hd2

@Mihail.SPb 1. сброс к заводским делался? если нет - то первым делом сделать. 2. установить и запустить любую простую программу по тестированию GPS и проверить поведение на ней. 3. если по п2 всё ок, то проверить на любом другом навигаторе, например гуглокарты. 4. само собой ставить софт только из маркета. либо из 100% надёжных источников, а не из "скачать без регистрации и смс". 5. заодно проверить - не налюбили ли тебя китайцы, подсунув старое железо с поправленной информацией. взять любую софтину, которая умеет определять реальное железо (типа cpu-z или aida64) и проверить что процессор реально тот, что заказывался (кстати какой именно, а то 4/64 несколько разных есть платформ) 6. Плюс ещё возможны проблемы с перегревом, навигация нифига не лёгкая нагрузка на процессор, в отличие от воспроизведения музыки. проверить можно например стресстестом без навигации, тоже должно начать тупить.

плюс на минус закоротите, чтобы машина не мучалась от такого колхозинга. лин - цифровая шина. а значит используется для передачи цифровых сообщений. и по ней мозги управляют генератором по своему алгоритму и получают обратно от генератора ответы о том, что он делает. основные два отличия лин от кан: 1. лин - однопроводная (в качестве второго проводника используется масса авто) 2. в лин используется схема мастер-слейв. т.е. есть управляющее и исполнительное устройства. управляющее (ЭБУ) посылает команды для исполнительного устройства, которое в ответ на эти команды что-то делает и возвращает ответ. само по себе исполнительное устройство ничего никуда не шлёт и не делает ничего лишнего, что не заложено в дефолтной программе (например у генератора в случае отсутствия связи - напряжение 13,5В или около того, у асф фар - поворотные моторы проводят самокалибровку при включении фар, но дальше выставляются в дефолтное положение и больше не двигаются пока не получат команду). ошибка у вас вылазит из-за того, что ЭБУ не видит ожидаемых ответов генератора. чтобы ошибки не было - надо чтобы ЭБУ умело работать без этих самых ответов (т.е. по сути перестало управлять генератором). такое обычно делается либо на уровне конфига, либо на уровне чип-"тюнинга" ЭБУ. в первом случае (при само собой заложенной возможности) просто в конфиге отключается данная функциональность, во втором - на уровне кода прошивки выключается отвечающий за это код (либо просто убирается сама ошибка, либо изменяется алгоритм работы ЭБУ - в зависимости от квалификации мастера и финансов клиента). как я понимаю - нормально финансами вы вряд ли сможете "погасить" по второму варианту (денег подобные специалисты стоят обычно много, а вам не просто погасить надо ошибку, а сделать чтобы ещё и фен работать начал). поэтому ваш вариант - копать конфиг тем же elmcofig'om или форсканом, вдруг что-то там есть. если там не накопаете (что-то про генератор там есть, но сомневаюсь что там можно вообще выключить контроль генератора) - то тогда вам только переделывать схему включения фена и включать его, например, кнопкой. либо какой ардуиной сделать эмулятор генератора или блока управления феном в зависимости от того что будет проще (как по мне - фен наверно проще будет реализовать, там по сути обычное управление силовыми транзисторами, на которых ТЭНы сидят).

но он хотя бы не так чужеродно выглядит в панели как это вырубленное топором поделие. тем более что покрасить рамку можно без особых проблем даже в матовый. а если вспомнить что рояльный лак был в определённых комплектациях, то тем более.

она же стрёмная как школьная вахтёрша.

зависит от того как хранился акб. ибо свинцовые требуют специальных условий хранения. в целом оба меньше года и должны быть норм. но я бы пере установкой любой из них зарядил бы на нормальном зарядном.

у экобуста 2,0

скорее всего машина не засыпает. тут надо смотреть что за блок не даёт машине заснуть. второй вариант - криво установленная магнитола либо иное нештатное, подключенное напрямую к АКБ оборудование (усилитель, регистратор, радар и так далее).

у 2,0 экобуста штатный термостат на 95 градусов, если мне мой склероз не изменяет. следовательно допустимая рабочая температура где-то вплоть до 105-110 градусов, если не выше, а про перегрев приборка где-то после 120..125 начинает рисовать. а вот такое поведение что со 102 на такой скорости происходит резкий провал - это значит откуда-то в системе охлаждения появляется холодная жидкость. а появится она может либо из-за открытия термостата либо из-за резко улучшившегося охлаждения радиатора. в итоге в первом случае - 102 градуса это очень поздно для начала открытия термостата (на 95 градусах он уже должен быть открыт полностью если не ошибаюсь) во втором случае - вентилятор на такой скорости погоды не сделает (хотя может и мешать даже), а значит радиатор стал лучше охлаждаться. а там перед радиатором внизу стоит интеркулер с жалюзями (кондей опустим, он на всю морду). то бишь в теории разве что жалюзи закрыты почему-то были и открылись, в итоге охлаждение радиатора резко улучшилось, что опять же крайне маловероятно на таких скоростях - не вижу причину почему именно на такой скорости жалюзи открываются, а не ранее. так что я лично заменил бы термостат, а у же потом думал. кстати у лендровера есть термостат на 82 градуса. нафига - непонятно. у меня кстати складывается впечатление, что у меня такой стоит тоже, после замены радиатора и отключения жалюзей (сгнила фишка) машина выше 90 не греется, а при сбросе газа остывает даже, причём быстро (на 130 км/ч если отпустить педаль в спортрежиме буквально через 10-15 секунд минус 1-2 градуса). жидкость новая, оригинальная, радиаторы поменяны весной, климат в авто режиме на 20 градусов установлен.

