yuhter

Я бы не стал об этом писать, будь это просто гипотезой. Но я рад, что повеселил тебя))) У меня при нажатии на тормоз, на конверсе начинает мигать "P" и это факт, а не догадка. Мало того, у меня была проблема, при которой, при нажатии на тормоз "P" не мигала, в итоге нельзя было включить "D" ну и конечно "R". Снял 2 лягушки, прочистил, поставил обратно, проблема ушла. "на своей машине нажми тормоз, понаблюдай за *Р* и расскажи нам как оно у тебя мигает при нажатой педали . " - снять видео чтобы показать как именно оно мигает?)) Я конечно понимаю что у nktrmkn дизель, может там и другая логика, но что-то он не отписался о том решилась проблема или нет.

Проблема решена? Дело было блоке управления? Больше похоже на залипание лягухи педали тормоза. Мигание "P" говорит о том что нажата педаль тормоза.

Сальник Колена можно подтянуть сняв поддон. Бывает на наших двигателях такое помогает. Если сопливит сильно и есть капли, то можно попробовать дедовским способом определить что за масло. Капнуть его в воду. Трансмиссионка сразу расплывется разноцветной пленкой, а моторное зависнет лепехой и будет потихоньку расплываться. Заранее можно поэкспериментировать на масле из бутылок.

Привет. Климата не было на том авто. Но мотор стоял такой-же как и при климате, с регулятором. Дело было в 2015 году. Брал Termal 402412M для авто без климата и ставил свой регулятор с крышкой. Все переставляется без пайки и колхоза. Брал за 2700-2800, сейчас глянул ценник на него, можно вобще за 1800-2000 взять.

Форсы поменял, пропуски остались) Но пока больше 60-70 на горшок не видел, может стало лучше, нужно время. Но двигатель как работал не очень ровно так и осталось.

Ну я менял все форсы, пусть и на б/у. Но неужели я такой везучий, что эти форсы оказались один в один как мои))) Заказал 2 новые форсунки, больше по норм цене не нашел, а с новой ценой жаба как-то душит. Ну и апдейт к моему прошлому посту. Разъемы на мозгах оказались сухими и чистыми, прокладка герметична, но все-равно пшикнул жижой. Конечно ничего это не дало. Компрессию на холодную померил, мерил раз 6. В итоге примерно так: 1-12.5, 2-12.8, 3-12.8, 4-12. По факту это мне ничего опять не дало)) Жду форсы...

А вот и я)) Летом было немного не до пропусков. Да и в жару особо их и не было. Наступила осень и снова расколбас при прогреве, причем пропусков может быть 30, а может быть 1030 в первом горшке (в остальных единичные) при этом вибрация и подергивания на ХХ при прогреве жопомером не отличимы между 30 и 1000+. По факту, что уже делал: - Менял местами свечки. - Менял местами катушки. - Менял местами форсунки. - Поменял свечки (были Орига 5К пробег, поставил NGK) - Поменял катушку на первом горшке (орига) - Поменял все форсунки вместе с рампой и датчиком высокого давления на Б/У. - Чистил топливную жижой от Ликви. - Чистил топливную Винсом без снятия форсов. - Замерял компрессию при температуре двигателя 50-60C. (13, +-0.1-0.2 на всех). - Пропшикивал разъемы катушек и большой разъем форсунок (тот что ближе к коробке закреплен) жижой от Ликви для очистки и защиты контактов. В итоге воз и ныне там... Запланированные следующие шаги: - Замерить компрессию на холодную. - Пропшикать жижой от Ликви разъемы на мозгах. Пока рабочая версия это неплотное прилегание клапана/клапанов на холодную в первом горшке. P.S.: ГРМ перетряхивал 25К назад, под лобовиной менял все кроме выпускной муфты.

Я прям к фонарю кинул проводульку, и Китайским разъемом, который ставится прорезая изоляцию, подключил к плюсу заднего хода.

Обычно дергается при троганьи из-за убитых фрикционов и стальных дисков в сцеплении. А ошибка по датчику скорости, чтобы его поменять лучше снимать коробку заодно надо будет проверить и сцепление на износ. Не слышал чтобы этот датчик давал дерганья при старте. (датчик можно поменять и без снятия коробки, через крышку редуктора со снятием мозгов)

Коробка передач6-ступенч. автомат. - AWF21

Не, не прокатит, на доресте можно было форсканом, а сейчас нужно код, который только официалы могут дать.

Ну ты надеюсь не летаешь на машине?))) Чтобы была дуга, нужно высокое напряжение. На 12 вольтах только если этот загаленный провод соприкоснется с другим загаленным могут быть проблемы, да и то в большинстве случаев просто пред какой-нить перегарит. Но по возможности конечно лучше заизалируй, зачем такие сопли под капотом.

