Newlik

Всем привет. Может уже есть тема, но вопрос еще не определен, поэтому спрошу тут. В зимний период постоянно тарабанят клапана. То, что это клапана - я подозреваю. На холостых тихо, как только поддаешь газку, начинается трель. Отпускаешь - тихо. Летом такого нет вообще. От чего это может быть и что с этим делать? Регулировать зазоры?

Какой не универсальный авто оказывается форд. Ужас! (рукалицо)

Периодически гудит МКПП. Выжимаю сцепление, гул пропадает. Не то, чтобы гул, как-будто что-то не правильно крутиться. Отпускаю и тут может опять гудеть, а может перестать. Подшипник в коробке, да?

Яськи мосяськи... я то думал, что купил двигун за 60 тыр и поставил. Ну еще перепрошил может. Навесное с моего на новый не пойдет? турба, кондей, форсы и тнвд...

Зачем с машиной? Я эту уже всю знаю, всю ходовку сам перебрал. Вебасту поставил и другие ништяки.

Тем летом накрылся гена. Просто ехал и заглох, т.к. сел акум. Ранее заряд пропадал, но потом появлялся. Попытался его сам снять, не смог открутить один из трёх болтов. Головкой уже чувствовал, что срежу грани. Повез в сервис. Внимание, снять/поставить в Москве стоило мне 2600р. Космос! Подгадал с сервисом так, чтоб рядом был ремонт генераторов. Снял, унес им. В итоге щеткам хана, бороздки на роторе, обгонная вообще не работает, т.е. встала. Заменили подшипники, щетки, восстановили контакты, отремонтировали! обгонную муфту (у них оказались в наличии игольчатые подшипники). За всё отдал 8700р. Пошел второй год с ремонта, всё ок. Пытался вспомнить местоположение сервиса... полчаса потерял, нашел (агрегатный центр Рем зон на беломорской 40). По цене можно было пободаться, но качество вроде ок.

А если рассмотреть замену 1,8 на другой дизель? 2,2 например. Много попутного надо будет менять?

Так никто и не знает, в чем отличия? Помню, что на моей первой авто - Дэу Эсперо 2-литровый движок это по сути 3л, но с другим коленвалом и поршнями, т.е. рабочая зона и соответственно объем уменьшен. Были любители, делали из 2л. обратно в 3л. Так вот в чем же отличия 101 и 125. Это конструктивно одинаковые движки или в принципе разные? Видимо нужны опытные мотористы.

Лопнувшие пружины не такое частое явление. Если бюджет позволяет, то можно подстраховаться, купить и кинуть в багажник. Лопнут - поменяет любое СТО. Саму ступицу держат еще куча рычагов, так что критичного быть не должно. А если не лопнет, то будут ждать своего часа.

Лопается обычно нижний виток, на который идет весь упор или верхний. Движение в этом случае возможно, просто заниженные жагули будут принимать за своего. Шучу конечно. Движение возможно, с осторожностью конечно. Всё зависит от того, как она лопнула.

Трудно сказать. Машина была куплена недавно (полгода). Год производства 2011.

Амики то живые? Их тоже можно проверить спец приборами. У брата на Volvo S40 лопнули две пружины передние с разницей по времени в месяц. Причем с первой он так и ездил, пока вторая не лопнула, там всю ходовую с ним и перетрясли. У меня задние были прилично просевшие, но мне это не помешало накрутить около 5000км за поездку. Ну, а над передними стоят проставки 2см, жду, пока совсем кончатся.

Что должно отвалиться? Подрамник большая деталь и трещина в одном месте не сможет его развалить. Да и на левых поворотах наверняка правое колесо подгибается грам грам. По идее, если все усугубить, то колесо должно подвернутся под себя. Хотя подпружинный рычаг и берет на себя часть боковой нагрузки. А сколько кататься больше зависит от манеры езды. Чем быстрее закладывать в повороты, тем быстрее развалится. Если ехать преимущественно прямо и с небольшимой скоростью на поворотах, то должно выдержать. Но на фото не видно, трещина замкнутая или нет? Хороший сварщик подготовит трещину, зачистит, сварит и приварит еще усиливающие накладки, так что будет прочнее нового. Металл в подрамнике толстый. Как сломал то? Где-то в повороте задним колесом о бордюр приложился?

Добрый день, Не уверен, что угадал с темой, но всё же. История: Застучала тяга, приговорили также заднюю ходовку. Сзади поменял убитые сайленты + пружины, также поменял впереди тяги (без наконечников). Сделал геометрию и появился люфт в рулежке. Т.е. есть кручу рулем на 3-4 минуты примерно, а колеса не реагируют, т.е. усилия на руль в этом отрезке очень маленькое, как будто кручу один руль и зацепа с остальными механизмами нет. Когда откручивал и затягивал тяги, вал рулевой не фиксировал, т.к. усилия прилагал не большие. При езде всё четко, никуда не ведет, не подруливает. Единственное заметил, что при ускорении такого люфта нет, как разгон закончился снова появляется. Что это может быть? Куда смотреть, куда копать?

Сделал? Если матрас обогрева есть, то уже половина дела сделана. Кнопки воткнуть легко. Тоже надо бы разобрать сидухи, холодно в дизеле зимой.

Нет, вал рулевой не фиксировал. Первая тяга открутилась очень легко. Вторая чуть потуже, но тоже усилий не много. Примерно с чуть большим усилием и затягивал, потому что попала WD на резьбу. Сразу покупай хомуты нормальные на пыльники. Большие у меня держали, а оба маленьких ездили по тяге свободно.

