bazilio_lg

В салоне и так ничего не слышно, предхоз насчёт шумки заморочился серьёзно. Что чаще дохнет в натяжителе - механизм или башмак?

После замены шкива коленвала, ремня, натяжителя, роликов, подшипника муфты кондиционера а также установки обгонной муфты генератора, со стороны ГРМ всё равно остались какие-то (на мой слух - посторонние) посторонние звуки (похожие как если бы слегка взбалтывать пластиковую бутылку с гвоздями). Кто слушал, говорят что слегка похоже всё же на звук цепи. Двигатель - TDCi130 FMBA Прочитал эту тему, так понял что по полной программе менять нужно: - цепь (1099874) - натяжитель (1406306) - башмак натяжителя - лыжа (1334536) - почему-то только оригинал пробивается за космические деньги - 3 направляющие цепь планки (1097642, 1099793, 1253958) - 2 звёздочки распредвалов (1332268) - звёздочку ТНВД (1207110) - звёздочку коленвала (1109285) Прикинул сколько это всё стоит + работа, и даже на заднице волосы седеть начали. Мог ли натяжитель накрыться от редких (хоть и по регламенту раз в 20000 км, сервисная книжка присутствует) замен масла? Можно ли как-то понять (не снимая переднюю крышку), что эти посторонние звуки это таки цепь? Нареканий на работу двигателя нет (разве что сейчас по ощущениям подхват турбины стал послабее, но это может быть и психологическая "проблема" привыкания к машине) - не троит, не дымит, заводится с полтычка всегда даже в мороз, масло не ест, расход топлива в норме, ошибок нет. Пробег (вроде честный) - 126000 км.

Кто может подсказать, как должен двигаться шток активатора геометрии турбины? Двигатель TDCi 130 (FMBA) пробег (вроде честный, 126 тыс. км), в последнее время ощущаю что "подхват" около 2000 об/мин если не пропал, то стал совсем не резким как раньше, в спинку сидения не вдавливает. Машина начинает "валить" ближе к 3000 об/мин, а не на ~2300 об/мин. В остальном вроде ок - не троит, не дёргается, не дымит. Попросил друга посмотреть как двигается шток активатора турбины - при резком увеличении оборотов он двигается на всю длину резко, а при плавном увеличении оборотов - движется плавно с подёргиваниями. Это ненормально?

Жесть! ТАЗ можно превратить во что угодно, но автомобиля из него не получится всё равно

Страна предназначения заключается в основном в том, на каком языке напечатана инструкция и предупредительные наклейки на автомобиле.

Масса на капоте для того, чтобы он 1) экранировал радиоприемник от помех от зажигания, 2) минус для питания обогрева форсунок омывателя

Я заказал натяжитель SKF, в упаковке SKF приехал оригинал со спиленным клеймом Ford

Буду знать, спасибо. Помню что биметаллические пружины применяются в различных терморегуляторах, думал и в автомобильных термостатах тоже.

Помню по ФМ2, что подогрев в оригинальных стекляшках зеркал греет так себе - если зеркало порядочно мокрое, то сохнуть будет долго. Заменные стекляшки от Alkar грелись гораздо быстрее и сильнее. Вот сейчас на ФМ3 жду когда доедет правое стеклышко Alkar (в родном обрыв греющей подложки) - сравню по скорости прогрева с оригинальным левым. EDIT: Сравнил. Снова Alkar греется быстрее оригинального.

По умолчанию термостат закрыт. Когда жижа вокруг него становится горячей - тарелка открывается под действием биметаллической пружины. Если пружина сдохла или что-то заклинило - останется закрытым. Всовывать что-то в зазор, чтобы это улетело в радиатор или в крыльчатку помпы? Уж лучше совсем термостат не ставить, собрать без него и ехать - движок будет доооолго прогреваться, но зато не перегреется.

На ФМ1 обод руля тонковат. На ФМ2 и далее - он стал чуть более толстым, можно держать руль и не дырявить ладонь ногтями

У меня кнопка работает (и с брелка двойным нажатием багажник открывается), а вот ключом (механически) не хочет открываться. Были ли у кого-то проблемы с таким, мало ли - может быть там загрязнилось что-то, или на последнем рестайле замочная скважина на багажнике седана это рудимент? Или это у меня 100% левая личинка в багажнике? (все остальные замки открываются ключами без проблем).

Код двигателя выбит перед номером двигателя.

Насчёт ПТФ могу поделиться своим опытом.

У кого есть крутилка диммера яркости подсветки приборной панели скажите, само колесико подсвечивается когда габариты включаешь?

Подскажите пожалуйста, в холодное время года обороты ХХ ~900 об/мин это нормально? Будут ли они ниже когда на улице станет тепло? Спрашиваю потому что стало интересно, почему нет разницы в оборотах ХХ что на холодном (ну не сразу после запуска естественно), что на прогретом моторе.

Сами форсунки выглядят как бочонки, вставляются в рампу целиком (а не рампа надевается на подающие пипки форсунок). Такие симптомы как у вас, могут быть связаны со сдохшей лямбдой, грязным MAF, но по моему мнению больше всего это может быть связано с умирающим бензонасосом (тем более если вы пишете про то, что на газу всё ОК) - имеет смысл проверить давление топлива в тот самый момент когда при резком нажатии на газ обороты падают. На рампе есть специально для этого штуцер с пластиковым колпачком, куда подключают манометр.

У меня люка нет, но предположу что это авто-дотяжка, как на стёклах дверей - первое положение работает пока держишь, а если продавить до второго положения (в любую сторону) то или откроется до конца в ту сторону в которую нажали (вверх или в крышу) или закроется. Вероятно после отключения аккумулятора нужно обучить авто-дотяжку таким же способом как и на дверях.

Есть такие стенды, в которые форсунки с боковой подачей топлива (как у Zetec ДО blacktop) не становятся, поэтому их чистят не снимая с рампы.

Если задние "крышечки" ПТФ (с разъёмами питания) в наличии - тогда можно купить тайваньские ПТФ DEPO или TYC (прямая замена штатным оригинальным, с линзой, ничего допиливать не нужно). Если же крышечек ПТФ нет - их надо сначала найти.

Скажите пожалуйста, в ФМ3 (рестайл) есть в схеме реле передних ПТФ? Я не нашёл такого в обоих коробках предохранителей и запилил своё. Думаю теперь, не зря ли я это сделал, вдруг оно все же есть гдето.

В который раз пишу, что если заглушить трубочку, то не "ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!!1", а всё кроме рециркуляции. Этого в принципе достаточно, но для меня например нет.

Интересный вопрос рождается - как же так, раздатка вместо пром. вала - это получается отбор мощности на заднюю ось только с правого привода, после дифференциала? В здравую логику не помещается.

Присоединяюсь к вопросу о том как проверить уровень масла в MMT6.

An72 дело говорит - одна фотография громче тысячи слов При большом желании загогулину резинки что в паз вставляется можно и побрить.