And85
-
Постов
285 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
1
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент And85
-
Турбины меняли по каким симптомам/причинам? Какие первые звоночки выхода ее из строя?
-
Так это всё виноват компрессор? То есть на исправном компрессоре при включении кондера никаких вздрагиваний быть не должно?
-
Сегодня вытянул предохранитель и реле(диод??) по схеме на крышке блока предохранителей он был #6. Вообщем двигатель работал. При нажатии на кнопку вкл кондера ничего не происходило. Потом вставил все назад. При включении кондера как и было- вздрагивание двигателя когда шкив (муфта) включается. Может я по другому должен был проверить этот вариант с предохранителями?)
-
Может кто-то в курсе: при режиме AUTO включается ли (открывается-закрывается) заслонка рециркуляции воздуха? У меня видно раздолбался в заслонке паз куда вставляется рычажок моторчика и заслонка не работает при принудительном включении. Я её через капот за фильтром салона открыл на полную и так хочу оставить до лета, потому что зимой с закрытой заслонкой потеют сильно окна.
-
Спасибо буду разбираться в схеме)
-
04.05.2001
-
Спасибо за мнение. Но мне больше кажется что это связано с прсадкой/потерей мощности самого двигателя. Шкив кондера от ремня коленвала включается. Видимо двигателю тяжело становится его вращать.
-
Возникла такая тема: сейчас при понижении температуры включаю климат и если двигатель не прогрет то ощущается дёрганье двигателя при включении кондера. Я бы даже сказал как троение. Но с прогревом (а это бывает только если очень долго ездить) это проходит. Но вздрагивание всё равно небольшое ощущается. Именно в те моменты когда включается кондёр. У кого нибудь такая проблема была?
-
Провести простую диагностику системы охлаждения. После того как завели авто исправный термостат закрыт и охлаждающая жидкость гоняет по малому кругу т.е. не через радиатор. Если патрубок на радиатор сразу становится теплее - значит термостат заклинило в открытом положении.
-
Не хотели покупать шубу жене - купите машине. Картонки перед радиатором никто не отменял
-
Чё вы ржете. Он менял мар датчик который в воздуховоде стоит.
-
Внизу под радиатором в воздуховоде
-
Здесь тема была мар сенсор или мар датчик называется посмотрите поиском.
-
Форскан и eml адаптер в помощь. Там можно посмотреть процент выставления угла впрыска. Должен быть в районе 50
-
Vp 30 bosh
-
Так от себя расскажу. Менял столбик на контракный ещё в январе этого года. Одна свеча обломалась после резьбы. Т.е. остался кусочек с электродом. Ничто кроме как закисшего не держит. Проехал уже тыс. 7. Так ничего и не выстрелило. Не пши пшикнуло. Зимой ддва раза прогреваю перед долгим простоем. Так и живём)
-
При заглушенном двигателе шток геометрии находится в положении от грибка. При заведённом - притягивается вакуумом к грибку. При повышении оборотов он отходит немного от грибка. При сбросе опять к грибку. Гляньте ролик в Ютубе про геометрию турбины и все поймёте. Неисправность тогда когда шток на холостых начинает дёргается сам. Вперед-назад. Это говорит о проблеме с вакуумом.
-
Снимать, один конец пальцем заткнуть и дуть или втягивать. Если пропускает значит вакуум не держит. Внизу к коробке крепятся клапана вакуумные. На них коробочка с входами для трубок. Ее тоже не плохо бы снять с проверить на целостность. Я снимал аккумулятор и патрубок z-образный который с интеркулера поднимается вверх. Так можно открутить платформу на который крепится эта коробочка. А вообще надо все патрубки воздушные смотреть на дырявость. Когда газуешь надо что бы кто нибудь слушал возле. Можно услышать свист и там будет масляный подтёк в местах трещин.
-
Те показания в таблице если ее можно так назвать. В столбик. Они актуальны. При увеличении оборотов давление не будет расти бесконечно. Так был бы передув. Оно потом подоет до 100 кПа. Ппц сегодня на ноутбуке через форскан погонял на оборотах - и до 200 кПа не дотягивает (( по показаниям МАР на 3000 даёт как в описанных таблицах - где-то 3.8 V. На холостых 1.5 V. Чувствую что то в самой геометрии турбины. Лепестки/лопатки закоксовались...
-
Посмотрите здесь если ещё не находили эту тему.
-
У меня было в районе 98-99 кПа. Проверил все вакуумные трубочки. Нашел дырявую( которая идёт с распределителя что с клапанами крепится на коробке), и заодно перекинул местами клапана управления вакуумом. Давление стало 102-103 кПа. Ушло дёрганье штока управления геометрией. На этом не остановился начал капать дальше. Не устраивало то что при разгоне были иного рывки иногда тупая. Нашел плохие контакты на фишке что одевается на датчик МАР. Исправил вроде второй день нормально. Но тяги как-то нет. Сейчас ищу датчик исправный поставить-проверить. Все беды по наддуву либо негерметичность как впускного воздуховода так и вакуумных магистралях управления геометрией турбины, и такие вот косяки с МАРом как у меня
-
Видимо сцепление до конца не включается/выключается
-
Тебе до кучи ещё вариант - цилиндро-поршневая группа. Подгибает шатун из-за раздолбанных форсунок (перелив) и сжатия на холодную не хватает зажечь смесь. Как прогревается - уже нормально будет работать. Расход увеличился в последнее время?
-
-
Это не норма. Где-то в вакуумных магистралях косяк. Либо клапанах которые вакуумом управляют. Внизу на коробке их два. Один за егр второй за геометрию турбины отвечает. Я поменял их местами все стало нормально. Главное напильником спилить на них направляющие на которые надеваются фишки проводов. Потому что они изначально разные - что бы фишки не перепутали. А сами по клапана по функционалу одинаковы.
