hd2

у 2,0 экобуста штатный термостат на 95 градусов, если мне мой склероз не изменяет. следовательно допустимая рабочая температура где-то вплоть до 105-110 градусов, если не выше, а про перегрев приборка где-то после 120..125 начинает рисовать. а вот такое поведение что со 102 на такой скорости происходит резкий провал - это значит откуда-то в системе охлаждения появляется холодная жидкость. а появится она может либо из-за открытия термостата либо из-за резко улучшившегося охлаждения радиатора. в итоге в первом случае - 102 градуса это очень поздно для начала открытия термостата (на 95 градусах он уже должен быть открыт полностью если не ошибаюсь) во втором случае - вентилятор на такой скорости погоды не сделает (хотя может и мешать даже), а значит радиатор стал лучше охлаждаться. а там перед радиатором внизу стоит интеркулер с жалюзями (кондей опустим, он на всю морду). то бишь в теории разве что жалюзи закрыты почему-то были и открылись, в итоге охлаждение радиатора резко улучшилось, что опять же крайне маловероятно на таких скоростях - не вижу причину почему именно на такой скорости жалюзи открываются, а не ранее. так что я лично заменил бы термостат, а у же потом думал. кстати у лендровера есть термостат на 82 градуса. нафига - непонятно. у меня кстати складывается впечатление, что у меня такой стоит тоже, после замены радиатора и отключения жалюзей (сгнила фишка) машина выше 90 не греется, а при сбросе газа остывает даже, причём быстро (на 130 км/ч если отпустить педаль в спортрежиме буквально через 10-15 секунд минус 1-2 градуса). жидкость новая, оригинальная, радиаторы поменяны весной, климат в авто режиме на 20 градусов установлен.

проверь напряжение.

чтобы "обесточенный" эбу не узнал - надо АКБ отключать. ну или предохранитель на эбу вынимать. иначе он не совсем "обесточенный", особенно при открытой машине.

запросто. если на старых заправках "недоливали", а на новой - льют как положено по чеку. иногда недолив может быть и 20%. а это "лишние" 3 литра расхода при реальных 15 на сотню.

да ладно. это на финальной стадии его клинит намертво. а до этого обычно он просто не работает в полном диапазоне как надо (т.е. либо приоткрыт, либо рано начинает открываться, либо поздно открывается, либо не до конца открывается), ну или подклинивает в некоторых положениях из-за износа/перекоса. принцип работы термостата прост и туп до безобразия, но и ломается он из-за этого по вполне "предсказуемой" схеме. обычная проблема (кроме механических поломок из-за деформаций или повреждений типа лопнуло/треснуло) - это потеря рабочего тела парафинового состава из поршня из-за неплотностей из-за возраста. в итоге термостат начинает открываться позже и затем не открывается полностью. что привод в итоге к перегреву в режимах, когда отвод тепла от двигателя недостаточен. ну и в целом к более высокой температуре двигателя. а учитывая отвратительную информационность штатного показометра в приборке - это водитель даже не заметит, пока машина в красную зону не начнёт попадать. а это очень долго будет продолжаться, и скорее всего станет заметно как раз когда термостат уже заклинит.

это никак не гарантирует что фреон заливается в правильном количестве. сколько именно грамм заливается "с точностью до грамма"?

а фреона точно лишнего не налили?

разве нижний? термостат на экобусте стоит в блоке как раз на выходе на нижний патрубок радиатора. а верхний патрубок радиатора уходит на "тройник" в торце ГБЦ на коробкой (где один из отводов на печку). и именно верхний патрубок нагревается плавно при прогреве мотора (из-за того что нет никаких препятствий для смешивания в тройнике), а нижний патрубок - холодный на прогреве, из-за того что термостат закрыт и нет циркуляции через радиатор. и только после открытия термостата нижний нагревается.

1. эпвс - не является отдельным блоком 2. чтобы форскан увидел новые блоки - надо сбросить "кэш" подключения, т.е. подключиться как к новой машине, а не сохранённую ранее использовать. иначе он новые блоки видеть не будет.

а по остальному? такое сообщение обычно когда мотору плохо и мозги коробки уходят в аварию дабы мотор не убить. тогда по коробке ошибок и не будет. с АКБ проблем нет?

