yuhter

Этот двигатель не стоит капиталить, на запчастях разоришься. Заказывай контрактный с Владика от Мазды MPV (тот же двиг, встает отлично, проверено). Ценник 18-25 тыщ. рублей. С пробегом в районе 80. Со всем навесным. Если масло кушает сильно, то замена колпачков, притирка клапанов и прочее проблему не решит, тоже проверено)) А с заменой поршней и колец ценник совсем негуманный получается. Да элементарно 2 прокладки ГБЦ более 6 тысяч стоят.

Собрали двигатель, работает. Вобщем цепь нужно совмещать по наружным меткам на звезде колен-вала. Левая голова (та что у радиатора) выставляется по ВМТ 4 цилиндра (первый в левой голове), шпонка колен-вала при этом смотрит на 11 часов. Правая голова выставляется по ВМТ 1 цилиндра (первый в правой голове). Соответственно выпускные распредвалы стоят метками на 12 часов, а впускные навстречу друг другу (левый на 9 часов, правый на 3). Ну это я так, вдруг кто тоже искать будет.

Посмотрю нижнюю гитару еще, масло менял не обратил внимание. Спасибо. В Вольво получается обе подушки под капотом с жижой?

зачем что то крутить? По меткам одну цепь поставил потом вторую. А вторая не встает по меткам, если колен-вал не повернуть. Собираем сейчас такой двигатель в гараже, в двух мануалах прочитал, что при установке цепи по меткам на левой голове, колен-вал шпонкой встает на 11 часов, что действительно так и получилось. А вот при установки цепи по меткам на правой голове, колен-вал шпонкой должен встать на 3 часа, так вот, у нас получается на 2 часа(((. Еще такой момент. На звездах колен-вала по две метки для совмещения с цепью, одна снаружи, другая внутри. В мануале написано, что левую цепь нужно совмещать по наружней метке звезды колен-вала, а правую цепь по внутренней метке. При таком раскладе, колен-вал на 3 часа шпонкой не встает, при выставлении правой головы. Весь ремонт встал на неточностях в имеющейся инфе. по установки фаз ГРМ(( Подскажите, как поступить. Спасибо.

Спасибо. Буду наверное покупать. Есть дрожь на не прогретом двигателе. Да и запуск как-то жестко происходит с тычком каким-то. Зазор на подушке еще милиметра 3 есть, но на кронштейне место отполировано резинками, видимо в какие-то моменты она все же уже ложится на него.

А почему не получилось? В процессе ошибка выскакивает?

Да вот тоже думаю помониторить это дело. Когда менял масло в коробке, сразу махнул и свечи. Поставил оригинал. И есть у меня подозрение, что именно с того момента эта дрожь при плавном троганье стала сильнее. Может эти оригинальные свечи какашка))) Меня вот гложут мысли, а не вреден ли для коробки ручной режим. Просто заметил, что если ехать в режимах D или S, то при переключение заметно как машина на мгновение сбрасывает газ. А в ручном режиме я этого сброса газа не замечаю, хотя и пробуксовки нет и пинка тоже, но как-то не спокойно на душе)))

У меня 90 пробег, брал с пробегом 85. Тоже сразу заметил пинки при переключении с 1 на 2. Ну думаю время масло как-раз менять, может что-изменится. И фигу, сменил масло с фильтром и разницы вобще никакой в работе коробаса не заметил. Провел процедуру обучения сцепления с помощью Форскана и китайской елмки и вуаля, переключения стали мягче, а с 1 на 2 пинки ушли. Правда я езжу в ручном режиме, в режиме Д переключения все равно бывают не очень на маленьких оборотах. А езжу в ручном, потому-что режим Д меня жутко бесит своей ездой внатяг, порой при плавном разгоне гул стоит в салоне, как-будто на механике на 4 передаче пытаешься с 20км/ч разогнаться, жуть просто, как так они прошивку запилили, издевательство над машиной. В режиме S проблемы с ездой на низких оборотах уходят, но приходит другое, а именно торможение двигателем, которое в данном случае конечно неисправностью не является, но ездить так не весело нифига))) Вот и приходится на роботе как на механике палкой постоянно ширудить))) Сейчас меня другая фигня начинает напрягать, при плавном троганье с места, идут мелкие рывки, при этом если активнее трогаться их нет, либо если просто тормоз отпустить и не давить на газ, то едет медленно и без рывков. Вобщем не коробка а сплошные приключения.

Ребят, а никто не слышал о том, что подушку на Ecoboost можно восстановить. Как-то от одного механика слышал об этом, но расспросить подробностей времени тогда не было, а контактов его нема, в другом городе дело было. Интересно просто, может можно какую пластинку подложить или еще чего.

