leonov_s

Понял, спасибо. Начнем с замены жижи. Заодно и прокачается все. Если результат не порадует, будем перебирать суппорт. Ремкомплет лежит в запасе, разукомплектованный, резинки на пальцы когда менял.

Добрый день. Подскажиже такой вопрос. Был на тех.осмотре, на тормозном стенде выявили с переди разность по тормозам порядка 20% (с слева хуже), по норме проходит. Но при торможении немного кивает носом в право, отпускаю тормоз становится назад. При этом после езды по городу правое колесо горячее, левого значительно. Провел ревизию всех колес, направляющие в норме не клинят, ходят свободно, без усилий. Суппорта примерно с одинаковым усилием заталкиваются, при приличном усилии можно от двумя руками затолкать. Колодки изношены равномерно с обоих сторон, по толщине на глаз не отличаются. Остаток более половины новых. При сканировании Форсканом, показывает, что скорость на переднем левом колесе в момент торможения отличается от правого на 3 км/ч (это при торможении с 40-50 км/ч). По заду одинаково. Максимум разница в 1 км/ч. Т.е. понятно косяк именно в переднем левом. Может воздух? Попробовать прокачать? Может сразу поменять жижу, за три года эксплуатации не менял, до меня х.з. Вообще какой срок замены тормозухи? И сколько для замены надо? Спасибо.

Огромное спасибо, вот такой метод мне подходит. Будем ваять.

Нет не снимал. Но на втором то все нормально. По логике вещей, то скорее всего что то с поршнем. Т.к. если бы манжета, то я так думаю, течь была бы всегда. Ну это мое мнение. Посидев и поразмыслив, решил проверить поршень на дефекты (визуально), это я так понял можно сделать не разбирая суппорта. Снять с торм.диска суппорт, не отсоединяя трубок. Максимально возможно выкрутить поршень (главное не перестаратся, а то выпадет), резинку-пыльник спустить на поршень (завернуть) и осмотреть поршень. Я думаю бедет видно, если чего есть. Если все норма, то тогда манжета внутри, только разбирать. Хотя если и поршень, то не смертельно он стоит столько же сколько и рем.комплект примерно 9 $. Про прокачке, неохота все прокачивать, если заткнуть сразу шланг, или пережать? Ямы нет, а так по круги бегать снимать колеса не АЙС. На мондео 2 когда перебирал суппорта, прокачивал только тем где снимал. А как с АБС при прокачке поступать?

Добрый день. Такая проблемма: менял задние колодки, при вворачивании поршня (что бы новые колодки стали) в самом конце начинает течь тормозуха из-под пылька на поршне, немного назад отворачиваю, буквально пол оборота, и все прекращается. Колодки впихнул все таки в таком положении, когда не течет (но на грани) (правда немного об осфальт сточил). Я так понимаю надо менять манжету в цилдиндре суппорта. Тогда почему не течет в других положениях??? а только в крайне задвинутом?? Может быть такое, что на самом поршне дефект в одном месте? И еще рем. комплект какой фирмы брать: в экзисте есть Seinsa и Ert. И еще и сам поршень Ert есть. Чего за фирма такая??? И еще после снятия- установки суппорта, прокачивать только один суппорт, или все??? Спасибо

я поднял старые ЛОГИ форскана мои. На х.х. 98-101. Немного скачет. Притом скачет показание МАФ, от 6,5 до 9,3 на х.х. При движении поднимается до 220-230. получается - при холостых примерно 890 - порядка 100+-1 далее при поднятии оборотов следующее: - 920 - 98 - 1000 - 103-105 - а далее до 1900-2000 изменяется в пределах до 150 примерно - после 2000 - поднимается далее - при 2600-2800 - 220-230 - далее немного падает - 180 при резком добавлении газа - резко поднимается, потом немного падает. и держится. Примерно при движении порядка 70 км/ч на 4 передаче, обороты примерно в районе 2000, давление в районе 150-170 как вообще правильно должно работать. Шток двигается, но как то не понятно. Газанешь, немного сдвинется, газ отпустишь - он сильно сдвинется и потом назад. по логике он должен в с ростом оборотов больше двигаться.

А по паспортным данным какое давление должно быть на холостых? Откуда цифра 103-105. Почему не 110-115 грубо говоря? Очень интересно, хотелось бы тоже избавится от тарахтения на 2000 оборотах

Нашел на форуме: сообщение ddima73 В теме: TDDI нет подхвата, как раньше. 06 августа 2014 - 19:01 была у меня такая болячка ! ослабли контрогайки штока регулировки гиометрии турбины он (шток регулируется - меняя свою длину)в моём случае он раскрутился его длина увеличилась встал в распор между ваккумным приводом и приводом гиометрии (не было хода никакого) отрегулировал (уменьшил длину шока,законтрогаил) геометрия начала работать( исчезли детанационые звуки при разгоне ,не так рягирует на вкл.кондея раньше дико тупила) давление надува-103-105кПа.было 97кПа. и никаких ошибок не было. Удачи !!!

