bazilio_lg

По этому коду пробиваются мозги подушек, а не двигателя. SRS вряд ли читается, у меня более новый тип мозга подушек (Mondeo 97.5) и его не видит. Напиши, какие пины присутствуют в разъёме OBD.

Победить скрипящую пластиковую панель обдува лобового вряд ли удастся без снятия всей торпедо. А вот "малой кровью" заткнуть остальной пластик оказывается можно. Купил на местном авторынке полоску антискрип-ленты вот такую: Снял пластик с регуляторами обдува, проклеил все места соприкосновений с другими деталями (даже на стыке этого пластика с полочкой что снизу, где у более везучих кнопки обогрева сидений). Особое внимание уделил самоставной полочке что у меня в нише 0.8 DIN под магнитолой, а также площадкам для саморезов и направляющих пинов. Затем снял пластик приборки с дефлекторами, снял саму приборную панель и точно так же проклеил все места, которыми кластер приборов может соприкасаться с кишками торпедо (площадки под саморезы, верхние "уши" приборки, нижние рёбра жёсткости в нише приборки). Пластик с дефлекторами оклеил по периметру. Собрал всё, прокатился, крайне доволен - теперь торпедо скрипит только на больших ямах (когда тот самый пластик у лобового стекла потряхивает). Наконец можно не слушать как борода с магнитолой скрипит от одного прикосновения коленкой!

Новая стоит космических денег. Я на разборке нашёл (моя растрескалась хз от чего), поменял на б/у и всё ок.

У меня эта крышка на горячую не откручивается вообще (когда приехал менять масло не могли открутить пока мотор не остыл немного).

У вас диагностика работает по протоколу CAN. Все адаптеры, которые обсуждались в этой теме подходят, т.к. чип ELM327 имеет поддержку протокола CAN. Например, я успешно читал Focus 2007 (или 2006, не помню точно) года выпуска. Софт используйте например ForScan: http://forscan.org/

Боковая пластиковая облицовка в которой находится кнопка микролифта, снимается достаточно легко - пара саморезов и крутилку наклона спинки снять.

Околомагнитольный пластик тогда снимать не нужно?

Та же фигня, в незатянутом положении ручник (вся конструкция) смещён вправо и болтается влево-вправо немного. Снять пластик центральной консоли целиком не получилось, потому что ручник в любом положении не даёт это сделать. Думал что "корпус" рычага ручника приклёпан к тоннелю, но если он на болтах то это конечно же меняет дело...

По поводу 1. есть процедура проверки входов центрального таймера (а именно он управляет салонным светом) - зажать кнопку обогрева заднего стекла и включить зажигание, затем кнопку отпустить. В этом режиме любое действие из: открытие дверей, включение обогрева заднего/переднего (если есть) стекла, включение стеклоочистителя, включение габаритов, открытие ЦЗ с помощью кнопки на родном радиоключе) должно вызывать гонг, который обычно напоминает про включённый свет при открытии водительской двери когда зажигание выключено. Чтобы выйти из режима проверки достаточно выключить зажигание. Если на какое-то из действий гонг не срабатывает, значит проблема либо в проводке либо в этом входе центрального таймера. Проводку проверить легко, а таймер быстрее всего заменить целиком на разборке.

Опорные подшипники?

Ага, провтыкал

Влезу немного в вашу дискуссию - вместе с опорными подшипниками порекомендовал бы поменять и верхние опоры стоек (такие грибочки), они сдавливаются и укорачиваюся от времени.

Скорее всего резистивная дорожка поплавка сильно запилилась в том месте, где зона "меньше четверти" (постоянно ездили на почти пустом баке). Возможно получится подогнуть контактирующую лапку так, чтобы сместить пятно контакта с резистивным слоем немного вбок, где не так запилено.

Первое положение это ACC (accessories). У меня в первом только магнитола включается, больше ничего.

У меня (мотор silvertop) "спирали" MAF выглядят как колбочки. Видел когда доставал и чистил средством Liqui Moly.

Термос (1.5 года назад поменян) стоит на 88*С, собственно большую часть времени температура около этого значения и находится. К 102 начинает подползать когда уже на стоянку приехал и крадусь по ямам.

Я поставил вкладыш передней подушки двигателя Westar EM-2888 осенью. Пока слишком мало времени прошло чтобы говорить о качестве.

Повернуть руль на 90 градусов, и сзади руля сверху и снизу станет видно отверстия, в которых звёздочками и прикручена подушка безопасности (вместе с накладкой клаксона) к рулю. Возможно их нужно просто подтянуть чтобы болтаться перестало.

Настроить в мозгах нельзя насколько я знаю. В теории можно было бы поставить другой датчик температуры (с другой зависимостью сопротивления от температуры) от другого автомобиля, однако это повлияет на смесеобразование. Я бы не стал такое делать. У меня включаются через ~10-15 секунд на 102*C P.S. Если есть предпосылки к закипанию, то наверное стоит заменить крышку расширительного бачка (старая возможно не держит давление; меньше давление в системе - ниже температура закипания) а возможно залить свежий чистый антифриз.

Когда на шиномонтаже переобували на летнюю резину, тоже увидел и обеспокоился вопросом что передний болт рычага всего в 1 см от коробки (у меня механика). Кто менял левую подушку двигателя, скажите пожалуйста - от её замены коробка поднимется вверх на более безопасное расстояние от болта рычага?

Расстояние между отверстиями в основании такое же как и в передней опоре между болтами, крепящими её к подрамнику.

...повырезают стабилизаторы а потом их болтает по дороге как подстреленных жигуляторов.

Думаю что хотя бы в диаметре каналов разница должна быть. ИМХО 2.0 мотор задыхаться будет с более узкими впускными каналами коллектора от 1.6.

Впускной коллектор (пластиковый) одинаковый на 1.8 и 2.0, а не на 1.8 и 1.6.

Мда, на 1064912 и 5027731 в Украине цены не очень (~70$). 5027817, 1101036 не пробивается в exist.