Dark_Dante

Димон. Я менял датчик. На новый. У сторого и нового ОДИНАКОВЫЕ показания. ОДИНАКОВЫЙ расход бензина у машины на обоих. Ну толку я померяю? У них будут ОДИНАКОВЫЕ показания. Оба датчика неисправны? Да ну нафиг, так не бывает

Будут ошибки. Имел опыт. На зеленом хэтче был стерт резистивный слой у этого датчика. Форскан ошибки выдавал

Тестером мерять бесполезно. Там синусоида.

Подключен, ошибок по нем нет. Забыл сказать - у меня мотор сильвер, а обвязка вся от блэка (коллектора, форсунки и все прочее). Кстати по трассе расход в принципе норма - 8/9 литров. Но в городе это что то с чем то. У меня бортовик стоит, на светофорах средний расход вверх ползет на глазах.

Свечи хз, еще не смотрел, поеду вечерам в гараж - гляну, но подозреваю, что судя по расходу будут черные Автомат но не 18!!! же литров на сотню. Такой же автомат с таким же мотором расход 9,5-11 литров. Каким образом форсы влияют на расход воздуха? Я подозреваю, что мозги видят что мотор жрет воздух как не в себя и добавляют топливо до стехиометрического соотношения к данному объему воздуха. Вот и получается расход. Но блин, расход воздуха определяет маф. Ладно, допустим мой врал и завышал показания. Но новый маф выдает точно такие же....

Уважаемые форумчане, выручайте. Просто огромный расход топлива - 18л/100 км Делал диагностику, критичных ошибок, связанных со смесеобразованием нет. Лямбда стоит новая. Единственное за что зацепился - расход воздуха. 2,6-3,0 г/с3 Хотя в норме (сравнивал с другим мондео с таким же мотором) 1,6 г/с3 Все мерялось на холостом ходу на 750 об/мин (оба автомобиля с автоматами, поэтому обороты 750 вместо 850 "механических"). Поменял ДМРВ. Результат тот же. Помогите, товарищи Ссылка на логи форскана https://yadi.sk/d/Q4aBwyK13LWC9i

Не, речь не про спинки. А про подушку, на которую попой садишся

На хэтчбеке и универсале поднимается. На седане просто снимается

Облить бензином и сжечь. Что это за машина у которой на 70 тысячах проблема с кпп? Мондео 1-2 93-2000-х годов с пробегами под миллион смотрят на весь этот цирк с недоумением

Кнопка на рычаге отключает высшую передачу, то есть четвертую. Ее надо включать при движении по трассе на длительных подъемах с недостаточной скоростью. Чтобы коробка не переключалась на 4 и обратно каждую минуту. Кнопка S-E включает Sport b Econom режим соотвественно. Отличие спорт-режима от эконома в том, что переключения происходят на более высоких оборотах, передачи становятся "длинными" что увеличивает динамику автомобиля, а соответсвенно и расход топлива. На более ранних моделях с гидравлической подвеской включение спорт-режима дополнительно влияло на подвеску - делало подвеску более жесткой, и соответственно, автомобиль более устойчивым на дороге

Нет, дело в коробке. Рычаг переключения передач физически связан с золотником в гидроблоке, который открывает/закрывает каналы для масла. Так что тут как ни крути, все упирается в кпп. То что зх работал только при больших оборотах двигателя указывает как раз на износ фрикционов и недостаток давления масла, чтобы пакеты фрикционов сжать. По сути даже не знаю что вам умного предложить: мастер не очень в этой коробке шарит, сами вы отремонтировать врят ли ее сможете, другого специалиста тоже не найти, контактную покупать так вообще плохой вариант. Вот такая вот ситуация...

Нафиг он вообще в гидроблок лез. Цена нового гидроблока cd4e в районе 30 тыс рублей. Так что как минимум, гидроблок он не менял, максимум поставил контрактный, не факт что исправный, хотя в гидроблоке по большему счету ломаться нечему, лично я не встречал чтобы проблемы у кого то в гидроблоке были. Поршень, который он поменял, если это тот на который я думаю, влияет только на 2 и 4 передачу и к заднему ходу вообще никаким боком не относится. По поводу "Давить на педаль" не очень понятно. На ровной площадке при включении R, если отпустить педаль тормоза должна сама катится потихоньку, при нажатии на педаль газа должна ускоряться, это естественно. При резком нажатии ускоряться резко. Диагностику делали? Какие ошибки в "мозгах" записаны? Номера ошибок в студию. Давление масла на всех режимах работы мерялось? Какие результаты?

