bazilio_lg
-
Постов
1 087 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент bazilio_lg
-
Или свою стеклянную капсулу чипа иммо переставить в новый ключ. -
Отвечает за это блок центрального замка, находится за бардачком. Его этикетка видна при снятом бардачке, в ней зашифровано что умеет этот блок. Например на этом фото, на этикетке в правом верхнем углу есть буквы: CL DL RF: CL - центральный замок DL - двойное запирание дверей RF - управление по радио
-
Вряд ли у IR-ключей есть варианты с кнопкой для открывания багажника, это старая система. Тем, у кого радиоключ ЦЗ (ручки передних дверей без глазков инфракрасных приёмников, и сам ключ без инфракрасного диода у жала) повезло больше - к системе можно пришить ключ от Mondeo 99/Focus 98+/Mondeo 3 с тремя кнопками - и багажник будет открываться с этой кнопки. Ключ IR/RF (с двумя кнопками) Радиоключ "подкова", более свежий с тремя кнопками:
-
Да, та на которую опирается коромысло, на правом лонжероне стоит. Сам лично видел два типа таких и хочу просто для ликбеза понять какая из них - гидро, а какая просто резиновая.
-
На дизеле можно, мне ребята на СТО умудрились поменять подшипник муфты кондиционера не откручивая компрессор.
-
Как уже было экспериментально доказано в посте №97, правая опора "старого образца" меняется на такую опору посвежее совершенно без проблем. Поищи на разборке с более свежего автомобиля.
-
Гидроопора это та что железная в круглой части, или что резиновая как вантуз? У меня была железная, её надорвали при замене сцепления (вывешивали двигатель на ней, криворукие упыри), после чего она села. Заменил на б/у которая выглядит как вантуз.
-
Не боитесь что картон легковоспламеняемая штука?
-
Шуба со стороны моторного отсека есть. Но у меня дизель. На ФМ2 1.8 бензиновом тоже шуба была кстати, но это не особо помогало от звука мотора, потому что севшие опоры двигателя делают для шума гораздо больше.
-
У меня вакуумный привод геометрии турбины, и ради уверенности я решил снять его шток и пощупать как на самом деле оно работает. Есть заедание в самом крайнем положении - том, что ближе к моторному щиту (том, в котором вакуумный активатор находится когда вакуума на нём нет, проще говоря когда мотор заглушен). Сначала этот кулачок двигался со скрипом, через минут 20 стал чуть полегче и уже без скрипа. Вакуумный привод двигает этот кулачок вполне уверенно, но мне кажется что движение должно быть легче, вероятно поэтому я не всегда ощущаю тот самый подхват на 2000 об/мин., - потому что не успевает геометрия сделать нужный буст. К сожалению помощника не было, посмотреть куда движется шток при увеличении оборотов не удалось. Может быть совсем не туда где заедает
-
У меня на обоих адаптерах по 5 лампочек: - питание - приём USB/COM/Bluetooth - передача USB/COM/Bluetooth - приём OBD - передача OBD Первым делом надо убедиться в том, что есть связь телефона/компьютера с самим адаптером. Китайские адаптеры могут сдохнуть просто так. Надо подключить адаптер к ноутбуку и подключиться на соотв. COM-порт например программой HyperTerminal, и там дать команду ATZ. Если адаптер с ноутбуком связаны правильно, то (у меня) моргают лампочки приём/передача USB/COM/Bluetooth и в терминале в ответ выдаёт версию ELM.
-
Я пока проехал только ~3000 км. на дизеле, но бензиновый двигатель больше не хочу. Для машины весом как ФМ3 мотор слабее - это издевательство. 330Nm крутящего момента практически на холостых - это так приятно! Трогаться в горку можно одним сцеплением, одинаковое ускорение что на 3й что на 6й передачах. И в городе и на трассе (а особенно на трассе) можно чувствовать себя уверенно (если всё в исправном состоянии, машина просто вырывается из-под задницы когда давишь тапку). Так понимаю, что нужно заправляться на проверенных АЗС, менять почаще топливный/воздушный фильтр и масло. Я уже встрял на шкив КВ (также ремень, ролики, натяжитель, обгонную муфту) и на задние стойки, но это скажем так, начальные вливания для устранения некоторой халатности предхоза.
-
Нашёл на просторах интернетов несколько вариантов как это сделать. 0) Не давать геометрии забиться сажей и закиснуть, периодически прожаривать её продолжительной ездой на 3000+ об/мин. где-нибудь на трассе. 1) Снять турбину с машины, разобрать, почистить. 2) Просверлить отверстие (!) в горячей части улитки турбины и залить туда средство для очистки духовых шкафов "мистер Мускул" , как сделал один англичанин на этом видео. 3) Использовать какое-либо доступное отверстие турбины и тоже залить туда средство для очистки. Например, на этом видео в Audi отвод для EGR позволяет добраться. Кто видел, откуда у нас идёт отвод на EGR? Удастся ли просунуть гибкий шланг через трубку EGR от клапана EGR куда надо?