Поменял сегодня тяги. Взял такие же Moog. Потому что хомуты на пыльниках Лемфедер вно. А два года назад я и пыльники брал новые 3433601. Будете брать, хомуты берите отдельно, а эти в мусор. Я взял винтовые, нормально они затягиваются короткой отверткой. Нужно расположить правильно, чтоб удобно было. Хомуты с диаметром 52мм и 16мм. Это диаметры пыльника. Вот результат за два года. Одна стучала, вторая бы застучала через неделю. Сначала пыхтел, откручивал наконечник, гайку сорвал, но выбить не удалось, а менять я его не планировал, оба достаточно тугие. И оказалось, что тяги меняются НЕ ОТКРУЧИВАЯ НАКОНЕЧНИКИ. Да, сложновато будет вкрутить новую тягу в рейку, но приноровишся и вторая меняется уже махом. Заодно почистил, помыл внутри рейки, там было много грязи вперемешку с ржавчиной. Напихал туда графитки, только она была под рукой.

42мм высота от кузова. 30 диаметр у основания, 22-20 конец

Размеры RH3512 Внешний диаметр - 152мм, толщина - 14мм, длина 351мм Сравнивая с моими родными по каталогу RH2074: Внешний диаметр - 166мм, толщина - 13,5мм, длина 386мм И толщина витка увеличилась на 0,5мм и диаметр уменьшился на 14мм. Оба эти фактора увеличиваются жесткость пружины.

Помониторил: Подшипники отдельно идут: MB SL 320 - 1999, MMC Montero - 2000, Note - 2006, Pontiac Vibe - 2005, Volvo S40 - 2011 Вместе со ступицей: Mondeo, Opel Astra - 2014, Sk Fabia - 2008

Да хоть FAG, хоть FOMOCO, хоть кто. Ford заложил в конструкцию авто эту деталь, которая зачем то сделана не разборной и все владельцы мира вынуждены покупать еще пару килограмм не нужного металла и болтов для замены изношенного подшипника. Это как не разборный корпус термостата или монолит из 4х высоковольтных катушек у опеля. Основной мой посыл, что производители авто «извращенцы» с целью удорожания ремонта.

Не понимаю данный крик души за производителя. Владею Моней 4 год и как ни залезу во внутренности, так у инженеров форда уши краснеют! Уже столько случаев накопилось, в которых не вооруженным глазом видно обыкновенное кидалово владельцев на бабки, что и говорить не хочется (пластиковый, не разборный корпус термостата, вакуумный насос соединенный алюминиевыми клепками, хомут ОЖ у трубки на печку...). У брата например в Опель Астра все катушки зажигания сделаны монолитной, которую купишь только целиком, даже если 1 катушка полетела... и знаете что? Одна и полетела, но! в ней был пробой по изолирующему слою в длину примерно 2см. Теперь скажите, почему искра пробивала эти 2см, вместо того, чтоб пробить 2мм на контактах свечи? Да, по следу этого пробоя пришлось выбирать этот Изолирующий материал и заполнять клеем. Проблема решена за 10мин, а цена монолита с 4мя катушками +-4000р. Двумя руками поддерживаю таких людей с пытливым умом, которые способны облегчить (даже и финансово) жизнь всем владельцам. По данной ступице можно увидеть на схеме, как производитель "позаботился" и закатал подшипник краями ступицы. Не сложно предположить, что для снятия необходимо отпилить загнутый металл, а после замены подшипника нарастить его обратно. Если придумать наплавку без нагрева подшипника, то наверняка экономика данной замены будет оправдана. Ведь если отдельный подшипник и будет стоить 1000р, то половина разницы может пойти на стоимость работ. А вот производитель Asva показывает, что их подшипник вообще наполовину состоит из ступицы и обоймы. Сомнительный вариант.

Колеса местами менял? Тяги, наконечники не разбиты? Предистория какая?

Вопрос по пыльникам направляющих? Там дольше колесо снимать, чем менять эти пыльники. Из инструментов нужен ключ на 13 и на 15. Суппорт можно постараться не снимать (отодвигать одну сторону, потом другую), но он в любом случае откручивается, так что можно и снять.

Вчера перебрали с другом заднюю подвеску. Перед этим на диагностике приговорили чуть ли не все сайленты, кроме верхних серпов. Посмотрел по ценам и взял: Сайленты большие продольных рычагов 2шт Лемфедер 3554301 и 3554401 по 1380р каждый. Оба уставшие. Сайленты подпружиненного рычага 3554101 и 3554201 по 2шт (352р и 422р), Все были в отличном состоянии (оригинал ford), но всё равно поменяли. Косточки взял целиком 2шт Sidem 3473 по 781р. Разбитые полностью, заменили. Пружины KYB RA6668 по 1960р. Старые были такого же размера как и новые, но новые на 1,25мм толще пруток. Проставки под пружины сверху и снизу (одни поменял, другие не стал, они без повреждений), Комплект регулировочных болтов Fenox BN00003 446р (не пригодился), и еще болты на случай, если какие-нибудь закиснут (использовал парочку). Стоимость запчастей 12 500р. Затраты на аренду гаража с прессом -1100р., шашлык и напитки 400р. Из неприятного - поврежден штуцер тормозной магистрали и обломан фиксатор контакта датчика АБС. Вцелом доволен.