bazilio_lg

@radio-fan-zt, спасибо что откликнулся Если климат заглючивает от проседания питания, то почему этого не происходит когда например включаю обогрев лобового стекла? Ток потребления блока розжига я замерял сам мультиметром - при старте около 5.5А, потом спускается на 3 - 3.5А. На блоке и написано что максимальный потребляемый ток - 6А. Т.е. два блока смогут потянуть ~12A при старте, но разве это много для отдельной линии по напрямую от аккумулятора? Ниже принципиальная схема моего подключения. BAT1 - аккумулятор FUSE* - предохранители D* - диоды RELAY* - разгрузочные реле HID* - блоки розжига LAMP* - клемма лампы ближнего света (из фары) Красными стрелочками я указал предполагаемые места установки диодов (чтобы ограничить импульс "обратно") - D1 закроет общий плюс от блоков розжига, D2 и D3 - закроют цепь штатного ближнего света от разгрузочного реле. Есть ли в них смысл вообще? Есть ли в них смысл в этих точках подключения? Может быть нужно их ставить на отрицательный провод вместо плюсового?

Вставил линзы в фары, подключил блоки розжига отдельной линией с предохранителем от аккумулятора, по реле (тоже с предохранителями) на каждый блок. Масса от болтов под фарами, всё сделано по уму. Один раз поймал этот самый глюк - что при включении ближнего света включился климат (был выключен вообще). Почитал эту тему и задумался. Чинил я как-то на ФМ2 вакуумный привод заслонки рециркуляции отопителя, и сделал его на жигулёвском вакуумном клапане, тоже с реле. И при включении (а чаще при выключении) рециркуляции у меня едва заметно промаргивали лампы индикации на приборной панели. Вероятно сейчас происходит что-то похожее - при включении (или выключении?) потребителя в сеть автомобиля возвращается какой-то паразитный импульс, который "заставляет" наш нежный электронный климат придумать что пора включаться. Проведу эксперименты с одними только реле (без подключения основного потребителя в виде блоков розжига). Если это действительно какой-то обратный импульс, может ли делу помочь добавление в цепь диода? P.S. ксенон в ПТФ (тоже линзы, не нужно ругаться пожалуйста) давно подключён через реле по точно такой же схеме (ну разве что реле одно на оба блока) уже больше года работает без спецэффектов. Отличие - в ПТФ блоки обычные толстые, в ближнем свете - slim.

Всё верно написали, покатайся чуток - "ошибка" уйдёт сама.

Режим климата ECO - кондиционер всегда выключен. Режим A/C - блок климат-контроля будет включать компрессор кондиционера когда посчитает что воздух в салоне нужно охладить (в соответствии с заданной пользователем температурой). Реостат какого вентилятора имеется в виду? Если мне не изменяет память, скорость вентилятора климата управляется электронно с помощью PWM, поэтому "реостат" там вряд ли есть. Но я могу ошибаться, и по вопросу климата тебе лучше просмотреть профильные ветки этого форума.

Натяжитель SKF было невозможно сжать руками.

После интеркулера же стоит MAP.

Ооо, ну всё, пойду проверять VGT.

Может быть когда-то они выходили на подогрев форсунок стеклоомывателя (в том жгутике что на левой петле капота если смотреть по ходу движения)? Если мне не изменяет память, защищаются предохранителем №23.

Да! Я менял Поматерился, поцарапался, но поменял всё же.

Лампа в поворотнике называется P21Y. Чтобы снять фару, нужно сначала снять решётку радиатора. Если только лампочки заменить, то для этого снимать фару не обязательно.

...ну и сам себе отвечу. 3.0 линзы "Koito Q5" с хвостовиком под гайку и отверстие в отражателе лампы H7 вот такие, в комплекте с лампами 4300К хитрожопого цоколя на отлично помещаются в галогенные фары ФМ3! С вот этими блоками розжига, запитанными через отдельные реле и предохранители от плюсовой клеммы фона в магнитоле нет, климат не глючит. Маски для линз типа IRIS (без всяких узоров) вот такие. Процесс ловли горизонта (т.к. на переходных шайбах есть все правильные выступы, то в процессе примерки на машину потребовались лишь минимальные коррекции): Примерка масок. Надо сказать, что маски совсем немного задевают хромированную вставку фары в верхней части, но пластик достаточно мягкий, и корректоры без проблем таскают всё это, не стал подрезать ничего. Готовое изделие. Свет настолько шикарный, что не передать никакими словами.