проверь напряжение.

чтобы "обесточенный" эбу не узнал - надо АКБ отключать. ну или предохранитель на эбу вынимать. иначе он не совсем "обесточенный", особенно при открытой машине.

запросто. если на старых заправках "недоливали", а на новой - льют как положено по чеку. иногда недолив может быть и 20%. а это "лишние" 3 литра расхода при реальных 15 на сотню.

да ладно. это на финальной стадии его клинит намертво. а до этого обычно он просто не работает в полном диапазоне как надо (т.е. либо приоткрыт, либо рано начинает открываться, либо поздно открывается, либо не до конца открывается), ну или подклинивает в некоторых положениях из-за износа/перекоса. принцип работы термостата прост и туп до безобразия, но и ломается он из-за этого по вполне "предсказуемой" схеме. обычная проблема (кроме механических поломок из-за деформаций или повреждений типа лопнуло/треснуло) - это потеря рабочего тела парафинового состава из поршня из-за неплотностей из-за возраста. в итоге термостат начинает открываться позже и затем не открывается полностью. что привод в итоге к перегреву в режимах, когда отвод тепла от двигателя недостаточен. ну и в целом к более высокой температуре двигателя. а учитывая отвратительную информационность штатного показометра в приборке - это водитель даже не заметит, пока машина в красную зону не начнёт попадать. а это очень долго будет продолжаться, и скорее всего станет заметно как раз когда термостат уже заклинит.

это никак не гарантирует что фреон заливается в правильном количестве. сколько именно грамм заливается "с точностью до грамма"?

а фреона точно лишнего не налили?

разве нижний? термостат на экобусте стоит в блоке как раз на выходе на нижний патрубок радиатора. а верхний патрубок радиатора уходит на "тройник" в торце ГБЦ на коробкой (где один из отводов на печку). и именно верхний патрубок нагревается плавно при прогреве мотора (из-за того что нет никаких препятствий для смешивания в тройнике), а нижний патрубок - холодный на прогреве, из-за того что термостат закрыт и нет циркуляции через радиатор. и только после открытия термостата нижний нагревается.

1. эпвс - не является отдельным блоком 2. чтобы форскан увидел новые блоки - надо сбросить "кэш" подключения, т.е. подключиться как к новой машине, а не сохранённую ранее использовать. иначе он новые блоки видеть не будет.

а по остальному? такое сообщение обычно когда мотору плохо и мозги коробки уходят в аварию дабы мотор не убить. тогда по коробке ошибок и не будет. с АКБ проблем нет?

никак. только переделывать если. в принципе можно купить USB-кабель и на 3Д принтере сделать аналогичную штатной "лодочку" под кабель. работы на пару часов - зато будет как штатаная. надо кстати подумать про такой вариант себе.

СТОП! это что, балалайка наконец то умеет сама отдавать питание на камеру когда надо (по сигналам с кан-шины)? или там постоянно +12?

может стоит вентиляцию картера починить?

ну там ещё крепление к стеклу приклеено. и хрен его знает как там датчик устроен, я не разбирал его. малоприятно после установки нового стекла узнать что ДД не работает и надо ещё что-то менять. в итоге экономия может оказаться не очень экономной.

или квадрат или круг. в зависимости от года выпуска. где-то под самый конец выпуска (13-14 год) стал круглым датчик.

у меня буст, кнопка и обычный гур. только буст 2.0. эгур ставился на маленькие моторы типа твоего 1,6

антифриз гогно.

во-во. с моторным маслом главное соблюдать 2 правила: 1. Покупать и заливать не подделку 2. Не перекатывать моточасы. Чистая синтетика позволяет немного увеличить количество моточасов, минералка и гидрокряк - лучше немного уменьшить. По моточасам: для легкового мотора это где-то 250-300 моточасов от замены до замены. При средней городской скорости в 22 км/ч (для относительно крупного города это обычная средняя скорость на длительном периоде эксплуатации именно в городе, с учётом пробок и прогревов) - это всего 5.500-6.600 километров. а для средней 50 км/ч - уже 12.500-15.000 километров. а если вы только трассу катаете и можете среднюю под 100 км/ч накатать от замены до замены - то вам и 25-30 тысяч километров можно межсервисный делать.