yuhter

@Вольд, Это температура в салоне как я понял, показания температуры во впуске найти так и не удалось. По поводу коррекций, нашел я сегодня где в dashcmd можно добавлять pid'ы датчиков. На холостом, длинная от -4.7 до +0.8, короткая -2.3 до 7: Потом прокатился километров 20, выявил следующие зависимости: 1) Длинная коррекция в диапазоне оборотов 1.5-2.5, держится в районе +7-10 (максимум +13.3), дальше при повышении оборотов довольно шустро скатывается до 0, короткую при этом колбасит от 0 до -7. 2) При резком повышении оборотов (тапка в пол), короткая подымается до +13 (бывало +16 пару раз) и сразу же падает, то же самое с ней происходит при отпускании газа с высоких оборотов, что подтолкнуло к мысли о том, что EGR все же открывается. 3) Выявить закономерность по которой длинная коррекция уходила в минус у меня так и не получилось, как-то рандомно она это делала и не часто. 4) Езда на невысоких оборотах (1.5-2) стабильно держит короткую коррекцию в минусе, пару раз замечал показания ниже -10 Пока катался опять словил "джекичана" p0400, каких-либо заметных скачков в коррекции при этом не видел. Закажу сегодня прокладку и буду чистить, потом сравнивать, пока мне далеко не все понятно)

@Вольд, Ну не знаю, так то вроде на высоких оборотах проблем нет. Буду проверять давление. спс.

@Lenya, У меня у самого уже мысли о том что я не туда смотрю)) Программа DashCmd на айфоне, там шкала timing от -60 до +60, похоже это не то, завтра у друга возьму девайс на андроиде и поставлю туда torque. Но смесь все же у меня думаю бедная, изоляторы свечей ярко-белые

Приветствую. Подскажите, если корреция на хх иногда +9-11, а иногда после сброса газа замирает на +0.2, при нагрузке может подыматься выше +30, обычно бегает в диапазоне +20-27. Похожы ли такие симптомы на неполное закрытие клапана EGR? Двигатель стал работать с большей вибрацией, чувствую по рулю, раньше если не посмотреть на панель приборов вобще сложно было понять работает он или нет. На 1-й и 2-й передачи на малых оборотах чувствуется небольшой расколбас, по ощущениям как грыжа на колесе (грыжи естественно нет :-)) Недавно были ощутимые провалы под нагрузкой, устранил их путем замены неисправного клапана вихривых заслонок на клапан от наших классик, провалы ушли, но есть чувство что на прогретой машине тяга более вялая. Грешить на EGR я стал после "джекичана" с кодом p0400. После сброса ошибки она появляется снова через 100-500км пробега. Тему прочитал полностью, буду конечно сначала пробывать промывать его, все таки не дешевая деталька 6+круб., но на данный момент тревожит именно коррекция, стоит ли мне еще на что-то обратить внимание, может где подсос? С кхх скидывал разъем двигатель глохнет моментально. Буду рад любым комментариям, просто охота услышать свежую мысль, так как у меня в голове уже каша) P.S.: Бронепровода и свечи менял совсем недавно, были пробои и соответственно рывки при разгоне.

Спасибо, похоже нужно заранее запасаться сальником и колечком, осталось только с размерами определиться.

Вот не понял эту фразу) Как так он одной длины всегда, если нужно снять компрессор кондея, но при этом чтобы машина осталась на ходу придется поставить ремень короче, разве не так? Если кто знает какой длины нужен ремень на ФМ3 DHE2.0, подскажите пожалуйста. И еще, что-то я с размерами сальника вала совсем запутался, на бензинку нужен такой - 23x13,5x7/10,2 или такой - 24x12,7x7,1/10,8 и уплотнительное кольцо 112x2,5 или 110x2 ?

@Игорь Украина, Спасибо, буду пробовать.

Ребят, подскажите, какие прокладки все таки можно поставить от вазов, а какие нужно заказывать оригинальные. Прочитал всю тему и совсем запутался)) Lexus пишет в первом посте: "...вам потребуется замена уплотнительных колец (прокладок) а это где то по 170 руб да 8 штук (две прокладки на форсунку) нижние колечки вполне подойдут от инжекторных ВАЗов, верхние боюсь, что только оригинал." в этом же посте ниже, он пишет: "...еще заказал предварительно в экзисте нижние прокладки/колечки (оказалось не зря) 4х175 руб (от нашемарок не катит- специфичный товар)..." то есть противоречит сам себе)) Хочется то приобрести все необходимое до снятие рампы, чтобы не простаивала тачка. Разъясните пожалуйста.

По прямой на 3 передаче трогается на холостых. Ну если конечно очень плавно отпускать сцепление, при этом сильно колбасит двиг, комп немного сам задирает обороты чтобы не заглохнуть, загорается лампочка слабого заряда аккумулятора, но трогается и едет. Сомневаюсь что это признак умирающей сцепы, просто двиг вывозит)) Заметил, что это брямканье пропадает примерно после 1000 оборотов. Если же обороты падают ниже 740 (примерно такой у меня хх, +-10), то брямканье усиливается, например если включить обогрев стекла обороты упадут до 700 на мгновение. Такое чувство, что этот звук зависит от вибрации самого двигателя, это объясняет его усиление при падении оборотов и на холодную, но как же тогда его исчезновение при выжиме сцепы((. Блин и почему я не могу просто сделать музыку погромче, как это делают многие, и ездить себе спокойно...

Evgkomok, Спс за инфу., завтра буду пробовать трогаться на 3, пробег 160 000 Км, менял ли что пред.хоз. неизвестно. Брякает пол-года (8 т.км), прогрессии не заметил. Буду готовиться морально к замене всего между двиглом и кпп))

Ребят подскажите. Прочитал всю тему, но так и не понял как отличить бряканье коробки (которое, как я понял, не страшно) от бряканья маховика? У меня брякает, причем такое неравномерное бряканье с разными паузами между стуками. На холодною брякает сильнее, особенно это заметно зимой, при прогреве полностью не пропадает, но чтобы заметить уже надо прислушиваться. Ну и естественно при выжиме сцепления оно пропадает, хотя в ногу порой отдает. Сцепление работает исправно, хлопков при троганьи нет, щелчков при переключении тоже, передачи на ходу переключаются легко, на стоячей машине иногда задняя внатяг включается.