Dark_Dante
-
Постов
3 545 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
1
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент Dark_Dante
-
Потому что надо на P ставить с уже включенным ручником. Нажал тормоз, остановился, не отпуская тормоза ручник, не отпуская тормоза режим P. -
А если датчик температуры охлаждающей жидкости чудит? Показывает температуру ож ниже реальной. Жижа нагрелась, расширительный бачок полный, начинает выдавливать, а вентиляторы включаются поздно, так как мозги видят "низкую" температуру. А потом машина остывает и расширительный бачок становится пустым, так как часть жижи на асфальт выдавило. У меня на днях радиатор порвало. Грешу тоже на дтож - во первых расход бензина что то высоковат, во вторых, бывает, на холостых машина сама по себе 1100 об держит - очень уж похоже на "прогревочные" обороты. Ну и радиатор лопнувший... Очень очень похоже на датчик
-
Шлицы или на валах или в дифференциале подошли?
-
То ли на сильвере то ли на блэке один из обводных роликов на голове крепится. По моему на блэке. Поэтому если голову с NGA поставишь, то некуда будет ролик этот крепить
-
Ну кое что общее все же есть. Например тот же дифференциал ставят с мавериков и 2,5 литровых машин на 1,8-2,0 - он усиленный. под широкую цепь, на малом объеме ездить будет гораздо дольше чем родной. Фрикционы одинаковые. Поршни, гидроблок, соленоиды, масляный насос, корпус. Отличий не так уж и много ;) А различают CD4E по конструкционным номерам.
-
Нет, не заменяемы. У 2,5 гидротрасформатор другой, более широкая цепь дифференциала, другие передаточные отношения, усиленный дифференциал. Чтобы поставить 2,5 придется переделать практически всю переднюю часть машины, включая подвеску, подрамник и т.д. В общем такая фигня смысла не имеет. Проще свою продать а 2,5 купить
-
8991
-
4.25 если сухой мотор. Если на замену то 4 ровно, 250 грамм остается гулять по системе
-
Проверить светодиодом. Миллион сообщений синструкцией на эту тему на форуме и на драйве
-
Если срабатывает вентилятор - то это мозги ушли в "аварийный режим". Скорее всего они у тебя скоро сдохнут окончательно.
-
6846
-
Смотри, у тебя крышка бачка не такая как в машинах 96-98 годов. У тебя она другая
-
Наоборот обогащать - не воздух с бака, а пары топлива. У нашей форумчанки, La_Cavalere, если не ошибаюсь, была беда с этим клапаном - постоянное открытие на 100%. При заправке авто больше половины бака, обороты холостого хода подскакивали под 2500об/мин. Оно в общем то и понятно - лямбда видела очень очень богатую смесь от поступивших из бака паров и открывала клапан холостого хода, чтобы привести стехиометрию к норме.
-
В позапрошлом году ездил на формуле ф. Потом решил что пора от формулы ф уходить, в прошлом году ездил на Моторкрафт 5W30, в этом ELF 5W40 синтетика. По разному езжу. Бывает что по трассе держу 90-100, на расслабоне езжу, бывает что 120-130.
-
Давление то есть, но достаточное ли оно? Пример из жизни. Порвало радиатор - лопнул правый пластиковый бачок радиатора. Купил новую пробку LEX - самая дешевая была. Тоже всю голову сломал, почему машина кипит. И давление она держала и все вроде бы хорошо... но в пробках все равно кипит, сучка. Пока не купил оригинальную пробку и все стало отлично после этого.
-
Пробка расширительного бачка под замену
-
100 гр на 300 км? Это хана мотору. Даже на моем старом моторе, о котором эта тема и создавалась, 100 гр примерно на 1000 уходила. Это с двумя прогоревшимы поршнями и поломанными кольцами. Теперь 0 грамм на 10000 км. От замены до замены проезжаю без доливки масла
-
Ну вот, а ты мозги только зря покупал да проводку потрошил.
-
Еще раз. Правильно, при рабочей катушке так и должно быть - красная начинает гореть, когда в первичной цепи пропадает масса - там появляется ток самоиндукции. И провод превращается на короткий момент в плюсовой. А у тебя получается что... на второй части первичной обмотки масса есть, о чем нам говорит зеленая лампочка, а тока самоиндукциии, который как раз и пробивает искровой зазор на свечах, нет. А почему его там нет? Потому что где то обрыв в этой части катушки. Можешь кстати тем же тестером проверить - центральный вывод катушки звони тестером с боковым, который отвечает за 2-3 цилиндры. Зеленая лампа скорее всего гореть не будет. То что катушка новая - не показатель. Неправильно уложены бронепровода - и катушки хоть каждые десять минут меняй на новые, будут гореть только в путь.
-
А ты крокодил на + цеплял или на массу? Если на массу - то все логично. Зеленая лампочка, если не путаю, означает что проводник "целый", то есть закорочен. Получается если на массу цеплял и щупом в провод тыкал, а зеленая лампа мигала - то все отлично, мозги сигнал дают. А вот красканя при таком положении означает что есть напряжение между проводниками, в данном случае, между проводом и массой, такое как раз будет когда на исправной катушке, пропадает масса - возникает ток от самоиндукции. Так что делаю вывод что у тебя обрыв в первичной обмотке катушки, как раз в той ее части, которая отвечает за 2-3 цилиндр
-
А какие там импульсы? Там масса должна быть. При заглушенной машине и включенном зажигании. А в момент "искры" масса разрывается. Это тестером не померяешь. Тут нужна контролька на светодиоде, по типу такой
-
На датчик давления масла. Он то по идее на заглушенной машине как раз соединен с массой, а при работающем моторе разомкнут.
-
Для блэка и сильвера прокладки практически одинаковые. Бери прокладку только металлопакет/ По деталям для двигателя вот тут все есть http://www.autowelt.ru/catalog_motor_446.html
-
Посмотрел свечи http://i.imgur.com/xb0nRph.jpg На удивление, свечи не черные. Кстати пока ехал до гаража, расход бортовик показвала 12-12.5 литров на сотню. Ничего не понимаю...
-
Окей, дпдз поменяю, благо он на мою машину недорогой.