Newlik

Такой совет дали на первой странице этой темы. Думаю втягивающее и щелкает, т.к контактная группа здохла. Остальное все в стартере целое. Что там ещё делать? Обмотку?

Проблема решена. Разобрал стартер, поменял щетки (были стёрты в ноль), реле и почистил и смазал весь стартер (набрал в себя очень много грязи, буквально выковыривал её оттуда отверткой). Важно! Стартер целым не вытаскивается из своего места. Чтобы его снять нужно его разобрать пополам. Ничего сложного, любой сможет, нужен ключ на 13 и головки с трещеткой. Болты на стартере на 10 и на 8 щетки. Но иногда всё равно при повороте ключа релюха щелкает. Буду менять контактную группу.

В сугробах гребет нормально. Я застревал только когда на пузо садился там, где стояли только полноприводники. Этой зимой у нас было буйство снегопадов и можно было застрять, если штурмовать сугроб перед парковкой. Но у меня МКПП и я раскачкой выбирался. На льду ничего необычного и критичного. Просто попробуешь пару раз границы резины и строишь дистанцию с этим учетом. Но такого чтобы прям казалось, что корова на льду не было. Cordiant Snow Cross 2 которую я ставил только на перед гребет в сугробах лучше, т.к. рисунок более разряженный. На льду её не помню. Но я её продаю т.к. начинает гудеть на 60 и 90км/ч. Это гул от протектора, а не от шипов. Нужна кому пара практически новых?

Из недостатков могу отметить слабо разряженный рисунок протектора. Кажется, что забивается снегом. В остальном наслаждаюсь тишиной и предсказуемостью. В занос уходит не сразу, а постепенно, этим даёт понять, что уже пора сбросить скорость. На колею практически не реагирует. Брал вместо неудачных шипов Cordiant, теперь очень доволен. При том, что комплект брал бу с минимальным износом.

Купил авто на 205/55/16 - очень уныло и низко с родным 10см клиренсом (Бельгиец). Поставил на перед проставки 2см и резину сначала летнюю поставил 205/65/16, а следующий комплект на оба сезона 215/65/16. Полет нормальный, клиренс дорос до приемлемых 14см и никакие ямы не страшны. По размеру арки это прям максимальный по диаметру размер колес. На зиму взял Pirelli Zero FR за её деньги очень доволен. Из недостатков - забивается протектор, поэтому хотелось бы более разряженный.

Надежная недооцененная тачка на рынке - говорили они. Как продам свою тоже выложу всю информацию по эксплуатации.

Не припомню, чтобы ступицы ржавели. Согласен, металл имеет свойство уставать, но не так быстро. Тем более деталь ответственная, материал качественный. Запас должен быть кратный. Т.к. сам меняю комплекты летних/зимних шпильки сразу вычислю, т.к. затягиваю хорошо. Один раз сломал ключ, когда откручивал. Прям срезало головку ключа и она осталась на болте, а ключ в руках. Не дорогой был конечно, но тем не менее.

Ладно, по ступицам вопрос снимаю. Не разборные ходят 200ткм, а разборные 100ткм, при этом разница в цене с учетом работ приравнивает их в стоимости замены. Но чисто по ощущениям менять такую кучу металла, при изнашивании только подшипника ...

Развальцевать-то проблем нет, хотя потребуется станок, а не ручная разборка, что увеличивает стоимость работ. Но завальцевать обратно уже задача не из простых. Только если делать разборное соединение навсегда. Стоимость работ будет окупаться очень долго.

Все бы ваши умозаключения были логичными до того момента, пока мы посмотрим на разрез ступицы. Lynxauto просто завольцевал подшипник на ступицу и делов. Поэтому тут дело не в размере шариков. По стоимости для завода ситуация двоякая. С одной стороны ему в любом случае покупать и ступицу и подшипник, с другой стороны, если узел будет уже собран, то трудозатрат несёт меньше. И тут уже играет роль разница в цене между собранным узлом и деталями по отдельности. Я скорее соглашусь, что заводу, как конвейеру по сборке выгоднее брать узел целиком, т.к. не требуется процедура запрессовки подшипника. На мой взгляд ничего не мешало сделать узел разборным. Соглашусь, что целевой аудитории покупателей Мондео такие нюансы по барабану. Заплатят они 5000р за ступицу целиком или 1000р за подшипник для них не принципиально.