На сайте Махле и Кольбенжмидт не нашел по модели двигателя, одни фильтра предлагают. Нашел в оригинальном каталоге Маздовском этот двигатель. Номерок для колец GYY1-11-SC0, но не могу понять полный это комплект или на один поршень))) Если на один поршень, то ценник неадекватный абсолютно. Например нашел на этот номер заменитель P033409000, цена ниже, но там указано, что это комплект на один поршень, в итоге 11-12 рублей кольца на 6 поршней получатся. С другой стороны, если посмотреть картинки, то вроде обычно в упаковке полный комплект колец. Запутался уже)) Есть ли смысл уже не ясно))) Но так как двигун разобранный стоит, то все же хочется довести дело до конца.

Приветствую. Не пинайте сильно, не нашел я поиском ни по форуму ни по гуглю номерочки запчастюлек. Имеется Мондео 2, 1997 года. Duratec 2.5, V6 24 клапана, 170 л.с. Жор масла 2 литра на 1 тысячу км. Вскрыли, предварительно, как минимум, вкладыши, колпачки и кольца под замену (ну и прокладки конечно). С колпачками и прокладками вопросов нет, заказаны. А вот по вкладышам и кольцам сплошные непонятки. По вкладышам пока на вот этом номере CR6751SISTD остановился. Но есть сомнения что на двигатель 97 года они пойдут, возможно они на двиги с 99 года, а может разницы и нет. Так же не понятно полный это комплект или только на 1 шатун. С кольцами еще хуже, не нашел ни одного номера чтобы он не снят с производства еще был. Может кто недавно перебирал такой движок, поделитесь инфой пожалуйста.

Тоже слышал про поломанные поршня Экобустов на первых прошивках. Хотя вроде там не просто детонация была, а LSPI, но в принципе не суть, могло и то и то быть))). Я еще придерживаюсь 98 потому, что когда ездил на предыдущем Мондео с дюратеком 2.0, на палке, у меня в жару на 95 бензе проскакивала детонация, временами, под нагрузкой. Но конечно там и пробег был 250, так что может просто уже много нагара было в цилиндрах.

Я думаю, что разницы нет. У нас такого в городе тю-тю, иначе обязательно бы попробовал.

У мня тоже один раз выходило сообщение о том что двигатель неисправен и машинка ехала без турбины. Заглушил, завел, нормально, больше не вылазила. Предхоз сказал, что клапан турбины уже менял, и периодически все-равно выскакивает эта ошибка, но не при повышении оборотов, а сразу после запуска двигателя, так что сюрпризом это не было. Коробка грубовато переключается с 1 на 2. Но не сказать что прям пинается, просто в отличие от остальных переключений заметно. Но я езжу в ручном режиме и просто отпускаю газ при этом переключении, если еду в спокойном режиме. Думаю тебе стоит сначала проверить уровень масла в коробке. А если его не меняли больше 40тыщ.км. то и заменить уже надо, вместе с внешним фильтром. Пинки могут быть из-за плохого масла либо из-за его недостатка.

Ок. спс за инфу. Я считал, что чип-тюнинг это установка некой преблуды в разрыв датчика колен-вала. А прошивка это просто прошивка. Но сильно не вникал, нет свободных денег для данных апгрейдов)). Соглашусь, что я зря про этот момент написал, коли до конца сам не разобрался. По бензу. Предхоз мне сообщил, что мол после прошивки на 240 кобылок, ему сказали заливать только 98. А написал я про то что и для 200л.с. уже 98 желателен, в виду того, что качество бензина в России очень плохое, и если 98 тянет по октановому числу хотя-бы на честный 95 то это уже хорошо. По поводу запаса ресурса коробки и двигателя спорить не буду, возможно действительно ресурс сильно не страдает если не превышать 240л.с. Я свой авто взял 2 месяца назад, а чуть больше недели назад попал на замену муфты распредвала, цепи, и остальных частей комплекта ГРМ, на кругленькую сумму. Теперь вот боюсь лишний раз на газ нажимать, но это мои личные проблемы конечно))) А вот ощущение надежности, которое было на 2-х литровом Дуратеке потеряно к сожалению((.

Если прям не хватает тяги, то может и стоит, но я слышал что большой разницы и не ощущается между 200 и 240, у них по паспорту даже одинаковый расход. А 98 бензин в этот двигатель даже при 200 кобылах желателен, все-таки он турбированный, еще и с непосредственным впрыском. Ну и момент такой, это все-таки не чип, а просто установка другой прошивки. Чип-тюнинг это несколько другое. И еще, нужно понимать, что данное действие снизит ресурс и коробки и двигателя.

