекте чисто открыть/закрыть (из соображений экономии), а основное управление с телефона через программу сигналки. Проверьте с ручником глушение и без ручника. На некоторых ещё открытая/закрытая дверь влияет. У меня такая стоит на Буханке: с открытой дверью ключ поворачиваешь и вытаскиваешь - не глохнет, а с закрытой дверью - сразу глохнет. Может быть и наоборот - от настроек сигналки зависит.

Всё-таки, измерьте правильно компрессию - это несложно и недорого. Считайте ошибки с ЭБУ. Будет значительно информативнее. Возможно что-то с проводкой форсунки 3-его цилиндра: замыкание на массу управляющего сигнала или же пропадание постоянного плюса.

Купить такой же ключ, отдать его в мастерскую ключнику, чтобы выточил из нового копию старого, а плату из старого тупо переставить в новый, чтобы не перепрописывать.

На все вышеперечисленные проблемы была бы реакция от лямбды, которая до катализатора. А раз от неё реакций нет, то, скорее всего, между первой и второй лямбдой сосёт воздух, либо с каталиком что-то.

Тоже потребовалось снять верхнюю часть троса, которая за приборным щитком. Поскольку ответа здесь не обнаружил, то пришлось самому разбираться. А раз уж разобрался, то и остальным подскажу. После снятия нижней части троса, под трапецией стеклоочистителей останется торчать кусок белой пластмасски с торчащим из неё куском верхнего троса. Дальше работать удобнее, сняв трапецию стеклоочистителей. Снимаем большой круглый чёрный пыльник с белой пластмасски, повернув его против часовой стрелки. Откроется вид на белую пластмасску вглубь салона и будет виден U-образный кронштейн, на котором и сидит белая пластмасска троса - этот кронштейн не один, их два друг за другом. Второй глубже и находится за внутренним вторым пыльником, который установлен со стороны салона. В общем, основное, что нужно сделать - это сдёрнуть белую пластмасску с этих двух кронштейнов. Сделать это не особо просто, но делается. Подлазить надо с двух сторон, расшатывая то со стороны салона, то из-под трапеции. Кронштейны легко гнутся, поэтому и сложно сдёрнуть - нужно одновременно удерживать кронштейн и спихивать с него пластмасску. После удачного выщёлкивания с обоих кронштейнов, белую пластмасску надо пропихивать в салон, одновременно вытаскивая на себя часть, расположенную непосредственно за приборным щитком - эта часть тоже с защёлками, но они мягкие и можно так вытянуть, но лучше надавить на защёлки в начале вытаскивания. Защёлки прощупываются на тыльной стороне этой части. В конце концов трос вместе со всем кожухом вытянется со стороны приборного щитка.

Полагаю, что 6 мм разницы машина особо не заметит. А так, вообще, изменится нагрузка на ступичные в первую очередь.

Искать по разборкам Фордовским. Выискивать эти конторы как просто в интернете, так и на Авито их полно. И звонить - спрашивать. Если в планах ездить на этой машине долго и счастливо, то идеальный вариант: свой откапиталить качественно. Заодно и номер двигателя родной останется.

Так я сразу и написал: "из листового металла и профилей". Профиль - это и есть профильная труба. У нас в машинах почти всё прямоугольное. Достаточно легко делается. У меня в порог во внутреннюю часть, к примеру, отлично подошла профильная труба 80*40. Местами пришлось изменить её ширину, но всё делается. Как говорится, нет такого слова "не подходит", есть слова "сварочник" и "болгарка".

Самому создать из листового металла и профилей. Я сейчас со своим так и делаю - полы создаю. Это же не кузовные панели - всё равно никто не увидит. Главное, чтобы прочность обеспечивалась.

Так для того, чтобы это понять, надо сначала убрать подсосы воздуха, а потом проверить, какие из проблем останутся, если останутся.