Не понимаю вашей категоричности, потому что в настоящее время все производители получают прибskm не от продажи авто, а от обслуживания.

Это всё объясняет. Хотя я читал о двиге, как о надежном. Хотя на ресурсе и рассказывают о тех проблемах, с которыми я и встречался. Обрыв ремня, корпус термостата, вакуумный насос. С 2004 стали конструировать недоавто. О новинках яп сегмента не скажу. Да, тоже слышал, что качество сильно упало. Но в своё время мы на Toyota Scepter 1992 построили дачу (возили мешки цемента), на Грации 1997 до сих пор колесит мл. брат с перегонами по 1500км. Недавно откапиталил двигун за 65 000р с работой. Смешные деньги. А ступицы других авто ломаются через неделю? Вопрос не о том, кто что тянет, а о том, что авто тянет из владельца. Вагон недочетов, которые то ли специально были сделаны, то ли случайно. Еще одно добавлю в положительные моменты - горячая оцинковка кузова. Тут однозначно зачет.

По комфорту не переплюнуть немцев. По качеству и надежности японцев. По харизме американцев.

Волнуют, еще как. Ведь если вы их не будете допускать, то он меньше станет зарабатывать. У официального дилера вообще делать нечего... имхо. Это правило знаю и замена всех ремней при покупке также естественна, как и замена масел и жидкостей. Вот только у двигателя ДВА зубчатых ремня. Это еще в копилку конструкторам. Поменял один и вроде как успокоился. Да, знаю, автопроизводителя это всё не волнует. Он так видит. Да, я это привел к тому, что подсветка кнопочек это не мерило авто ни разу (по моим критериям). Всё, что вы перечислили, кроме автомата и тарахтения вещи по сути не принципиальные, их можно добавить или убрать. А климат тоже странно работает. При большом перепаде температур, например когда садишься в жару и включаешь на самый холод он не врубается автоматически на максимум. Также и когда в холод нужен максимальный прогрев, не спешит особо. Я готов покупать авто х2, если бы точно знал, что при её разработке надежность была на первом месте. С такой целью сейчас и рассматриваю япы годов 2004, которые по цене сравниваются с более новыми европейцами. А дешевле ли? Ступица в сборе стоит дороже, чем по отдельности, т.к. технология изготовления сложнее. Перекрывает ли удешевление сборки удорожание детали? Спорно.

Без вопросов я виноват, но суть в том, что это в принципе стало возможно. Как светофор без обратного отсчета. Раз и переключился, а ты не среагировал заранее, сам виноват. Не только. Как я уже сказал, в случае ошибки вы попадаете на капиталку, а это уже другие деньги и сервис. Да и вообще, какой смысл, когда дизель и так шумный?!А заменить не проще, т.к. он меняется в комплекте со шкивами (зачем-то), будто шкивы изнашиваются (если их такими намеренно не сделали). Машина не живет в одних руках всю жизнь. Один продаван забил перед продажей, а второй еще не успел, вот и получил сюрприз. Да, шестеренчатые идеал, хотя сейчас их будут делать из пластилина, чтобы крыло боинга чаще брали. Да, разочарован в марке с ног до головы. Форд будет для меня табу. Друг купил фокуса, попал на замену робота. В сад такое "счастье". Ключи или кнопка, мне не принципиально вообще. Если у вас это есть мерило авто ... ну такое. Я же при выборе автозавода и вебасты выбор сделал в пользу второго, хотя бы потому что иммобилайзер не обходится (угнать сложнее). Это к тому, что япхлам таким не является. Ессно, а нафига мне менять весь комплект с датчиком уровня? В чем смысл? Исключительно в удорожании. Этот фильтр даёт разницу в 13 000р? Да, при поломке я конечно так и сделаю, переберу. Это я уже по факту знаю. 1. Гена находится в нижней части движка - привет грязь, влага и прочие реагенты. 2. Сидит на одних болтах с компрессором, я не смог открутить третий болт и чуть не срезав грани вынужден был везти в сервис. 3. За переборку (правда в МСК) со сниятием и установкой отдал 11 000р в далеком 2018г (щетки, подшипник, ремонт муфты, контактные кольца). Заменить щетки на графитовые и сделать разборные с выпрямителем, вышло бы в разы меньше в ремонте. Но зачем, если так дороже? Зачем? Для комфорта или повышения ресурса? Вы же не будете утверждать, что конструктора заложили менее мощный гену, чтобы нагрузка была выше и ломался чаще. Забыл ещё сказать про ступицу. Которую сделали завальцованную, чтобы вы не смогли поменять только подшипник отдельно по смешной цене, а должны купить кучу металла, который никогда не ломается в принципе.

