NickMi

Была такая же байда с давлением когда сгорел резистор первой скорости вентилятора. При включении кондея должен включаться вентилятор радиатора на первой скорости - он ожлаждает фреон и не дает быстро подниматься давлению в контуре высокого.

Глуши на подъеме к баку, максимально оставив прямой участок, потом проще будет ремонтировать магистраль. Я переложил трубки, причем обе, по правому заднему лонжерону - пройдись поиском, описывал. Глуши оба задних колеса, состояние трубок будет примерно одинаковое. Ну и домой едь с соблюдением повышенных мер безопасности, т.к. задних тормозов не будет.

А "масса" на ЭБУ нормальная?

Как вариант именно это я и предлагал... Только не ч/з деревяшку по кнопке, а штырь подходящего диаметра вместо ключа и по нему. Так я выбивал серцевину у снятого замка.

Я купил б/у в отличном состоянии. Если перегорел термопредохранитель - меняем (пайку ПОС-61 не применять!!!), если перегнила нихромовая "пружинка" - пробуем заварить аргонно-дуговой сваркой, при наличии профессионализма у сварщика диаметр нихрома позволяет это сделать (если есть доступ к нихрому, то можно намотать новую). Делюсь опытом по замене: Замена резистора первой скорости вентилятора ФМ-2 После замены радиатора кондиционера и его заправки выяснилось, что не включается первая скорость вентилятора - в обрыве резистор первой скорости. Его проверка: чтоб не лазить под авто, находим большой двухпроводной разъем, закрепленный на кожухе вентиляторов напротив выпускного коллектора, разъединяем и меряем сопротивление на части проводки уходящей в сторону аккумулятора – это и будет сопротивление терморезистора, должно быть около 0,3 Ом). Был куплен б/у в нормальном состоянии, стал вопрос о его замене. В букваре написано, что его можно заменить только со снятием радиатора, попробуем опровергнуть этот миф… Необходимый инструмент 1.Ножевочное полотно (по металлу) 2.Торкс 30 (для снятия нижней облицовки радиатора) 3.Ключ на 10 (для откручивания гаек крепления кожуха вентиляторов) 4.Самонарезной винт с клипсой в комплекте – 2 шт. 5.Отвертка крестообразная (для заворачивания самонарезов). 6.Яма (или подъемник) Последовательность действий 1.Заезжаем на яму. 2.Отворачиваем винты (торкс 30) крепления нижней облицовки радиатора и снимаем ее 3.Находим на левой нижней части кожуха вентиляторов разъем резистора первой скорости вентилятора и отсоединяем его. 4.Ножевочным полотном срезаем круглые пластмассовые бобышки крепления резистора по плоскости кожуха вентиляторов вместе с крепежными винтами, которые в них закручены. При нормальном полотне это происходит быстро. Нажимаем на разъем резистора и он падает между кожухом и радиатором, оставляя отверстия диаметром около 5 мм в кожухе вентиляторов для крепления нового. 5.Откручиваем гайки крепления кожуха вентиляторов: левую по ходу движения из ямы, правую из под капота. 6.Одеваем клипсу самонареза на одно и второе «ухо» резистора плоской частью в сторону разъема до совпадения отверстий. 7.Из ямы приподнимаем кожух вентиляторов и сдвигаем его в сторону двигателя, через получившуюся щель вынимаем сгоревший резистор, остатки отпиленного крепежа и устанавливаем подготовленный по п.6 новый резистор. 8.Со стороны двигателя наживляем его на самонарезы в клипсы, после чего равномерно их затягиваем для обеспечения самоцентровки. 9.Ставим на место и закрепляем кожух вентиляторов. 10.Подключаем разъем резистора первой скорости вентилятора. 11. Ставим на место нижнюю облицовку радиатора и заворачиваем винты (торкс 30) 12.Выезжаем с ямы. P.S. Данная методика не претендует на исключительность.

Без повреждения последней - никак. Во всяком случае у универсала... На клипсах крепление только по верхнему краю, теоритически можно отогнуть ее немного возле моторчика заднего дворника, но поможет ли это добраться до тяг или концевика - не знаю.