Не нужно снимать фары! Лампочки меняются достаточно просто (хоть и не без помощи такой-то матери, но это скорее чтобы себя подбодрить) - стоит лишь посветить фонариком, снять крышку, прикинуть в голове как это всё на самом деле выглядит, и наощупь действовать.

Пользуясь идеями форума о подтяжке заднего бампера, применил такие же резинки и для переднего. За юбку переднего бампера крючки цепляются не так убедительно как за юбку заднего, но тем не менее уже почти год они не слетают.

Когда мне приходила пора менять сайленты в рычагах, я попросил слесаря замерять штангенциркулем их диаметры. Ничего не снимал и не выпрессовывал заранее, просто посмотрел по Микрокату что вообще бывает и сравнил с тем что намеряли. Купил нужного размера (48мм и 60мм) фирмы SWAG, их быстренько перепрессовали в родные рычаги, и всё.

Не факт. ФМ3 "разговаривают" с диагностическим адаптером по тому же протоколу PWM как и ФМ2, а именно этот протокол не работает если попался кривой адаптер.

На ФМ2 поставил защиту (металл 2.5мм) руководствуясь мыслью что "с нашими дорогами лишней не будет". Через полгода когда менял масло присмотрелся к ней - а она вся ободрана (это при том, что после установки ни разу не цеплялся!) - и понял что поставил таки не зря. На ФМ3 (дизель) поставил защиту потому что корпус масляного фильтра пластиковый, и потому что зимой с ней дизель медленнее остывает.

Да. Но и говорить всем что подушка под коромыслом "вечная" и её нет необходимости проверять - неправильно.

Стать у правого борта, схватиться обеими руками за коромысло (бумеранг), и пошатать вверх-вниз. Моя подушка "ложилась" вниз с стуком металла об металл, а коромысло ходило вверх-вниз где-то на сантиметр. Подушка была "старого" типа, металлическая по кругу, похоже что надорвали её когда меняли сцепление (наклоняли двигатель поперечно вниз, не открутив бумеранг).

И на боковую подушку двигателя (правую по ходу движения, рядом с расширительным бачком) тоже есть смысл обратить внимание. У меня она просела, и после 2500 об/мин на кузов передавалась противная дрожь, и двигатель звучал мерзко. Заменил - стало нормально снова.

Ничего снимать не надо. Потрать три минуты на поиск, и найди как выглядит плафон этой лампочки,и в той же теме описано как его снимать - джойстиком поднимаешь стекляшку зеркала максимально вверх, в образовавшуюся щель посвети фонариком и увидишь где металлическая скоба плафона этой лампы, плоской отвёрткой дави на скобу и плафончик выйдет.

Возможно не работает один горшок (из-за того что в нём не накаляется свеча, и пока немного не прогреется всё вокруг, он не включается).

Тормозуха могла уйти и в сторону гидропривода сцепления (если конечно на автомобиле автора темы не тросовый привод, ибо 1993 год судя по инфе).

Есть ли у кого-то опыт установки линз Koito Q5 3" (китайский клон, ессно), они хотя бы в фару влезут?

Навесное - это генератор, компрессор кондиционера, но в нашем случае никак не турбина или EGR. Да, EGR можно заглушить, но если он электрически управляемый (или хотя бы вакуумный но с датчиком положения) - привет джекичан до правильного глушения ПОСЛЕ замены на новый клапан всё равно. Закисла геометрия турбины - привет моргающая спиралька, тупящий мотор, и гемор с электронным блоком привода активатора.

В те самые "мизерные отличия" как раз входят электронные приводы турбины и EGR, которые доставляют больше всего геморроя. Не забудьте ещё про сажевый фильтр на поздних двигателях (с Евро4).