bazilio_lg
-
Постов
1 087 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент bazilio_lg
-
А если совсем чуток клюёт только при сбросе газа? При наборе скорости ничего не дёргается. Я подумал про люфт в ШРУСах/трипоидах. Может ли такой же симптом быть у двухмассового маховика?
-
Всё видео машина стоит на ручнике. Подвесной подшипник (к правому приводу) "работает" только когда автомобиль едет. Раз вибрация пропадает при манипуляциях с коробкой, вероятно и проблема где-то в ней. Я бы сдался мастерам по АКПП, для начала посмотреть какого цвета в ней жижа ATF. -
Установка обгонной муфты вместо шкива генератора здорово облегчает демпфирующую работу натяжителя и таким образом сохраняет его втулки.
-
"Мозг" питается от бортовой сети в целом, а не "от генератора". Если аккум не дохлый, то минуту-две ничего не изменят. Выключить только перед этим "лишних" потребителей электричества на всякий случай - климат, магнитолу, подогревы. У меня "электронный" дизель TDCi, за две минуты работы двигателя без генератора ничего плохого не произошло. Зато я сразу понял что в стуках виноват именно шкив КВ (т.к. всё остальное включая натяжитель было заменено ранее на хороший неоригинал).
-
У меня первые пол-секунды после заводки тоже громкий звук двигателя, но лампочка гаснет сразу. У тебя уровень масла в норме?
-
- шкив коленвала и (или) натяжитель менять, если разбито что-то из этого то ремень прыгает - поставить обгонную муфту вместо шкива генератора (она сглаживает рывки ремня) Когда шкив и натяжитель исправны, ремень почти не трясётся. А с обгонной муфтой так вообще нет тряски.
-
Я заводил двигатель со снятым шкивом коленвала (и сразу все стуки пропали, был некачественный шкив), приводной ремень естественно тоже был снят - так лампочка отсутствия заряда даже не сразу загорелась. За несколько минут работы мотора без генератора с аккумулятором ничего не случится.
-
После выхода из Torque и выключения Bluetooth на смартфоне, может потребоваться ещё "передёрнуть" сам адаптер в OBD2 разъёме прежде чем можно будет к нему соединяться чем-то другим.
-
1. Если адаптер соединился с машиной, значит он работает. 2. Да, например ошибка "слишком низкое напряжение аккумулятора" (и куча ошибок по датчикам, которые появляются из-за проседания опорного напряжения т.к. аккум сел, они будут в памяти, однако чек не зажгут. Ещё хранятся ошибки в GEM если повключать всякие световые приборы без ламп, будет жаловаться на "перегоревшие"). Их видно в Torque (во всяком случае у меня было видно). 3. Да, Forscan однозначно информативнее.
-
Да, это обгонная муфта. Простой цельный шкив на вид достаточно тонкий, и крепится к валу генератора гайкой. Обгонная муфта "толще", и сама накручивается на вал генератора, без гайки. Также, обязательно должна быть закрыта пластиковой крышечкой.
-
Первые 4 символа номера двигателя это.
-
Зажимаешь кнопку сброса суточного пробега, после чего включаешь зажигание (ну или заводишь мотор), на дисплее приборки загорается "TEST". Далее этой же кнопкой переключаешься между доступными "страницами" отображения информации на дисплее. Где-то тут на форуме была детальная расшифровка сокращений и обозначений.
-
На нашем местном рынке они нехило отличаются в цене (2108 процентов на 30 дороже чем 2109), меня например жаба задушила переплачивать за то, что всё равно отрезать и выбрасывать Длины уплотнителей от 2109 хватает на заднюю дверь как раз. От передней кромки двери (если делать хлястик) и чтобы красиво завести под полукруглый декоративный пластик (решётка на ФМ1, надпись "Mondeo" на ФМ2).
-
Полгода не мог открыть багажник ключом, думал что замок не родной и т.д. Снял обшивку, посмотрел, подёргал, промазал. Открывается всё же ключом, если после того как при повороте ключа выбрал люфт, продолжить поворачивать ключ и одновременно тянуть ключ на себя (как бы пытаясь его вынуть). То ли ключ уже от возраста попилен, то ли нефиг засовывать жало ключа в замок по самые помидоры.
-
На задние двери от 2109, на передние - от 2108 (они длиннее).
-
Скупой платит дважды. Достал меня стук и тикающий звук как от дырчика, купил шкив DAYCO DPV1041, теперь слышно только мурчание дизеля, без посторонних шумов. Даже когда муфта кондиционера включается никаких призвуков не добавляется. Шкив Starline RS 658053 не рекомендую никому. Застучал через ~50 километров (!) пробега.
-
Для штатных магнитол, поддерживающих управление CD-чейнджером, есть девайс который вместо чейнджера будет играть с USB. Называется или Yatour или xCarlink.
-
Вот как получилось с передним бампером: Хочу обратить внимание на то, что длинные резинки должны быть с узкими крючками. Кое-какая схема с подписями: Попробовал сфотографировать как и где цепляется узкий крючок длинной резинки за юбку бампера изнутри:
-
Хочу дополнить тему, что с помощью таких же резинок подтянул и передний бампер. Принцип такой же - "перед" трубой усилителя провёл вниз длинные резинки, зацепился за юбку бампера. Короткими зацепил за "треугольник" распорок за замком капота перед радиатором.
-
Ребята подскажите пожалуйста, стоит ли брать шкив коленвала таких производителей: AutLog ATY (Турция) На DAYCO к сожалению сейчас цена просто космическая (у нас курс евро в два раза поднялся), и сроки доставки очень печальные. Продавцы в нескольких точках говорят что шкивы ATY берут транзитоводы и планово приходят за новым каждые 100 тыс. км., мол морду бить за хреновое качество детали не приходили ни разу.
-
Поставил SACHS SuperTouring (код 312939).
-
А могли бы вы рассказать в чём связь "версий" брызговиков дорестайл/рестайл и серии автомобиля? Вроде же series это у нас некоторое обозначение комплектации?
-
У китайцев можно заказать за не очень дорого вот тут.
-
ИК работать не будет, ведь будет другой блок ЦЗ и другие ключи. Зачем ИК если станет радио?
-
Хочу поделиться ещё небольшим советом - если "курок" замка при снятии ручки всё же остался в "взведенном" положении, то во время установки ручки обратно можно прижать этот "курок" толстой скрепкой выгнутой буквой "Г". Свободного места там достаточно чтобы всё снаружи рассмотреть а потом и вытащить эту "Г" из щелей около тяги, карту двери снимать не нужно.
