Ремонт задней подвески

Меняем стойки, втулки и подушки стойки заднего стабилизатора поперечной устойчивости на сарае гия (седаны и хэтчи - по аналогии).

нам понадобятся:
- головка на 15 с воротком (трещоткой), или ключ
- рожково-накидной ключ на 13
- рожковый ключ на 11
- внутренний шестигранник-звездочка с маркировкой T-40H (хотя H, возможно, для дырки внутри) расстояние м/у противоположными лучами 6.5 мм вроде
- преобразователь ржавчины. я пользуюсь liquimoly (далее ПР)
- стойка стабилизатора 1054209
- втулка стабилизатора 7144204 (уточните номер для своего авто)
- подушка втулки стабилизатора 6915411 (уточните номер для своего авто)
- железная щетка
- моментный ключ (для "правильных")

итак, замена:
если у вас есть яма, первые два пункта можно пропустить. имхо.

1. снимаем колесо.
2. подставляем под опору задней подвески надёжный чурбак (НЕ РАБОТАЙТЕ ПОД МАШИНОЙ, СТОЯЩЕЙ ТОЛЬКО НА ДОМКРАТЕ ) и опускаем на него авто, не до конца отпуская домкрат.
3. обильно поливаем ПР'ом сочленение стабилизатора со стойкой, гайку стойки снизу рычага, а также, особенно обильно, болты хомута втулок стабилизатора к кронштейну поперечной балки (у седанов и хэтчей она немного другая, но принцип тот-же). имхо, узел этого кронштейна выполнен не очень правильно. он имеет бортик, загнутый кверху, и там все время копится грязь, поэтому даже немецкие болты ржавеют. имеет смысл выковырять грязь (хотел сказать плоской отверткой) подходящим предметом. отнеситесь серьезно именно к этому узлу. болт хомута имеет зацепление под "внутренний шестигранник-звездочку", кстати не самый мощный.
4. пока все отмокает - выпиваем банку пива и курим (по желанию)
5. далее отворачиваем нижнюю гайку стойки, придерживая стойку ключом на 11. во время отворота отрегулируйте положение авто домкратом так, чтобы стабилизатор не натягивал стойку. "это будет очевидно" (с) хайнес.
6. отворачиваем гайку болта сочленения стойки со стабилизатором и вытаскиваем болт.
7. отворачиваем два болта хомута втулки стабилизатора. будьте осторожны! если болты "не идут" - дайте им еще покиснуть.
8. замачиваем все болты и гайки в ПР.
9. удаляем старую втулку и подушку стойки (плоскогубцами снизу движением "на излом").
10. очищаем и протираем посадочные места под втулку и подушку.
11. устанавливаем новую втулку на стабилизатор (куда разрезом - я хз, имхо без разницы).
12. устанавливаем новую подушку. (я вставлял сверху, помогая неострой плоской отверткой до первой выемки, потом снизу до центральной - посадочной, придавливая сверху пальцем).
13. железной щёткой очищаем замоченные болты и гайки.
14. устанавливаем на место хомут втулки. не затягивайте сразу болты до упора. если стабилизатор свободно ездил во втулках, то установите его так, чтобы между ограничительным выступом стабилизатора и втулкой было 5-6 мм.
15. устанавливаем новую стойку и прихватываем ее гайкой. не перепутайте гайки! гайка стойки имеет более широкую шляпку.
16. совмещаем стойку со стабилизатором и вставляем болт. если вы забыли взаимное их расположение, напомню: стойка с внутренней стороны, болт вставляется со стороны пружины.
17. всё затягиваем. болты хомута втулки 23 Нм (для седанов и хэтчей - 25 Нм), гайки стойки - 35 Нм (обе, имхо, так как в хайнесе сказано просто - стойка стабилизатора), придерживая стойку ключом на 11.

офф: не стоит скептически относится к моментным ключам. я понимаю, это дорого, но если производитель указывает моменты, значит для чего-то это надо. тот кто не пользовался будет удивлен, насколько большинство соединений затягиваются "не туго". а я был удивлен, когда отворачивал свечи после сдачи официалам.

18. ставим колесо и опускаем авто. момент затяжки колесных гаек 85 Нм
19. повторяем процедуру для противоположной стороны.
20. допиваем остатки пива.

счастливых дорог!
lome