Снимали и ставили в гараже. Самое сложное было с коробкой совместить двигатель при установке обратно, пространство ограничено, и не просто под правильным углом на вал одеть. Да, генератор надо снять, его шкив сильно мешает при установке двигателя. Для подъема и установки использовали цепную таль, очень удобно. В целом ничего сверхсложного не было, еще хорошо зафотать вакуумные трубки сзади надо, те что на заслонки отопителя идут и другие, а то их там дофига и можно неправильно обратно воткнуть. Подушки коробки ослабляли при установке, чтобы она немного имела ход. В плане сложности, если сравнивать с рядным двигателем, то конечно посложнее, меньше места, весит он больше, но вполне выполнимо. Вдвоем за день сняли, за день поставили. Перебирали его конечно подольше, с недельку по пару-тройку часов каждый день, не торопясь))) По поводу разъема катушки, если этот провод с другими не замыкает, то не на что не влияет.

Тем-более делов не много)) Давно не лазил в дуратек, но помоему я снимал, это конечно не значит что это нужно было делать))

Я бы все же сначала снял и посмотрел. На этом дуратеке снимается она просто. Рампа же там прямо сверху находится, откручиваешь ее болты, отцепляешь топливную трубку, разъемы и все. Я на своем экобусте рампу снимал, так там сначала коллектор впускной надо снять и то час с перекуром. С другой стороны если есть желание форсы все-равно махнуть...Глянул ссылку на алик, не думал что за 1800 руб. можно комплект форсов заказать))) Как они интересно себя покажут.

Спс, буду знать.

Так а зачем их заказывать? Если они подтекают может достаточно резинки на них сменить. Или речь не об этом подтекании?

Да я сам удивился))) Есть ошибка по насосу, но почему-то еще имеются вопросы по плану действий)) Ну да ладно. Я пошел свой пепелац заводить, проверю на каком горшке пропуски и сколько их)))

Ну и у регулятора по ШИМ есть придел же, если насос на максимальной напруге не выдает нужного давления? Не знаю что там мерили манометром, но я бы без устранения этой проблемы дальше бы даже не лез, ну конечно решайте сами. Ктому же, откуда инфа что эта ошибка лезет из-за изменения импульсов по ШИМ в управлении, я склоняюсь к тому, что она лезет как раз из-за низкого давления, которое фиксирует датчик давления, он в этой магистрали у нас тоже имеется.

Ну как так не влияет?))) Это же не ошибка о перегоревшей лампочке. Нужно лечить. Смысл искать другие причины, если есть уже найденная и она вполне может оказаться виновницей торжества. Вот с драйва пост по очистке топливного фильтра и ошибке p2636 - https://www.drive2.ru/l/6130697/

Интересно, не просто же так эта ошибка. Сколько манометр показывал на холостых? По низкому давлению должно быть от 3 до 6. Давление не постоянное. После глушения двигателя в течении 30 минут простоя должно быть не менне 3.1. После стоянки более 2 часов падает до 2. В любом случае если имеется ошибка по низкому давлению, то с ней в первую очередь и нужно разбираться, а потом уже дальше искать, если конечно понадобится. Может достаточно будет фильтр топливный поменять, правда для этого нужно в бак лезть.

Ну что-же, не вышло легко причину найти. Здесь на форуме и много где еще причину даблстартов очень часто мусолили, это прям болячка дуратеков. И какого-то универсального решения думаю и нет, поищи поиском по форуму. А так стандартно могу посоветовать чистить дроссель (но нужно почитать про это, есть шанс увеличить зазор в заслонке) и КХХ, они на горячую могут такие симптомы давать. Еще конечно свечи, катушки, бензонасос, подсос воздуха, но это все скорее на холодную давало бы даблстарт. Еще надо обратить внимание на то, есть ли зависимость проявления этого симптома от кол-ва бензина в баке. Чтобы исключить насос нужно манометр повешать и смотреть давление при запусках. Удачи.

Могут, но не с первого раза, обычно со второго, но бывает и с 3-4. Собственно, я подкинул идею, проверить на бусте проще простого, клапан прямо сверху торчит. Снимаем его и дуем в него, если дуется то чистим или меняем. Проверка 3 минуты, цена проверки 0 рублей. Если не хочется, то и не надо)) Ошибки есть? Не чек на приборке, а именно ошибки по PCM в форскане или еще в чем-то нормальном. Давление ТНВД тоже можно посмотреть через диагностический разъем, датчик на магистрали высокого давления имеется, так что тоже не проблема его проверить.

А ты погугли)) Может и сложится все. Именно на запуск этот клапан и влияет, делает слишком богатую смесь из-за клина в открытом положении. Особенно ярко это выражается после заправки бака, заправил а двиг не заводится с первого раза. А вот как это складывается с ТНВД мне не понятно. Почему он тогда при первом запуске работает?

Про то что зимой плохо заводится при неисправном клапане адсорбера не слышал. Про плавающии обороты, да такое слышал, но у меня не было. Еще распространенный симптом заклинившего клапана, это когда заправил бак, а машина с первого раза не заводится. Собственно проверить не сложно и бесплатно, так что думаю стоит начать с него.