yuhter

Первым делом пробои на изолятор свечей надо исключить. Вытаскиваем катушки и свечки, на свечках при пробоях видно либо пятна либо полоски на изоляторе. На катушках смотреть вовнутрь резинки надо, обычно серые полоски при пробоях видны. Если пробои найдены, то менять нужно сразу и свечку и катушку, по отдельности не стоит, так как пробитая свечка убьет новую катушку и наоборот. На многих катушках имеется возможность поменять только резиновый калпак, но как с этим делом на наших катушках обстоит, не знаю. Если нет видимых следов пробоев, то можно сканером посмотреть на пропуски зажигания, если они имеются то будет указан номер цилиндра, соответственно запомнить этот номер и катушку с этого цилиндра поменять с другой. Поездить и снова проверить на пропуски, если пропуски стали на другом цилиндре (на котором сейчас подозреваемая катушка), то все ясно и эта катушка под замену, а если пропуски остались на этом же цилиндре, то катушка не при делах и стоит смотреть форсунку или еще чего. Еще можно прозвонить первичную и вторичную обмотки на всех катушках, и та на которой показания сильно отличаются от остальных скорее всего глючная. Но если все катушки одинаковые сопротивления обмоток имеют это еще конечно не значит что все они исправные, внутренние пробои могут все-равно иметь место, но тем ни менее в некоторых случаях таким способом можно найти неисправную катушку. Вот подробнее по данному методы: https://www.drive2.ru/l/467926586209861651/ Ну и самый простой способ, это найти исправную катушку или купить новую и по очереди заменять ей свои, проверяя при этом изменения в работе двигателя на ходу.

После свечей, я бы в сторону катушек направился.

Да, я имел в виду, что не надо удалять ключи которые к примеру физически утеряны. Но сам видимо запутался в формулировании мысли)) Я столкнулся с этим делом, когда ставил сигналку, хотел зашить чип с Али, чтобы положить его в обходчик иммобилайзера и при этом иметь два полноценных ключа на руках. Но наткнулся на то что для 4 Мондео рестайл, нельзя сгенирировать код самим форсканом и другим ПО, а надо идти к дилеру, в итоге забил на это дело и положил в обходчик чип из родного ключа.

Чтобы нормально их поменять нужно торпеду всю разбирать(( В моем случае, я снял магнитолу с климатом и вытащил через трубу обдува заслонку частями, было не просто. Поле этого дуть стало нормально на лобовину, а в ноги слабовато, но я в таком виде и продал машину. Вот инфа по заслонкам -

Уровень масла в ГУР нормальное? Просто он находится как-раз над компрессором кондея и масло в нем темное, хоть конечно и пахнет по другому. А из двигателя вариантов вроде не так много. Клапанная крышка, сальник колен-вала на лобовине, датчик давления масла.

А компрессор то работает? Если масло из него идет, то и фреон значит травит, а значит и работать кондей не должен, так как масло вместе с фреоном там и плюхается. А еще это масло зеленого цвета, так что проблем с идентификацией возникнуть не должно.

Болячка у этих заслонок есть. Они из себя представляют пластиковые прямоугольные пластинки, в движение их приводят шаговые двигатели. А вся печалька в том, что по краям этих заслонок изначально имеется уплотнительный материал, типа резины, так вот этот материал с возрастом разлагается и превращается в подобие гудрона, и эта масса, черная, очень сильно прилипает, настолько что заслонки не могут отлипнуть и нередко двигатель их ломает. У меня по первости были жуткие звуки, в момент когда двигателю таки удавалось отодрать заслонку))) Прямо неслабый бум такой, в конце-концов заслонку на лобовину сломало, а она еще и за обдув ног отвечает.

С почином!

