Spawn
-
Постов
841 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент Spawn
-
Это про кнопки на руле было, а не про егр.
-
Там по-моему шлейф стоит.и перетерся.
-
А не подскажешь, какое напряжение должно быть на регуляторе?
-
Капот открываешь, видишь прозрачную трубку над кпп. Это топливная подача. В сторону салона до узла идёшь. Это тнвд. На нём фишки есть. Одна из них прям с самого низа... щупай рукой...
-
Насоса нет. Клапана нет. На месте стоишь проводку никто не трогает, а мотор при запуске начинает трястись. И провода тоже. И сигнал то есть, то нет. Бывает встанет так, что сигнал стабилен и мотор работает нормально. Посмотри фишки на тнвд. Их 2 шт. Бывало у некоторых они плохо сидели.
-
И ведь не сказано сколько раз подряд замечно было. Может после первого раза человек написал.
-
Ну так может она не завершается каждый раз. Или с датчиком (трубками) беда и он видит постоянную необходимость запускать прожиг.
-
Это регенерация сажевого
-
Ремень конечно не грм, а агрегатный.На 53 тысячи не должен убиться. Открой капот да посмотри. У него есть люфт но очень малый - около 0.5 см. И это несильный. При люфте больше сантима уже начинается дрожь по машине. А топливный давно менял? И какая заправка? По жёсткому запуску strannik лучше объяснит. Я только в своём понимании могу рассказать, но это может и не быть правдой.
-
Разбери руль (не снимая его) и помой кнопки и платы либо спиртом, либо очистителем контактов. Там снизу на рулевой колонке 2 болта в пластике утоплены, потом на руле сзади надо скобы крепления подушки безопасности отжать и снять её. (Понадобится зеркальце, с ним удобней) потом откручиваешь кнопки и чистишь.
-
Стук возможен. И это не критично если нет сильного люфта. Поэтому и шрус менять не вижу смысла. У самого левый привод шевелится на пару мм. Но вибраций нету. Мне кажется надо хорошо проверить шаровые, опорные подшипники, рулевые наконечники, передние сайленты рычагов. Если вибрация имеется и на холостых, то проверять опоры двигателя и кпп. Еще погляди сильно ли скачет натяжной ролик приводного ремня. У меня вибрация на холостых чувствовалась по всей машине когда стоял ремень чуть длиннее штатного и натяжник от этого скакал как сайгак... поменял ремень на штатный и все прошло.
-
Нет... при холодном моторе забирается часть горячего выхлопа на впуск. Соответственно прогрев идёт чуть быстрее... а при прогретом блоке цилиндров воздух нагревается сильнее и возрастает температура горения. Соответственно растет токсичность выхлопа. Поэтому при подмешивании выхлопа будет снижаться температура горения за счет меньшего содержания кислорода. Уже много где писали, что дизель на холостых выходит быстрее на температуру выше 60 градусов при рабочем егр, нежели при заглушеном. Даже на бензинках бывает забор воздуха на холодном моторе испод кожуха вокруг приёмной трубы или выпускного коллектора. При прогреве заслонка регулирует забор воздуха испод кожуха и с морды. Прогретый берет воздух только с морды.
-
Дело лично каждого. У меня заглушен и не жалуюсь, т.к.если откоыть, заклинит быстро, а новый стоит не 100 рублей. Но на холодный мотор, с рабочим клапаном быстрей прогрев.
-
Помой егр хорошенько для начала. И поменяй местами коричневые клапана. Мне кажется там беда. У самого такая же фигня была - подклинивал егр. Я ему шток маслом смазал, капнул масла на привод мотора (который под пластиковой крышкой с резьбой) разработал и поставил на место, заглушив с двух сторон. После не беспокоит.
-
Так это прожиг сажевого фильтра был... )))
-
Поделишься?
-
И какой же был наклон, что топливо не смогло всосать...
-
Смотри в топливной воздух. Может после прокачки осталось место где воздух насасывает. Под нипелем, например. Или корпус топливного фильтра, если трогали...
-
Вобщем сначала скидываешь ремень. Потом откручиваешь опору пластиковой крышки двигателя. Она на 2х болтах и 1 гайке сидит. https://yadi.sk/i/oY2YyF0-u6cnU .. https://yadi.sk/i/xDiReO0gu6d4X После выворачиваешь верхний болт крепления генератора https://yadi.sk/i/dIrJ6eavu6dNfи там или еще снизу болт есть (скинешь ремень и видно будет. Или рукой пощупаешь), или нету больше ничего и тогда вытаскиваешь гену из проушины где болт был. Но он очень туго выходит... аккуратно монтажечкой подденешь и пойдёт. Не забудь снять все фишки от гены и с датчиков рядом, чтоб не оборвать и не сломать ничего. Потом поймёшь как между шлангами вытащить его. Сборка в обратном порядке. В проушину заходить тоже будет туго. Главное не стучать.
-
Не надо сдвигать ничего. Неудобно, но я снимал чисто гену. Открой капот и погляди где прикручен. Он вроде на 2х болтах висит. Чуть позже может сфоткаю и выложу что да как.
-
Faq не дороже оригинала. Это и есть оригинал без наценки ford за лейбл. Сейчас подорожал. Но я брал по 4500 их. Когда оригинал в том же магазине продавался за 7000.
-
Рувель, кстати, отходил 10 тысяч км. Тоже фуфел...
-
Задавливал сам подшипники через ступицу. Китайский фирмы osca за 2000 рэ отходил 3000 и ровно месяц. После завыл на расстоянии 50 км. Уши закладывало. Faq запрессованые через ступицу ходят уже левый 20 т.км., правый 50 т.км. Вопросов к ним нету.
-
Целая тема про азс есть.
-
Сообщение выскакивает после 3х неудачных регенераций.Чем таким заправляешься?