Чем измеряете? Попробуйте другим мультиметром померить. А то у меня тут тоже на объекте намерили 470 Вольт и давай в панике меня вызывать, а оказалось, что у них батарейка подсела в мультиметре. )))

На втором не знаю, но на первом поколении телевизор приварен. Полагаю, что и на втором поколении также.

Возможно рычаг, который в замке ручка открывания дёргает, не возвращается на место, поэтому замок не закрывается - всё равно что пытаться дверь захлопнуть с оттянутой ручкой открывания. Манипуляции с блокировкой, видимо, возвращают рычаг на место. Смотреть надо более пристально на этот рычаг на снятом замке: может пружинка его слетела, а может мешает что-то (грязь, окислы).

Будет, по логике, придушена: расход меньше, но и ехать, как 2 литра должны, не будет. Двигатель не будет развивать полную мощность. На ресурсе никак не скажется.

Есть хороший мастер в Питере, к нему коробки со всей России приезжают в ремонт. Занимается исключительно АКПП.

Так это не причём! И на 1-ом и на 2-ом Монях есть два вида бортовых компьютеров: один просто часы, другой выдаёт всю информацию: расход, остаток бака и т.д.

Это лишь подтверждение моих слов. Стёрлись адаптации, далее своими действиями (которые не описаны никакими инструкциями, а придуманы интуитивно Вами) Вы даёте возможность ЭБУ записать адаптации заново, т.е. адаптироваться к существующей неисправности в одном из устройств. Но это ненормально - это лечение симптомов болезни, а нужно лечить саму болезнь, т.е. искать неисправное устройство. После сброса клеммы АКБ и накидывания её обратно, никаких дополнительных действий по оживлению автомобиля Инструкцией не предусмотрено.

Никакие настройки холостого хода из ЭБУ никогда не стираются. Стереться могли только адаптации. И если после стирания адаптаций, машина начинает вести себя неадекватно, это говорит только о том, что какое-то исполнительное устройство или датчик неисправны - надо искать какое. В данном конкретном случае вероятно РХХ, а может и форсунки.

Бегите из такого сервиса. Ремонты не делаются по пробегу. По пробегу выполняется техническое обслуживание. А ремонт делается по необходимости и у всех по-разному: у кого-то может и 500 тыс. без ремонта пробежать, а кто-то и через 50 тыс. может мотор угомонить - это предсказанию не поддаётся.

Эммм, я что-то, простите, не понял юмора... Пытался делать по совету выше - ничего не вышло, чуть бачок не сломал. Хорошо, посмотрел на фото как защёлки выглядят на бачке. В итоге, прижимать верх бачка надо наоборот к чашке, одновременно сдвигая его вверх! Тогда низ бачка отходит от чашки и нижние стопора выходят из зацепления и бачок по верхним направляющим легко снимается вверх. Удивляет, что за столько лет неправильный совет никто не поправил... Я уж даже не знаю - может разные бачки бывали...

Не знаю как решилась проблема выше, но попробуйте тщательно почистить контакты к батарейке. Очень вероятно, от времени и испарений активных компонентов батареек, окислились контакты. Причём визуально этого на контактах видно не будет. Было просто такое с фотоаппаратом: любые новые батарейки через десяток фотографий выдавали сообщение заменить батарейки. После того как пошкурил контакты под батарейками и протёр спиртом, начал работать как новый и уже несколько лет проблема не повторяется.

Если шумит оригинал, то пишут, что это может быть из-за неоригинального напорного рукава. Аналоги часто делают чуть меньшего проходного сечения и из-за этого может шуметь насос ГУРа.

Если прямо хочется без ямы, то проще тогда купить развальцовщик (он не много стОит), трубку медную метражом и штуцеры отдельно и можно опционально ещё термоусадочную трубку с клеевым слоем. И просунуть новую трубку за мотором вдоль моторного щита, предварительно покрыв её термоусадкой. Согнуть по месту и развальцевать.