Если честно я не хочу незнакомого дядьку по телефону учить как коробки собирать, да и сам я не сказать чтобы такой уж специалист великий. И да, я обманул, диски задней передачи не со стороны масляного насоса, а вот На них сверху еще обгонная муфта ставится. А вообще какой то неправильный подход к ремонту. Сначала надо сделать диагностику. Устранить все электрические причины, а отсутствие кик-дауна это скорее всего именно электрическая причина. Потом померять давление на всех режимах работы кпп. Потом уже лезть в коробку, сменить фильтр, фрикционы, элементы со следами износа...

Надо не продувать, а проверить, действительно ли проблема в главной масляной магистрали. Это то понятно, что воздухом не выдуешь, если уж маcло эту бяку продавить не может. Вообще на блоке должны быть технологичесике отверстия, закрытые пробками, которые как раз в магистрали и ведут

Давайте разбираться. Итак, масло из двигателя забирается, через редукционный клапан до фильтра нагоняется, из отверстия фильтра идет. А из главной масляной магистрали, куда вкручен датчик давления маслу уже не идет. Правильно? Отсюда следует что чем то забита главная масляная магистраль на входе. Дунуть воздухом в центральное отверстие куда наворачивается масляный фильтр

Ни одно, ни второе, ни третье к задней передаче не относится. Особенно не понятно что такое гидромуфта. Так что мастер так себе. Если мне не изменяет память, за зх отвечает пакет фрикционов, который стоит сразу за масляным насосом. Так что если вперед едет, а назад нет, то скорее всего этому пакету все. Да, на нашей кпп есть кик даун. При резком нажатии на педаль газа кпп должна переключиться на низшую передачу

Проще найти токаря и сделать переходник, который будет в корпусе на защелке, а в него вкрутится нормальный датчик. Или купить за 200 рублей датчик на защелке да посмотерть, будет ли он работать. Говорю же, на 90% уверен, что у всех трех характеристики одинаковы

Висла врет. На мондео 2 ТРИ вида датчиков. Первый. С большой резьбой. Стоял на мондео 1-2. Второй. С маленькой резьбой. Стоит на моей машине 1999 года. Третий. Как у форда фокуса 1. На защелке. Так как мозги у первого фокуса и мондео 2 одинаковые, то и датчики скорее всего одинаковые. А так как мозги у мондео 2 до 98 года и после 98 года одинаковы, то и датчики под большую резьбу и под маленькую резьбу одинаковые. А так как мозги на фф1 и фм2-98-00 годов одинаковы, то все три датчика по своим характеристикам есть одно и то же

Попробуй. Вдруг получится. Если денег на эксперимент не жалко

Тогда все, без вариантов. Или надеяться что у новых датчиков кривая со старым совпадет

Давай думать. Есть двигатель 1,6 и 2,0 Они крутятся с одинаковой частотой. Допустим 3000 об/мин. 2.0 при этом отдает больше мощности. То есть чтобы получить ту же мощность на той же передаче для 1,6 передаточное отношение должно быть больше. Для 1,6 передаточные числа 1st: 3.417 (34MPH) 2nd: 2.136 (54MPH) 3rd: 1.448 (79MPH) 4th: 1.028 (112MPH) 5th: 0.767 (150MPH) Для 2,0 1st: 3.231 (35MPH) 2nd: 2.136 (54MPH) 3rd: 1.483 (77MPH) 4th: 1.114 (103MPH) 5th: 0.854 (134MPH) Скорость в милях при 6500 об/мин Если ставим коробку от 2,0, с бОльшим меньшим (сорри) передаточным числом, чтобы получить ту же скорость, надо крутить двигатель бОльше, например для первой передачи 3,417-3,231=0,186 то есть ~10% больше оборотов двигателя и примерно на столько же больше времени. А больше времени и больше оборотов - больше расход

И расход возрастет

Ничем =) Просто калибровать по включению вентилятора. Только как тепереатуру жижи померять, вопрос. Хотя первая скорость включается 100 градусах. Значит что... греем воду в кастрюльке до закипания, опускаем туда датчик, смотрим его сопротивление. Переменный резистор подходящего номинала подключаем вместо датчика, крутим пока не сработает вентилятор. Определяем разницу между сопротивлением датчика и сопротивлением переменного резистора. И добавляем шунтирующий резистор последовательно, если сопротивление датчика меньше норматива (сопротивления переменного резистора) или параллельно, если больше (при параллельном подключении двух резисторов общее сопротивление будет "меньше меньшего"), а если разница небольшая то ставить прямо так. Вот тут инфа есть по сопротивлениям датчика при разных температурах, температуре включения скоростей вентилятора, температуре отключения и все такое http://mondeofaq.ru/index.php/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8

http://sts2.ru/#!1109340 Вот такие нужны. Но возможно для первой мони придется шунтирующий резистор изобретать, чтобы показания с реальной температурой совпадали

Говорят, сейчас точка опоры скатилась вниз по качеству. На сайлентах полиуретан со временем отходит от внешней обоймы/внутренней втулки и сайлентблок перестает выполнять свой функционал