У меня замок закисал аналогичным образом, но я вовремя смог открыть пятую дверь и произвести чистку механизма замка. Можно пробывать аккуратно "забить" личинку внутрь до срабатывания концевика - при рабочем ЦЗ дверь должна открыться. После этого - снятие обшивки, снятие и разборка механизма замка (скинуть тяги, вытянуть фиксирующую скобу, улить WD, снять стопорное колечко в личинке, на тиски с раздвинутыми губками и при помощи "имитатора" ключа аккуратно выбиваем молотком то что "не утапливается".Далее чистка, смазка и установка в обратной последовательности). До выполнении данной процедуры у меня кнопка также не утапливалась, открывал ключем через раз...

Высверлить в том месте проблематично... Я свои открутил головками FORCE. Сам не пробовал, но такие болты срывают при помощи подходящих головок (не путать с битами) типа "TORX", забивая ее на "зализанную" голову болта. Как правильно сказали - "хороший ннструмент рулит".

Разбалансировка резины за зиму (грязь на внутреннх поверхностях дисков, камни в ламелях протектора). Отбалансируй летнюю и переобуйся- все должно пройти, а сделать схождение лишним не будет, там и проведут диагностику подвески...

Лью Comma Xtech 5W30, теперь стало синтетикой с допуском FORD.

Не повезло значит... За N-ое количество раз прохождения ТО только в последний раз оператор лично выкрутил регулятор наклона фар в "ноль". Что горит на панели - всегда было "до сиреневой звезды", проверялись только наружные световые приборы.

А как это влияет на прохождение ТО?

Это норма, посмотри еще на стрелку указателя температуры двигателя...

Брал у соседа-холодильщика фирменную приспособу для развальцовки. Можно сделать самому, но лучше найти готовую, подходит совдеповская...

Брал у спеца на рынке "типа родной длины", но не факт...По месту резал и перевальцовывал. Все проверяется "вскрытием"... У меня родные магистрали до подъема к бензобаку были в отличном состоянии. Резать трубки лучше всего в этом месте. На остатки ставим "мамы" - проще развальцовывать оригинальную стальную трубку. Далее берем аллюминиевую проволоку и выкладываем приблизительно по трассе прохождения новых трубок (отдельно левую и правую). У меня стоит АБС и нет регулятора тормозных усилий, поэтому ложил цельные до коротких гнутых от тормозных шлангов. Заказываем по длине этих проволочек две трубки "мама"-"папа" и две гайки "мама", которые оденем на разрезанные родные трубки перед развальцовкой. Не перепутай трубки при установке: наружная - левое заднее, внутренняя - правое заднее, иначе АБС будет неправильно работать. При работе по замене необходимо подготовить какие либо заглушки для тормозных магистралей на время работы - завоздушивание модулятора АБС чревато лишним геморром...

Вваривал себе передний кусок обычной стальной электросварной трубой наружным диаметром 16 мм. Родной шланг сел как родной, дополнительно закрепил "нормовским" хомутом.

В нормальном рабочем состоянии лампочка низкого уровня топлива, после того как зажглась, гасится только выключением-включением зажигания.

+1 Когда менял свои трубки задних тормозов (перегнили в нише м/у бензобаком и кузовом), то переложил трассу по правому заднему лонжерону - добавил парочку ТАЗовских кронштейнов для тормозных трубок закрепив саморезами подходящей длины.

+1 При наличии в авто ABS - ШРУС должен быть под ABS, с гребенкой. Грамотный продавец спросит сам...

+1

Выпускной коллектор целый?

Мое предположение - полное отсутствие "массы" в цепи ДТОЖ в момент "глюка". Ревизия тоненьких черненьких проводков на минусовой пластине клеммы аккумулятора, один из них и есть "масса" ДТОЖ.

При включенном зажигании закороти (скрепкой, куском провода, не бойся - не убъет, там +12В) контакты в штеккере датчика температуры, стрелка не приборке "улетела" за красную зону - меняй датчик.

+1 Пока заварил заднюю банку, при замене думаю другого выхода нет...

Да