hd2

лучше на исправную. я лично и от фм4 пробовал, и от фрилендера и от фм5. разницы не видел. еслми что - с крышкой от фм5 у меня два патрубка порвало. при этом температура оба раза была в норме (около 90 градусов).

если уровень так скаканул - то видимо не работает пробка. советую поменять на новую. и помониторить за ситуацией. с точки зрения логикики - на горячем двигателе повышенное давление в системе охлаждения, лишнее стравливается через клапан. после остывания до окружающей температуры в системе скорее будет разрежение, чем повышенное давление.

почему нет решения? привести систему охлаждения в заводской вид: 1. исправная помпа 2. нормальынй антифриз (учитывая цену ориги - проще всего его взять) 3. целый расширительный бачок 4. чистые (внутри и снаружи) радиаторы (включая печку и кондиционер) 5. исправный термостат 6. работающие (или 100% открытые) жалюзи перед интеркулером и вообще что у вас обозначет перегрев? температура высокая на приборке? или кипит? или патрубки рвёт?

если дренаж под жабо забит - то может затекать через верх в печку. из под жабо. но вериант с отклеившимся стеклом наиболее вероятен.

скорее всего просто помер от времени и ёмкости нет. дай нагрузку в виде лампочки из фары на 50Вт например. быстро станет ясно.

важно то, что по заводу там "потока воды" быть не должно. тогда и проблемы нету. у вас из разряда "у меня крыша протекала, долго думал и нашёл что протекает через дырку в крыше, натянул поверх стрейч, протекать вроде перестало." а то, что у вас панорамная крыша разбита и стекла нет - это мелочи.

и ещё насчёт провода управления - без него исправный генератор работает в "аварийном" режиме и держит где-то 13,5-13,8 вольт. так что не ваш случай.

@raguxa01 когда началось? в смысле что с машиной делалось перед появлением данного эффекта? или с таким была куплена? ибо у самого есть в "наблюдении" фв поло с точно такой же проблемой. но там точно реле-регулятор чудит. ибо оригинальный сдох, замены кроме мет-и-дории не было, после замены зарядка появилась только если подгазануть (при этом лампочка не горит, пока напряжение не упадёт ниже критического). в целом машина ездит мало, о таком нюансе известно, посему когда заводят - то подгазовывают и ездят без проблем. менять на оригу смысла пока нет.

что-то мне кажется что от потоков воды со стекла на "красные" фиксаторы должна резинка "бархотка" уплотнительная защищать. а у вас судя по описанию там щель в палец между ней и стеклом.

иногда лучше жевать... длина окружности колеса: 205/55R16 - 1985 мм 215/55R16 - 2020 мм 235/45R17 - 2021 мм 235/40R18 - 2027 мм между 1985 мм и 2027 мм - 11,4% разницы и на глаз это тоже хорошо заметно. на рест 205/55R16 вроде как уже не ставили. при этом колёса даже в стоке 215/55R16 - всё равно визуально слишком маленькие для огромных арок у фм4 и машина слишком неказисто выглядит на них.

рули в сборе в целом полностью взаимозаменяемые, за исключением нюансов с кнопками круиз-контроля (обычный/ограничитель/адаптивный плюс длина одного контакта у рест/дорест если сами по себе кнопки отдельно брать). ну и в адаптиве ещё есть вибромоторы в самом руле. и у реста/дореста разные фишки на подушках, если не ошибаюсь, но там несложно "переделать". то бишь с минимальным приложением рук рули взаимозаменяемые. вон на драйве кто-то от фм5 даже переделывает руль для фм4 и даже часть кнопок работает нормально.

выглядит убого на этих малюпасеньких колёсиках. особенно дорест.

мотор как бы не просто цилиндр туда-сюда. там газодинамика, возможно не хватает как раз подпора на выхлопе от катализатора.

где вы на 18 низкий профиль нашли? я 255/35R20 катаю и не считаю их слишком низкими.

неужели сложно погуглить?

НАД бордачком. Торпеду снимать не надо. Только бордачок вынуть.

над бордачком расположен.

Дело хозяйское. Но катализатор дешевле капиталу.

на корейцах атмосферных например уже давно доказанный факт - масложор начинается после удаления катализатора.

у меня тоже появилась подобная мысль как прочитал что с одной заливки расход с 0 до литра вырос. чтобы так кольца залегли - надо наверно разве что подсолнечное масло залить вместо моторного. либо цилиндры резко лысые стали.

а что там делиться? мотор как мотор, обычный турбированный прямовпрыск. такие уже кучу лет делают. масло лить 5w20 или 5w30, кальция пониже (ну или просто с фордодопусками евро или американскими). не покупать подвальные бренды типа какого муданола, менять почаще (особенноесли отжигать любим) и всё будет норм. тот же лукойл 5w20 под форда до войны был хорошим вариантом, а что там бодяжат за присадки сейчас (если вообще выпускают) - неизвестно. в текущей ситуации в первую очередь надо смотреть - насколько масло настоящее заводское, а уже потом остальное. сейчас для подделок раздолье. залей какой нафтан в банку/бочку из под того же лукойла 5w20 FD - и никто из покупателей наверно даже разницы не заметит. и мотор побегает ещё несколько десятков тысяч километров без всяких вопросов.

проводку смотреть. скорее всего залиты разъёмы. плюс проверить состояние ЭБУ насчёт наличия влаги. из больных мест - недалеко от ЭБУ жгут проводки часто имеет повреждения на изгибе. если оно "полежало" в луже и не было вымыто и высушено - то там запросто зеленуха могла попереть. дроссель - если в луже не лежал, то ничего с ним так резко стать не могло. тем более есть более объективные причины. у меня на бусте после двухнедельного простоя, пока был в отпуске, начало p1588 начало выбивать (плюс ругань на расхождения по датчикам давления, что логично). машина не заводилась, либо глохла, на педаль не регаровала, обороты плавали, подгазовывала. уже мысленно к куче денег приготовился. даже китайский дроссель купил на всякий случай (благо под боком было недорого). как итог на данный момент - снял, увидел что новый не подходит, вскрыл старый, почистил дорожки графитовые ДПДЗ, посмотрел что там внутри всё без следов поломок и существенного износа, собрал всё назад, сбросил ошибки, сбросил калибровки дросселя и проблема ушла (на данный момент уже порядка 200+ км проехал без каких-либо вопросов).

не подойдёт геометрически, отверстия по другому. но в теории можно пересверлить. а так 100% утверждать не буду, но ошибок на бусте китайская заслонка от 2.0 не выбивала если подключить и даже калибровалась. твоя проблема 99 против 1 - что мозги залил, что слева в бампере находятся. и теперь там в проводке лишние проводимости.

ну вот, про правильность выбора АКБ уже писалось ранее. правда согласен что там совсем не неявно можно понять что и как.

secure erase. обычно есть в прошивке любого саташного веника, некоторые материнки даже из биоса могут это запустит. а под винды - только софтину найти. макось вроде как умеет это сама из коробки, через доп параметры при очистке диска. под виндой можно штатаным diskpart, командой clean all на выбранном диске затереть всё нулями.