yuhter

Давно масло менялось? Если больше 40-45 тысяч назад, то начать с его замены стоит и фильтра внешнего конечно. Ну и заодно проверить нет ли подтеков на стыке с двигателем. Так же не лишним будет сделать адаптацию сцепления. А при переключении с 1 на 2 у многих дергается.

Да, можно переключать в S режим, а также можно просто давать больше газа и произойдет переключение на передачу ниже. Так и ездим)) Вопрос то в другом, а есть ли варианты научить эту коробку работать нормально, чтобы не приходилось постоянно под нее подстраиваться. Пробовал просто в S режиме ездить, пинки либо уходят либо они становятся менее заметные и уже нет слишком низких оборотов, но появляется другая проблема - торможение двигателем, так как слишком рано происходит понижение передач, но это конечно не проблема этого режима, он так и должен работать, держать обороты повыше для быстрого реагирования на педаль газа, просто постоянно ездить так тоже напряжно. Собственно это все здесь на форуме поднималось уже не раз, но в итоге подстраиваемся мы под эту коробку, а не наоборот и катаемся дальше))) Постараюсь в ближайшие дни поглядеть что у меня за прошивка TCM и если чего придумаю по поводу ее замены на более интересную отпишусь.

Да нет, ускоряется то нормально, особенно если побольше газу дать, то произойдет понижение передачи и она бодро поедет. А вот если с 1300 оборотов плавно продолжить разгон без понижения передачи, то временами можно даже дрожь по кузову заметить от нехватки момента ну и звук не очень. Ну и такое как я понял не только у меня, я давно в этой теме поднимал этот вопрос, ответом было что так оно и есть.

Мне вот интересно. Это же получается прошивка PCM? Она же не меняет логику работы коробки? То-есть все также бывают моменты когда на 4-5 передачах коробка держит 1300 оборотов двигателя, но при плавном ускорении ощущения езды внатяг не возникает из-за лучшей тяги на низах? Если это так, то как тогда люди ездят с стандартной прошивкой на 200 кобыл, там получается при плавном ускорении с 1300 оборотов должно быть ощущение как на жигулях на 4 передачи при скорости 20Км/ч газу навалил, то-есть совсем печалька? Склоняюсь к тому, что если бы коробка не снижала обороты меньше 1500 и в целом переключалась бы на 200-300 оборотов выше, было бы куда лучше.

Ну да, у робота кпд выше, нет гидротрансформатора как в обычном автомате, соответственно и потерь меньше. Условно наверное робот в плане экономичности и динамики сравним с механикой, при этом он все же автомат)) Будущее конечно за такими коробасами, вот только пока цена ремонта кусается, а ресурс значительно уступает обычным автоматам (не общий а именно до первого ремонта). Если бы был вариант Экобуста с 6 ступой механикой, я бы без вариантов выбрал именно его. Я живу в небольшом городе, пробок нет, поэтому механику тыркать часто не приходится. Кстати, я по первости, до адаптации сцепления, ездил в ручном режиме, получалось очень плавно, всегда знаешь когда переключится коробка (так как сам ее переключаешь :-) ) и газом уже работаешь соответственно. Но закрались в мою голову подозрения о том что такой режим для коробки вреден, так как переключения происходят уж как-то слишком быстро, как будто их и нету вовсе, как на вариаторе. Информация опровергающая или доказывающая вредность данного режима мной найдена не была, но самовнушение сильная штука и я перестал его использовать)))

Нашел прошивку. Цена 2500, 270 кобыл. Но что-то как-то боязно за движок, мне собственно и на 240 норм ездить, особенно после 146 на прошлом Мондео)). Все-таки думаю покопать в сторону прошивки именно TCM модуля коробки, может быть достаточно будет просто поставить последнюю официальную версию (если конечно она уже не стоит).

Сильно умная коробка) Постоянно пытается адаптироваться под водителя. А я например постоянно езжу по разному, от настроения зависит и ситуации на дороге. В итоге тоже имею пинок при переключении между первой и второй, борюсь с этим 2 способами. 1 - даю газку на первой, при динамическом разгоне переключение происходит плавное. 2 - наоборот жду когда переключится на 2 почти не трогая газа, а потом уже еду нормально, тоже плавное переключение происходит. Способ выбираю по ситуации. Еще такой момент, постоянно приходится бороться с ездой внатяг, когда коробка держит обороты 1300. Тоже приходится изощряться с педалью акселератора. Была такая ситуация, глюканул клапан на турбине, на конверсе была надпись - двигатель неисправен, и собственно турбина не работала (вылечилось обычным перезапуском двигателя, за год несколько раз такое было). Так вот, если поехать с отключенной турбиной, внезапно обнаруживается что коробка работает в другом режиме, переключается на немного более высоких оборотах и в среднем держит их повыше чуть-чуть (на пару - тройку сотен). В таком режиме она работает идеально, никаких пинков, никакой езды внатяг (когда дрож идет от нехватки крутящего момента при плавном разгоне), газом можно работать как угодно, то-есть коробка работает как нормальный автомат))) Но конечно машинка едет как 1.6, но речь не об этом, а о том что может же это чудо-коробка нормально работать, собственно все дело в ее кривом ПО. Кстати, когда я год назад купил этот Мондео, пиналась она гораздо сильнее, сделал адаптацию сцепления Форсканом и стало намного лучше, по первости вообще пинков не замечал, потом начали потихоньку возвращаться, думаю надо процедуру повторить.