-
Взаимосвязь, соотношение.
-
Возможно если клапан управления вакуумным приводом геометрии турбины работает не совсем так как должен, то получается такая ситуация: идёт команда клапану увеличить подачу воздуха на впуске, и одновременно с этим команда подлить топлива (чтобы получилась нормальная смесь с ожидаемым количеством воздуха). Но воздуха приходит меньше (потому что клапан не совсем турбину раскрыл), смесь богатая = дым. Я бы посмотрел (например через Forscan) графики VGT и MAP / MAF - имхо при нормальной работе они должны коррелировать. Ну да, и конечно же MAF должен быть чистый.
-
У меня на 10w40 (залитое предхозом) двигатель работал шумно и жёстко, особенно на холодную. Когда заменил на рекомендуемое Liqui-Moly Special 5w30 (с фордовским допуском) - стало гораздо тише и мягче. Потом вообще на Motul 5w30 Specific 913C перешёл.
-
Примерно к центру пластикового впускного коллектора подходит тонкий вакуумный шланг. Отключи его от впускного коллектора, и если беспокоящий тебя звук уйдёт - это проблема с заслонками в коллекторе.
-
Меня так достал этот щелчок справа при трогании/торможении (ну и на ямах наших нескончаемых иногда был)! Я сначала думал что это болтается блок сигналки/её провода за бардачком, залез, все сопли там подобрал, хомутами подтянул. Покатал друга, тот сказал что звук из двери пассажирской. Разобрал дверь - всё на месте, ничего не болтается. Думал уплотнитель двери скрипит, проливал его и WD-шкой и силиконом, и поверхность двери что с ним соприкасается скотчем проклеивал (как советуют от скрипа уплотнителей) - всё равно пощёлкивало. Думал-думал, в итоге НАШЁЛ! Оказалось, прослаб верхний болт верхней петли двери. Как ни крути, дверь и кузов "играют" друг относительно друга, особенно при трогании/торможении, ну и когда через ямы перепрыгиваешь. Протянул все болты петель (что в дверь вкручиваются) - щелчок пропал.
-
Откручивай не все болты сразу Мне нужно было выровнять глубину посадки задней двери по центральной стойке, я сделал это в два этапа - сначала отпустил гайки верхней петли, двинул куда мне надо было дверь, притянул гайки. Затем то же самое сделал с нижней петлёй. Повторял до требуемого результата.
-
2000 км. назад поставил шкив коленвала Starline RS 658053 (был ближе всех по срокам ожидания, якобы Чехия, а там хз). Ремень ходит ровно, а вот демпферная часть шкива (та что потолще) - не так идеально ровно крутится. Может она так что-то там демпфирует, но мне кажется что могло быть и по-ровнее. Как мотор прогреется от шкива становится слышно некое клацанье на всех оборотах. Так-то запчасть вроде работает, но чтобы рекомендовать - нет. Наш местный дизелист говорит что шкивы колена на других дизельных двигателях (французских автомобилей например) - точно такие же проблемы владельцам доставляют, и что "Corteco: говно, Febi: говно + лотерея, надо брать только Dayco".
-
А что там сложного-то? Во всех местах (крепления петель к дверям, а также ответных частей замка на стойках) есть некоторая свобода перемещений если отпустить соответствующие гайки/болты. Я у себя в одно лицо без проблем подтянул и подровнял посадку дверей относительно проёмов.
-
До 1999 года на бензиновых двигателях стоит 2 датчика температуры в корпусе термостата - нижний на приборку, верхний на мозги. OBD2-адаптер показывает то, что видят мозги. Если стрелка на приборке живёт своей жизнью в то время как значение ECT из мозгов стоит на месте - есть направление куда копать (нижний датчик, его проводка, разъём приборки, стрелка).
-
Спасибо! Вчера смог посмотреть у себя давление на 2000 об/мин только без нагрузки, и было действительно около 110-115. На ХХ показывает 99-100, а ближе к максимальным оборотам надувало что-то около 200 кПа. Попробую найти пустую дорогу и посмотреть что же будет под нагрузкой. Сколько должно быть? P.S. Снял и заглушил шланг вакуума с бочонка активатора геометрии турбины, прокатился. Таки работает видимо у меня геометрия, потому как без неё машина крайне неохотно реагирует на педаль газа. Вернул обратно - поехала.
-
Здравствуйте! Может ли кто-то посмотреть с помощью Forscan, какое значение давления во впуске MAP (кПа) выдаётся у вас при 2000 об/мин на двигателе TDCi130?
-
А разве двери не закрываются при нажатии язычка чуть выше ручки открытия на водительской двери?