На экзисте (хоть и не самый дешевый магазин) 2500 шкив колен-вала стоит, а обгонная муфта гены еще дешевле, от 700руб. У меня обгонная муфта гены клинила и работала как обычный шкив, но я об этом узнал только когда менял диодный мост, так как симптомов никаких я не замечал. "Жара убила" - не думаю что температура шкивов сильно отличается от того 20 или 40 градусов на улице. Под капотом всегда значительно выше, но это уже к теме конечно не относится))

Советую в другой сервис съездить. Как из-за бензонасоса может быть вой при разгоне? Интеркуллер охлаждает воздух перед подачей его в цилиндры, как это повлияет на подачу масло в турбину мне тоже не ясно, хотя может конечно я чего-то не понимаю в этом процессе. Но симптомы конечно похожи на проблему с турбиной.

Спс за инфу.

Скорее всего менять нужно блок управления оборотами, который на самом вентиляторе стоит. Видимо он подпалился старым двигателем. Можно еще померить напряжение на тонких проводах разъема этого блока управления оборотами. Там 4 контакта, 2 толстых - это силовые, они идут в разрыв питания двигателя вентилятора. И 2 тонких - это управление с блока климата, вот на них померить, чтобы исключить из подозрения блок климата. То-есть, если на блоке климата, кнопками менять скорость вентилятора, то напряжение это должно тоже меняться. Соответственно если при падении оборотов, которое у Вас происходит самопроизвольно, напряжение на этих контактах меняться не будет, то думаю блок управления климатом работает исправно а виноват блок управления оборотами. На фото, красными стрелками указал нужные провода (в данном случае это синий и коричневый): P.S.: Я не электрик, и даю советы основываясь лишь на том, что я бы сделал сам имея Вашу проблему с вентилятором печки. Так, что возможно я чего-то не учитываю.

Делал у Вас в Кемерово. На Советском проспекте 41/2, Ford Plus. Вобще сервис понравился, и зона ожидания очень хорошо оборудована и ребята нормально общаются. За работу взяли 8600. У них кстати на стенде весит сломанная муфта, один в один как у меня вырвало заглушку. А у нас в городе с таким двигателем я бы и суваться никуда не стал. Лучше бы сам сделал. При мне привезли фокус с развалившемся Повершифтом, сказали что уровень масло упал в коробасе, а его на буксире с Белово приволокли и коробас добили. Надеялся, что после ремонта уйдет вибрация на холодную при ХХ. Но нет. Сейчас думаю проблема в подушке, при разборке обратил внимание на нее, на металле есть следы от боковых резинок, получается она ложится прямо этими резинками на кронштейны, думаю такого быть не должно и ее стоит поменять, ну и на СТО подтвердили, что ее стоит заменить. В наличии ее не оказалось у них в магазине. Но думаю если бы и была, то пока брать не стал бы, и так на кругленькую сумму попал.

Сняли лобовину. Нашли затычку с муфты уже внизу. Она успела сделать коцки на шестерни коленвала, местами и на цепи следы есть. С муфты она выдрана с мясом. В итоге купил муфту впускную, цепь грм, звезду коленвала, болт коленвала, 2 болта распредвалов, шайбы фрикционные для распредвалов, натяжитель (можно наверное было и не брать, но погоды это бы не сделало на фоне общей суммы) башмак, прокладку на крышку, сальник коленвала. Позже выложу фото муфты.

Нашел список з/ч, о котором Вы говорили. Муфта, та что для Америки (CJ5Z-6256-C) сейчас в Экзисте стоит 16 тысяч, доставка 10 дней, она же там же, но с доставкой 49 дней - 8 тысяч. В Автономии 7 тысяч с доставкой 4-5 недель. В наличии в Кемерово (где сейчас мой авто) такой муфты нет. Нашел муфту Masterkit с номер 77BF040 за 8, вроде есть в наличии. Кто-нибудь знает что это за зверь?

Да понятно, что про муфты все рассписанно. Я тему то создал, когда еще ждал эвакуатор, думал может есть еще варианты неисправностей с таким кодом ошибки. В сервисе тоже удевились что она не трещела перед кончиной, но симптомов и ошибок не было, а треск я бы точно заметил, я вобще параноик в плане лишних звуков в авто). Еду в автобусе домой, давно такое не практиковал. Завтра с утра лобовину вскрывать будут, отдефектовать остальное надо. Пока не решил у них в сто ремонт делать или домой на эвакуаторе ехать (5тыщ.) и самому ковыряться. Заменителей с более адекватной ценой я не нашел, дома с компа поищу Вашу тему на форуме.

Вскрыли крышку, сказали на впускной муфте срезало фиксатор. Если крутить распредвал ключом, то есть люфт перед тем как муфта начинает крутиться, сантиметра 3-4, ну на весь ее ход. Собственно, она же получается без давления масла должна крутиться вместе с распредвалом? Странно что ошибка была 0017 она вроде по выпускной муфте. Пошел в магазин прицениваться, но походу попал я серьезно, на экзисте муфта 18 крублей стоит(((