Да, только именно япхлам был в этом первый с 1983г. Авто для штатов как правило без электро привода. Мои не складываются. В итоге у вас все проблемы решаются при помощи "поменял". Это самое идеальное решение. А лучше сразу менять машину в случае поломки ))). Посмотрел цену на бензонасос - 18 700р. Прекрасная цена за насосик. Посмотрел на авенсис - 5 000р. Просто искал по низу цены. Именно на такой подход "поменял" и рассчитывает сейчас любой автопроизводитель (после 2004г). Щетки генератора - угольные! Так графитовые лучше! Не, угольные, чтобы контактные кольца тоже стирались и нужно было менять гену целиком. Вот только эти умные разбирают и ремонтируют гену по зч, сволочи. Для объективности скажу, что не всё в мондео плохо. Вообще нет претензий к ходовой, в т.ч. и ремонтопригодности. Перебрали с другом зад за день и поменял почти все резинки. Впереди сам меняю линки (стойки стаба), наконечники, тяги. Двигун тяговит, расход радует (чего не скажешь про цены на соляру). Молюсь, чтобы форсы и тнвд жили вечно. Те брать в ипотеку. Ладно, ещё раз извиняюсь за овтоп, планирую после продажи авто написать подробный отзыв на популярном сайте. Сюда потом ссылочку выложу.

Если оценивать со стороны подсветки кнопочек, то да, соглашусь. А если по электро-складывающимся зеркалам? Что значит никаких проблем? За 14лет никаких поломок? Или просто всё сервис делал и вы уже стоимость двух машин вложили и никаких проблем? Пока не начнешь записывать (я вношу в приложение) все возникшие проблемы, то кажется, что ничего особо сложного и не было. Цепь растягивается и сразу влияет на работу двига. Этим предупреждает, что пора менять. Ремень выдает сюрприз внезапно. Я лоханулся, когда поменял один зубчатый ремень (у меня их два!), и успокоился. В итоге попал на кучу денег. Тут вообще вопрос не в ресурсе, а в сюрпризе. Как в моем случае. И многие по возможности меняют обратно ремень на цепь. Ну и в принципе, для чего проделывать такую работу и менять более надежный узел на менее надежный?

Электронный - пластиковый... не вижу связи. К моему никаких проводов не подходит, по классической схеме, простой аналоговый стоит. Скорее всего он был рабочий, но корпус повело и пришлось менять. Точно нет, т.к. когда я практически капиталил двиг после оборванного ремня, то на гильзах даже хон сохранился и кольца брали стандартных размеров, как и поршни. И к тому же я рассказываю о конструктивных просчетах, возможно намеренных. Однозначно дешевле и проще присоединение патрубков к печке стальными хомутами, но зачем-то добавлены пластиковые фитинги. Вот мой пост, да и другие там сделали также. тыц Давайте отбросим маркетинговые "нововведения", а обратимся к исходникам. Цепь ходит 200, а иногда и больше. Ремень 150. То, что фольксы стали еще дермее - заслуги только конструкторов фолькса. Еще 10лет назад я катался на цепном VQ20 и бед не знал. И да, я к тому и клоню, что древний япхлам уделывает современные высокотехнологичные консервы, цель которых обогатить производителя. Т.е. по факту у вас скорее 7летний мондео, т.к. зимой авто изнашивается сильнее.