Спасибо конечно за совет, я обычно ремонтирую машинку сам, но в тот раз поломался в чужом городе, пришлось заехать. Но об этом СТО только положительно могу отозваться. Ценник не заломили, я без проблем за всем наблюдал и общался с механиком. Так что если вдруг приспичит (тьфу, тьфу, тьфу) то поеду именно к ним. Ну и общался я вчера не с тем механиком который мне в прошлом году перебирал ГРМ, не застал его к сожалению, но главное он ответил, что эта процедура не есть просто сброс адаптаций и это как раз то зачем я туда и заезжал. Верить ему или нет это уже другой вопрос, но в моем следующем посте я привел инфу с драйва, которая подтверждает эту теорию (в комментах про процедуру писали со скринами). А с другой стороны, наверно уже все это не важно, Стас 1980 уже походу забил на эту ошибку, а мы тут дискуссии ведем)

Я думаю Ваши подозрения на электрику либо на бензонасос в данном случае вполне оправданы)) "...такое ощущение как будто аккумулятор сел..." - это как? Трещала релюшка, а стартер не крутился или крутился но медленно как при замерзшем масле зимой?

Спорить не буду, самому это все странным кажется. Но он в момент когда я только начал рассказывать про ремонт грм сразу меня прервал вопросом - "Собрали а ошибка постоянно вылазит?" Так что видимо отключением клеммы эта адаптация все-таки не сбрасывается, либо что-то еще сделать надо. Вот кстати статья на драйве про подобный случай, там сброс адаптации форсканом помог - https://www.drive2.ru/l/476633069034406102/ Думаю тоже аккум люди скидывали до этого, да и вообще нормальные механики при таких ремонтах клему скидывают (ну должны по крайней мере :-) ). Так что пока не понятно) Вот кстати такая (обучение контрольной адаптации положения распредвала) процедурка имеется и в форскане - http://prntscr.com/r955b7, http://prntscr.com/r95bxm - в ней и указывается что было заменено. Думаю стоит попробовать, только надо бесплатную полную версию на 2 месяца получить, без этого такая функция недоступна.

Заехал на СТО (Форд+). Пообщался с механиком. Он подтвердил что даже если все правильно собрать то ошибка все-равно будет появляться, нужно сделать синхронизацию с помощью нормального диагностического оборудования (как он выразился). Я спросил, не является ли эта манипуляция просто сбросом адаптации в определенном блоке, он категорически заявил что нет, это отдельная процедура и у дилера ее без проблем могут сделать. Ну и он также упомянул о том что там нужно указывать замененные элементы в ГРМ. Еще уточнил что конечно все должно при этом быть правильно собрано и метки на нужных местах. Я хотел разузнать как конкретно эта процедура называется, но он намекнул мол приезжайте сделаем)) Ну или на дилере сделают. Ну его тоже можно понять, все-таки подобные нюансы являются неплохой статьей дохода.

Завтра поеду в Кемерово, заеду на СТО, вечером отпишусь. На телефоне форсканом не пользовался. А вот бесплатной версией (на 2 месяца) на ноуте делал адаптацию сцепления на повершифте, очень помогло. Я вот только не пойму почему "два раза одно и тоже не разбирать) Для замены ремня и обводного ролика практически ничего и не надо разбирать, они же снаружи лобовины, но это не суть, так просто ради интереса спрашиваю, а то может я чего не знаю про наш экобуст))

Форскан платная программа, поэтому и функции без активации доступны не все. Но есть бесплатный и легальный способ получить полную версию на 2 месяца. Вот: https://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=838 Начинаем читать с - "B. Как получить бесплатную пробную двухмесячную Расширенную лицензию:" Жалко конечно что не помогло. Я если в ближайшее время поеду в Кемерово (там ремотировал ГРМ), заеду в сервис, пообщаюсь на тему того, что они с бортовиком делали после замены элементов ГРМ. Ну и повторюсь, не лишним будет если перед снятием лобовины на сервисе сначала бы глянули на показания работы клапанов изменения фаз на распредвалах, мало ли, для их замены нужно только клапанную крышку снимать.