никак. только переделывать если. в принципе можно купить USB-кабель и на 3Д принтере сделать аналогичную штатной "лодочку" под кабель. работы на пару часов - зато будет как штатаная. надо кстати подумать про такой вариант себе.

СТОП! это что, балалайка наконец то умеет сама отдавать питание на камеру когда надо (по сигналам с кан-шины)? или там постоянно +12?

может стоит вентиляцию картера починить?

ну там ещё крепление к стеклу приклеено. и хрен его знает как там датчик устроен, я не разбирал его. малоприятно после установки нового стекла узнать что ДД не работает и надо ещё что-то менять. в итоге экономия может оказаться не очень экономной.

или квадрат или круг. в зависимости от года выпуска. где-то под самый конец выпуска (13-14 год) стал круглым датчик.

у меня буст, кнопка и обычный гур. только буст 2.0. эгур ставился на маленькие моторы типа твоего 1,6

антифриз гогно.

во-во. с моторным маслом главное соблюдать 2 правила: 1. Покупать и заливать не подделку 2. Не перекатывать моточасы. Чистая синтетика позволяет немного увеличить количество моточасов, минералка и гидрокряк - лучше немного уменьшить. По моточасам: для легкового мотора это где-то 250-300 моточасов от замены до замены. При средней городской скорости в 22 км/ч (для относительно крупного города это обычная средняя скорость на длительном периоде эксплуатации именно в городе, с учётом пробок и прогревов) - это всего 5.500-6.600 километров. а для средней 50 км/ч - уже 12.500-15.000 километров. а если вы только трассу катаете и можете среднюю под 100 км/ч накатать от замены до замены - то вам и 25-30 тысяч километров можно межсервисный делать.

это ж для европейских автобанов и чистой солярки. а не стояния в пробках со средней 10 км/ч и заливкой соляры с трактора.

если так масло менять - то и мотор надо будет через 3 замены масла менять.

вопрос только когда. и что именно делал. ибо за последний год в той же РФ даже ззапах и прочих дискаунто-агрегаторах цены выросли в раза полтора-два на запчасти. ну а поменять прокладку с кольцами и вкладышами - это не делал мотор, а зафуфлил. если с расточкой/гильзовкой и нормально (с реальной гарантией) - однозначно больше 100 тыр будет стоить на данный момент.

не так. фанера изготовлена из дерева с лесопилки. кировский производитель фанеры приезжает на лесопилку за новой партией древесины, где постоянно покупает сырьё по цене 11-13 тысяч российских рублей за кубометр, а там пусто. ибо крупный заказчик выкупил всё дерево и продал на экспорт в штаты (ну или в китай, который дальше в штаты). и ваш кировский товарищ начинает бегать в поисках дерева, находит другую лесопилку, где уже не за 13 тысяч за куб, а за 26 тысяч куб. и вот уже его фанера становится дороже. и дальше по цепочке.

не ездий быстра и реска

судя по тому что со свежими моторами у корейцев творится - если оригинальные цветные вкладыши будут - то тысяч на 50-70 после ремонта.

да, в целом это последствия. из-за того что нарушились цепочки поставок. В начале этого года аренда контейнера из китая для морской доставки товаров в восточную европу - более 15килобаксов (ибо дефицит их в Китае был). а ещё в 19 году - это 3-4 килобакса стоило. а теперь подумай как изменится себестоимость конечной импортированной продукции при такой наценке. а дальше по цепочке. с тем же деревом - из-за того что все сидят по домам в тех же штатах - вырос спрос на дерево (основная масса частных домов там каркасники), ибо все начали что-то дома мастерить либо делать ремонты/перестройки. и понеслось - в странах третьего мира (РФ и РБ те же) стало ещё более выгодно продавать дерево на экспорт. и вот вам рост цен на внутреннем рынке. а торгаши - их бизнес в том и заключается, чтобы продать по такой цене, что хватило бы на новую закупку. и если ваш торгаш "леруа" в прошлом году фанеру купил за 500 рублей и продал вам за 1400, то сегодня он покупает по 3000, делайте вывод по чём он вам будет продавать. но явно не по 1400.