У меня тоже блок в нормальном состоянии. Но это не значит, что при дтп он не пострадает. Мне от кан шины теплее не становится. Неугоняемость решается не стандартными решениями (прерывание зажигания кнопкой прикуривателя и тп). И все ваши стандартные ломаются, но чуть дольше. Да и разве об угоняемости шел разговор? Как материал корпуса термостата влияет на угоняемость или замена цепи на дизеле на мокрый ремень? Ведь цепь не рвется, а растягивается и водитель сразу ощущает эффект. Ремень же преподносит сюрприз внезапно и надорого.

Нет. У форда подходит к 200, у Грации перевалил за 300. Но пробеги не сильно сказываются на качестве электрики. Ладно бы ходовая часть или двигатель напрямую зависят от пробега. Но электрика больше зависит от среды обитания авто. Да, например, генератор у Грации находится сверху (подальше от воды), в легкой доступности, чего не скажешь про форд. Ой, да бросьте, я на раз могу выложить конструктивные недочеты (а может и конструктивно заложенные на стадии проектирования), по которым форд просто рядом не курит. Корпус термостата пластиковый... ну да, с перепадами от -40 до +100 у нас же пластик лучше всего подходит (уже менял потому что корпус повело). Вакуумный насос состоит из двух половин, которые лучше всего скреплять ... клепками, которые со временем ослабнут и потечет масло (уже стягивал винтами). Соединения шлангов на печку лучше всего сделать через пластиковые фитинги (привет корпус термостата с перепадами), а не затянуть навечно металлическими хомутами, что я уже сделал после 2х раз сорванных патрубков и фонтана антифриза. А недавно снимал бачок омывателя, который находится в непосредственной близости к дороге (грязи, воде и тп.) и угадайте, что я там нашел? Блок управления двигателем в корпусе бачка! Это же логично такую ответственную деталь разместить поближе к агрессивной среде и месту деформации при аварии. Да, остановите уже меня...

Так же ушатать это как? Отец катается на Грации 97г, а мой форд на 10 лет моложе. Если речь идет о контактной группе, то количество зажиганий не сильно будет отличаться. Пробеги - да, меньше. Но качество соединений сильно отличается. По европейским япам не скажу, скажу только за прули, которые предназначены в первую очередь для Япии. Да и вообще пластик форда лучше зимой не трогать. Даже когда просто берешь в руки контакты от фар с их дохленькими штырьками внутри, которые у меня скоро просто отломятся - разница огромная. Но всё это оффтоп, сорян.

Ошибаетесь. Не насчет вечного конечно, а насчет того, что оно должно ломаться. Как я выше уже написал, япы таким не страдают. Но я говорю о япах лохматых годов. У них просто климат суровый, влажность и близость океана (соль) заставляет делать электрику очень надежной (для японского рынка). Когда я первый раз увидел контактную группу в фаре форда, мне показалось, что инженеры Форда в тот день были с похмела и сделали "лишь бы сделать".

Ваша подпись всё сказала. Да, япы этим не страдают. Я многого хочу от Форда.

Даааа? Серьезно? Этож капец. У форда с электрикой похоже беда. На фарах контактная группа очень дохлая, пока мучаюсь и чищу нашатыркой чтобы работала. Уже заказал себе и щетки и реле втягивающее.

Всем привет. Прошу подсказать, с чего начинать копать? Проблема похожая, поворачиваешь ключ, реле щелкает и не заводится. Происходит через 2-3 завода примерно. Т.е. сегодня, завтра завелась, после завтра не хочет. В таком случае заводится с толкача (МКПП, 1.8 TDCI). Иногда бывает, что "подергаешь" несколько раз ключом и всё таки схватывает (т.е. акум в порядке). Подозреваю втягивающее реле, щетки стартера (в моё владение не менялись), бендикс (даже не знаю симптомы поломок).