Погляди еще на подушки, особенно на ту что снизу под коробкой, может в момент заводки двигатель больше чем надо отклоняется и об что-то бахает. У меня на 3 Моньке маховик брякал на холостом ходу (на холодную прямо сильно) с 155 по 242 тысячи пробега, так и продал, но подобного удара при старте не было и других симптомов тоже. Конечно симптомы наверное разные у кончины маховика могут быть, еще одни из них это плохое включение передач и рывки при переключениях на ходу, но стоит исключить то что не сложно проверить перед снятием коробаса.

Да, с ноута думаю лучше. На мобильной версии я и не уверен что подобная функция есть. ELM327 дружит с Форсканом, но тут зависит от конкретного адаптера, вариантов исполнения очень много, и не каждый подойдет, у меня заработало на 3 адаптере, хотя внешне они одинаковы)) но они все Блютузные были, с USB вариантами ситуация должна получше быть.

Попробуй Форсканом сбросить адаптации. Пункт называется - Сброс параметров самообучения. По идее должно помочь.

У меня такая ошибка была когда муфта на выпуске издохла. Шпонку на ней сорвало и ход у нее стал на оси вала большой, отсюда и не соответствие данных по датчикам распределительного и коленчатого валов. Собственно, после замены муфты, цепи, башмаков, натяжителя и звезды на колен-вале проводили некую манипуляцию с бортовым компом, что-то типа внесения данных о замененных компонентах в ГРМ, на мой вопрос о том нафига это надо, мне ответили - для того чтобы не было ошибок))) Сильно я не всматривался в процедуру, но я подозреваю все-таки что она больше формальная чем необходимая. В вашем случае, возможно стоить датчики осциллографом проверить на их работоспособность. Еще муфты могут подклинивать в определенном положении и не давать необходимого угла отклонения фаз, что тоже может приводить к такой ошибке (ну это если они у вас остались родные), это можно обычной элмкой посмотреть по показаниям датчиков.

Хорошо у Вас, зимой можно и без печки ездить, у нас наоборот по осени люди начинают отопители ремонтировать, так-как в отличии от холода жара то костей не ломит))))) Эту Моню я продал, прошлой весной. Так бы сейчас потестил свой регулятор на движке печки. А так фиг знает как оно должно там быть при исправной работе. Anubis на предыдущей странице писал, что управляется это все дело с помощью ШИМ, а я в этих треугольных напряжениях не особо осведомлен. Я когда предлагал сделать этот замер напряжения, полагал, что это внесет ясности в общую картину, но я был явно слишком наивен, ясности это не внесло, по крайней мере в мою голову, так что извиняюсь за это. Собственно, если считать, что контакты, проводка и сам двигатель исправны, то остается только этот регулятор и сам климат (который с кнопочками). Ценник вроде не кусается, я бы заказал, но если есть вариант взять для проверки у кого-то было бы лучше конечно. Еще такой момент, не знаю как у Вас, но у нас сейчас с Алиэкспресса ничего не закажешь из-за вируса.

Я китайский за 2700р. ставил. 3 года ездил, проблем с ним не было, потом продал машину. Единственное, верхнюю крышку с регулятором переставлял с родного.

Всем спасибо) Получил много пищи для размышлений. Пока могу сделать вывод что варианта в основном два, либо просто ездить в режиме D и пытаться не обращать внимание на то что коробка делает (хотя это сложно для меня, только 5 лет на мешалке за плечами), либо как предложил kotidze адаптироваться самому к коробке)) Кстати, тоже появилось пропотивание на стыке коробки с двигателем, хотя на ощуп оно сухое, пробег 94к. Масло поменял сразу как купил авто на пробеге 90К (по словам предхоза на 45 тоже меняли). Старое масло с виду было вполне нормальное, а вот фильтр реально грязный, может быть его стоит менять дополнительно, в промежутках между сменами масла. Еще раз всем спасибо, реально помогли картину в голове сложить)))

Разве я спорил с тем что она подоткнет следующую передачу возле отсечки? То что Вы процитировали, я написал чтобы внести ясность о том что S и ручной режим это все же разные вещи и не более того. А контролировать обороты в ручном режиме мне приходилось для того чтобы коробка переключалась плавно. Меня лишь интересовало мнение людей о том какой из двух режимов (D и S) менее вреден для коробки/двигателя в целом. Если у Вас не вызывает проблем выбор между этими режимами то я только рад. Странно) Но если больше проблем не наблюдается, то действительно лучше и не трогать ее)) Где-то на 5500-6000 она бы переключилась, если конечно все работает. Я проверял несколько раз, заметить по тахометру точно на каких это оборотах происходит довольно не просто, наш буст достаточно быстро раскручивается на 1 передаче))