Форскан на али? :-) Забавно. Форскан - это программа, и есть легальный вариант использовать ее 2 месяца в расширенном режиме бесплатно. Качать с официального сайта. А вот OBD II адаптер можно купить и на Али, но лучше брать USB версии. На беспроводных адаптерах Форскан больше чем в половине случаев не работает. Лучше вообще взять что-нибудь типа ELS27. По поводу просто это или нет, тут кому как, в действительности ничего сложного, особенно с учетом того что есть полно инструкций в свободном доступе. К дилеру люди едут потому-что боятся сами лезть, либо потому-что нет времени или желания разобраться в вопросе. Что касается прописывания ключей, нужно внимательно изучить инструкции, при халатном подходе есть шанс наделать себе проблем. И на сколько я помню минимум должно быть прописано 2 ключа, соответственно с удалением ненужных нужно быть очень аккуратно иначе можно получить недвижимость. На 4 Мондео, после рестайла с этим делом стало сложнее, теперь нужен код, который уже фиг сгенеришь без дилера (ну скорее всего :-), умельцами то наша земля богата). P.S.: "Черные программисты" - 11 лет тружусь программистом, но такого выражения не слышал)))

Я бы не лез, что в принципе и сделал, так и продал)) Симптомы не критичные, повторюсь, у меня еще и брякало на протяжении 80тысяч км, особенно на холодную и все-равно не лез, хотя морально конечно уже подготовился к замене сцепы вместе с маховиком. Новый хозяин уже год ездит и в ус не дует)) По номеру 1388070 бьется оригинальная сцепа и заменители для Мондео выпущенных до сентября 2007 года, если верить Экзисту: Цена 26, LUK 24. А вот для Мондео после сентября 2007 года, номер на оригинал 1779870: цена 16, а LUK 13. В чем разница между этими комплектами не знаю, может тот что дешевле уже с невзводимой корзиной идет. Поиском по форуму эту инфу можно найти, я раньше читал много по этому поводу, когда у меня маховик брякать начал, но уже всех нюансов не помню)))

Я на 4 Мондео, на перед, 10-12 тысяч км назад поставил ATE и диски и колодки (колодки серии керамик), пока все гуд (тьфу-тьфу-тьфу). Предыдущий комплект дисков (не помню какие) и колодок (Брембо) меня не радовал, после нескольких оттормаживаний колодки замыливались. А если разок например со 140 снизить скорость до 60 (без свиста естественно) то вообще начинало бить в руль, но это видимо из-за большого износа дисков. Сейчас такого не наблюдаю, езжу активно. После покупки скачивал на смартфон приложение от ATE и проверял продукцию на оригинальность, их нередко подделывают (как впрочем и остальных).

Я своего Мондео 3 (2 литра MTX75) продал с пробегом 242 тысячи, сцепление родное и не буксовало, пробег 80% город, 20% трасса. Только вот маховик брякал, но он брякал последние 80 тысяч))) А первая передача тоже иногда плохо включалась (весь срок владения авто), приходилось даже порой сначала включать другую, а потом первая уже хорошо входила, но это только при начале движения и далеко не всегда. Так что не факт что дело в сцеплении. Кстати, откуда такие высокие ценники на комплект сцепы? Даже Экзист (а на нем далеко не низкие цены), с учетом выросшего курса доллара, за комплект SACHS просит 16, а за LUK 13. А если поискать через ЗЗАП то вообще комплект LUK можно с доставкой за 10 взять. Мое мнение, лезть в сцепу пока не стоит.

Сливной болт? Если из сливного ничего не вытекает значит коробка вообще пустая, тут не то что передачи плохо включаться будут она вообще далеко не уедет. Может не тот болт все-таки? Из заливного отверстия масло конечно выливаться не должно, это отверстие высоко находится. Из-за плохого масла передачи могут плохо включаться.

Масло в коробке должно быть прямо по заливное отверстие, то-есть если немного палец в отверстие вставить, то должно произойти касание масла. Причин плохого включения передач много, например может не полностью выжиматься сцепление из-за проблем с гидравликой (может прокачать надо), а может из-за износа синхронизаторов и прочих элементов в самой коробке, тут лучше к специалистам обратиться.