Присоединюсь к вопросу, очень интересно. У меня тоже номного меньше 100

Все, разобрался. Высверлил шпильку (или как exist пишет заклепка) из салона, остаток выбил вниз. Немного раздраконилось отверстие, из ямы выпрямил, из балончика подкрасил. Поставил новый болт с гайкой, прикрутил, зажал. И понеслось: - завожу, через форскан включаю принудительно две ступени нагрева, и херушки. Не фурычат. - проверяю массу (тестером на прозвон между болтом массы на нагшревателе и коробкой) - масса есть, звонится. - проверяю на свечах нет +. - разъединяю разъем - не приходит + на фишку. - проверю преды на 60 и в салоне на 7,5 - все рабочие. А толку нет. - вытаскиваю пред на 60 на него приходит +. - в салоне начинаю вытаскивать все преды (почти). все целые. Под капотом релюху на свечи. и т.д. После этого завожу опять. Через форскан включаю первую ступень - и опа есть + на одном контакте. Подключаю на второй режим - и на остальных двух появляется +. Подключаю фишку - нагрузка пошла, слышно по работе двигла. В итоге все работает. А почему не работало - х.з. Может глюк какой??? Может на реле или на преде контакт херовый был. Или в фишку попол антифриз, когда менял свечку.

Да и подскажите, откуда идет масса на подогреватель? Может оттуда будет легче новый кусок провада бросить.

Поменял вчера не рабочую свечку. Замаялся откручивать. Хотел всю конструкцию открутить, но провернулся болт, который с проводом массы. В итоге провод массы не зажат хорошо. Я так понимаю это плохо, т.к. нагрузка приличная. Из салона поднял ковры, а там шляпка болта, круглая без всяких граней. Как ее открутить? И не зажать гайку, и не открутить. И отпилить не подлезть никак. Через Форскан принудительно включаю реле 1 и реле 2 подогревателя, релюшки щелкают, а напруга не проседает, как надо. Я так понимаю не фурычат. Думаю просверлить в кронштейне дырку, вставить болт, и на него повесить массу, только надо откусить провод штаттный массы от корпуса подогревателя, купить клемник, обжать его хорошо и повесить на новый болт. Другого варианта не вижу. Может кто предложит чего??? Да кстати второй болт крепления подогревателя тоже провернулся.

Так же проблеммы с замками, то но открываются, то закрываются сами. заказал микрики сразу на все двери 9 шт. Должны со дня надень придти. Буду менять, пока погода позволяет. Там посмотрим как получится

У меня гралась сильно + клема. Оригинальный провод не реально дорог (тем более что он идет от + через стартер и до генератора). Купил на рынке провод похожего сечения.с клемой, на второй стороне крепление под болт зажимать. (по длинне брал, чтобы до стартера хватило). Отрезал старый провод прямо перед стартером (от стартера до гены кусок оставил). и Прямо на стартере подключил под болт.(от которого пошел родной провод на гену). Езжу 1,5 года, ничего не грется.

Про почту я знаю, беру з/ч у тебя не первый раз (как то забирал курьером). Если понадобится чего то обязательно обращусь.

Виталий, спасибо за запчастки. Не зря смотался в столицу. Приятно было познакомится.

У них вообще алгоритм работы интересный. Я подключал ком. и смотрел включение свечек. 1. при желтой снежинке - включается одна свечка, потом включаются еще две, а первая выключается. И по достижении 72 град. две выключаются, включается одна, и потом одна выключается. 2. при красной - 1 вкл.., потом вкл. 2 и 3, а первая выкл., и потом 1 опять вкл. (получаются все три). И выключаются - 1-я, остаются 2 и 3, потом 2 и 3 выкл., а 1-я вкл., и потом 1-я выкл. постепенно получается. От печки не зависит.

Добрый день. Интересует руль на мондео 3 (не потертый), цена (без подушки). И если с подушкой (с кнопками круиза) или кнопки отдельно + 2 концевика на педали (есть желание поставить)

Получается только верхние передачи (1,3,5) доставляют проблеммы. Было похожее, только наоборот (2,4,R) после замены механизма на б/у. Отрегулировал тросик и все нормуль. Там работы на 15 мин.

Посмотрим как будет. очему же Форд такую недоработку сделал? Коробка вечная, а механизм сопливит?

проехал порядка 800 км. Пока сухо.

Очень надеюсь на это

Садил я его на герметик. Я тоже думал изначально. ничего не изменилось. Но механизм сам морый сверху. И вообще вал прилично люфтит на механизме во все стороны (особенно если сравнить с приобретенным)

Нет я не первый. Катаюсь третий год. Мой пробег порядка 75 тыс - 80 тыс. До меня х.з., на спидометре было при покупке 132 000 (из Франции), очень сомневаюсь (на 10-и летней машине дизельной - это смешно, но смотрел по состоянию, поэтому на пробег не обращал внимания). Коробку скидывал, когда менял маховик. Масло сливал и старое заливал назад. Не мерял. Но примерно по норме было (при норме в 1,9л.). Потом менял масло, залил по пробке, осталось грам 100-150. Проехал после замены порядка 45-50 тыс. Но потело порядком., особенно после дальних поездок. (периодически протирал сверху)

Ну не долить я мог максимум 100-150 гр.(как вариант). Ну пусть, когда я выдергивал 1 раз привод, вылилось грам 50 не более, т.к. затыкал тряпкой. Ну все равно 500 это дохера, сам понимаю. снизу коробка практически сухая, мокрая именно с боку, с верху и с зади (ближе в салону). Хочу керхером отмыть всю эту промасленную грязь, и потом понаблюдать.