Сразу уточню, чтобы не было путаницы. У нашей коробки 3 режима работы. D, S и ручной - это когда селектор установлен в S, но еще сделан его тычок вниз или вверх, на конверсе при этом вместо S отображается номер передачи. Ну я сейчас не могу выбрать между D и S, про ручной режим я написал, что из-за постоянного контроля оборотов и текущей передачи приходится часто отвлекаться от дороги. Все конечно относительно, но мне оба режима не нравятся, вот если бы было что-то среднее между ними... В S режиме он так-же как и в D переключается сам, но на более высоких оборотах, по наблюдениям примерно на 750 оборотов выше, зависит от нагрузки. В ручном режиме тоже переключение происходит, но гораздо позже, на оборотах выше 5 тысяч. Неделю ездил, вроде логика понятна, но что делать с 1300 оборотами на 5 передачи при скорости 50км/ч ?))) Меня коробит, когда нужно ускориться с этих оборотов, ощущение как-будто я на механике с 20 км/час хочу разогнаться)) И как же LSPI который как-раз любит недостаток вентиляции камер сгорания на маленьких оборотах при больших нагрузках? Может я конечно просто херней голову забил, но блин, купил авто уже пол-года как, а так и не определился в каком режиме коробки передач ездить))) Самые плавные переключения у меня получаются в ручном режиме, их вовсе незаметно, даже сброса газа нет, ощущение как-будто на вариаторе едешь, но тут надо постоянно следить за оборотам, если переключиться раньше или позже оптимального значения для конкретной нагрузки, то обязательно будет пинок. Если ехать спокойно, то разницы не замечаю в переключениях между S и D, рывков нет. А вот если ехать более динамично, то в режиме S переключения конечно более заметны, но они и происходят на значительно более высоких оборотах. А еще в режиме S при торможении часто ощущается торможение двигателем, так как коробка производит понижение передач раньше чем в режиме D, но это меня напрягает меньше чем езда на низких оборотах внатяг. Тоже задумывался про такой вариант, неплохо было бы залить кастомную прошивку, с которой коробка не опускала в нагрузке обороты хотябы ниже 1600. С другой стороны, это надо еще решиться неоригинальную прошивку поставить)) Яйца из титана как минимум должны быть. P.S.: Завидую тем кто просто ездит и не парится))) И полюбому таких же большинство. Хотя может если бы я купил машину с салона и она была бы на гарантии может тоже не парился бы...

Ребят, привет) Подскажите свои мысли по поводу того в каком режиме ездить менее вредно для нашей коробки. Я езжу в режиме S сейчас. Режим D меня бесит своей ездой внатяг, особенно если едешь 50км/ч в городе, корбка считает что оптимальная передача для этой скорости пятая), при этом обороты в районе 1300, жуть просто, если попытаться ускориться, то пойдет гул по салону из-за нехватки крутящего. Так же с такой ездой побаиваюсь получить LSPI. Можно конечно давить сильнее на педаль газа чтобы коробка спрыгнула на передачу ниже, но зимой как-то это не очень адекватно. В режиме S в среднем обороты держаться на 500 больше, эффект езды внатяг уходит полностью, но немного смущает порой заметное торможение двигателем при понижении передач. Собственно мне интересно любое мнение по этому поводу, Хотелось бы понять, не ускорю ли я кончину коробки ездой в спортивном режиме. С одной стороны вибраций меньше что хорошо для коробаса, с другой стороны переключение происходит на больших оборотах, а на что это влияет я не знаю. P.S.: Практиковал примерно месяц ручное переключение, но как оказалось нужно постоянно подбирать идеальные обороты для переключения (в зависимости от нагрузки), при которых оно происходит плавно и без рывков, что в свою очередь вынуждало постоянно отвлекаться от дороги на тахометр.

Мы как раз на 2 моню ставили двигатель от Мазды (MPV 2001год, автомат), он один в один как на 3 Моне, уже без обводного ролика и немного с другой лобовиной, но на 2 Моню тоже встает. Только генератор пришлось свой оставлять, так как на мазде он мозгами через ШИМ регулируется, а на форде через собственный регулятор. Еще пришлось свои форсунки ставить из-за разных разъемов (но думаю сколхозить при желании не проблема), и кронштейн крепления подвесного подшипника привода колеса тоже свой поставили из-за небольших геометрических отличий. В остальном все встало как родное.

Запоздалый ответ конечно). Недожим муфты лечится подкладыванием шайбы нужной толщины (подбирается практическим путем). После снятия муфты станет понятно о какой шайбе идет речь. Снимать компрессор при этом не обязательно.