На Мондео маховик 240мм, на Фокусе до конца 2007 года на 230мм был, а в 2008 тоже ставили на 240мм. Комплект сцепы 230мм ставить на 240мм маховик думаю не стоит (возможно и не получится). Можно конечно вместе с маховиком поменять но думаю в таком случае новый комплект сцепления с магазина без маховика от Мондео выйдет дешевле чем с маховиком от Фокуса с разбора.

Я когда на прошлом форде своем, на коробке MTX75 вытаскивал привод, масло совсем немного вышло, доливать не пришлось. Масло сливается через сливное отверстие, на картере коробки, в нижней части, есть специальный болт. Антифриз я лил оригинал, концентрированный. FORD SUPER PLUS - номерок Ford 1 890 260. Его надо разбавлять дистиллированной водой, по цене выходит не дороже уже разбавленных аналогов типа Синтек и прочих. Прежде чем заливать новый антифриз, стоит в баночке смешать небольшое его кол-во со старым, мало ли что там сейчас залито, поэтому стоит проверить на реакцию, чтобы осадок не выпадал и не пенился.

"...Когда вынимал шрус масла вобще не оказалось..." Под шрусом имеется ввиду привод из коробки? Там особо много и не должно выходить масла. По поводу пробки, сначала стоит попробовать подавить патрубки руками с открытой крышкой расширительного бочка. Так же можно просто дать поработать двигателю на ХХ, должно выдавить вохдух. Если не поможет, то проще весь антифриз слить и аккуратно, тоненькой струйкой, залить обратно.

Комплект сцепы на 240мм должен встать, а вот выжимной не факт. Только вот зачем? ассортимент на Мондео не меньше, а цены практически один в один.

Ну смысл в том, что он может не успеть за раз поднять нужное давление в рампе, после того как оно полностью за ночь упало (из-за проблем с клапаном). Чтобы этот вариант проверить, нужно несколько раз сделать вкл/выкл зажигания и пробовать заводить. А еще можно с торону аккумулятора посмотреть, если с толкача заводится, то в принципе все системы работать должны исправно, а вот напруги не хватает для нормальной раскрутки стартера.

В большинстве случаев поломка кондиционера именно по весне и обнаруживается. Зиму то он не работал, за это время и хладагент выйти мог. И не просто так советуют хотя бы раз в месяц заезжать на теплый паркинг или в теплый гараж и включать на время кондиционер чтобы смазались резинки, а самое главное сальник на валу компрессора, который держит давление и без работы усыхает. Вам уже ответили что нужно посмотреть в первую очередь, так что дерзайте. Если окажется, что вышел фреон, заправте сначала азотом систему, чтобы проверить на утечки и не переплачивать зря за дорогой фреон.

После чего начали такие симптомы у приборки появляться? Сигналку случайно недавно не устанавливали? Пробовали считать с приборки ошибки? Вот была такая тема, правда непонятно чем все решилось, но скорее всего заменой конверса:

Ребят, тут в теме видел инфу о том что можно кулак разогреть в духове, а ступицу заморозить в морозилке)) Так вот вопрос, реально таким способом можно установить ступицу в кулак, в домашних условиях, без использования пресса?)))

Ну вот про это надо было писать в первом сообщении. Что за ремонт был? Пробуй другой аккум ставить. Возможно этот коротит уже.

Я бы попробовал медным купоросом омеднить, с предварительным обезжириванием. Раньше такой метод имел право на жизнь при посадке подшипников, применительно ли это для конкретного случая - не факт, зависит от того на сколько проточился вал.

13.7V - это данные с ОБД или откуда? Вроде лампочка зарядкаи загорается при напряжени ниже 12V. Данные напряжения с сигналки или с ОБД не всегда соответствуют реальности, нужно смотреть на клемах аккумулятора мультиметром.