bazilio_lg

На климат (пока) грешить не за что - без ксенона он работает нормально. Возможно позже я доберусь и до него, надо сначала купить ключи для снятия магнитолы. Со старыми толстыми блоками напрямую от клемм ближнего света в фарах не было же ни одного глюка! В штатном реле ближнего света есть демпфирующий резистор между управляющими контактами. Во всех новых "обычных" российских реле что продаются на авторынке нет ни диода ни резистора. Нашёл шикарную программу симуляции электронных цепей - Yenka. Действительно, при выключении обмотки обычного реле возникает паразитный импульс иногда в сотни вольт! Планирую: - всё же добавить демпфирующие диоды в антипараллель к управляющим контактам реле каждого блока, дополнительно к прямому + от батареи на реле ближнего света (там диод уже есть) - попробовать снова с фильтром питания который я собрал ранее - заземлить блоки розжига отдельно / обмотать их фольгой (звучит глупо, но всё же) - как погода улучшится, купить переходники высоковольтной части и попробовать толстые блоки от ПТФ - поискать толстые дорогие именитые блоки розжига - ну и последний пункт - вернуть родные галогенные фары, а линзованные продать нахер вместе с ксеноном

~750 в тёплое время года, и ближе к ~900 когда на улице холодно.

...и всё до жопы! Всё равно климат перезагружается

Как мне посоветовали где-то рядом (ув. одноклубник, не могу найти где же прочитал этот совет!), взял плюс на реле ближнего света в подкапотной коробке предохранителей напрямую от аккумулятора: На этом фото в гнезде верхний незадействованный контакт - подающий "+" откуда-то из кишок блока предов, который мы заменили у реле на прямой "+" от АКБ. Нижний контакт:"+" ушёл через предохранители 16 и 18 на фишки фар. Левый и правый контакты - управляющий плюс и минус на реле соответственно. С плюсом напрямую от аккумулятора, климат не перезагружался при включении ксенона, но перезагружался при выключении (каждый раз что-то новое, ёпт ). Добавил к этому реле диод между управляющими контактами в обратной полярности, как посоветовали в этой теме чуть раньше - и за вторые пол-дня глюков климата больше не ловил. Пока рано радоваться, понаблюдаю ещё.

На седанах и хетчбеках стабилизатор крепится к переднему поперечному рычагу задней подвески через стоечку стабилизатора. После мая 1998 г. она выглядит так:

Я диоды так и не поставил. Проверял пару в позиции двух FUSE15A, но как раньше уже писали, это действительно ничем не помогло, только сами диоды (на авторынке купил такие как в блоке предов, хз какого номинала) чуть не расплавились ибо 6А много для них оказалось. Есть у меня диоды 1N5408 (3 ампера), всё равно буду переделывать разъёмы там, добавлю параллельно обмоткам реле. 3А хватит?

Обманка не нужна, но морально готовься к тому что будет перезагружаться климат.

Спасибо за наводку, посмотрю схемы в TIS чтобы разложить мысли по полочкам.

Подача питания на блоки розжига и так сделана отдельной линией от АКБ через реле на каждый из блоков. Делал LC-фильтр питания - помогает на "через раз". Попробовал 6 разных пар блоков розжига (с "фильтрами" и "обманками", правда все "тонкие") проблема с перезагрузкой климат-контроля сохраняется. При этом в ПТФ (не ругайтесь, там тоже линзы) стоят старые толстые блоки, и ни одного глюка не замечено. Когда только купил эту машину, в ближнем стоял колхоз-ксенон (тоже на толстых блоках), и пару недель я покатался с ним (пока не вернул галогенки) - и вот со старыми (6 лет им было) толстыми блоками розжига никаких глюков климата я не припомню. К сожалению сейчас эти старые блоки вне досягаемости. Насчёт зависающих шторок - насколько мне известно, это случалось только с теми шторками, которые управляются отдельными контроллерами (которые по входящему питанию переводили шторку из положения в положение). В моих же линзах всё просто как двери - есть питание - шторка опущена, нет питания - сразу поднимается под действием пружины. Обычный электромагнит, как реле.

1) Мог бы быть датчик износа тормозных колодок, но похоже его ни у кого там нет. У дизелей с Евро-4 (с сажевым фильтром) там индикатор что пора сажевый фильтр прожигать. 2) То же самое про уровень масла - место под лампу есть, но датчик видимо решили не ставить никому. 3) Пора долить жидкости в бачок омывателя лобового стекла. Две снежинки на дорестайле (одна из них вместо индикатора низкого уровня жидкости омывателя). На рестайле одна снежинка, которая может светиться либо оранжевым (+4...0*С), либо красным (0...-40*С)

Климат-контроль и так перезагружается когда включаю ближний свет Когда моргаю дальним всё ок.

На первой передаче одним сцеплением трогаться можно же, на дизеле-то.

Подпружиненная шторка двигается простым электромагнитом, пока на магните есть +12В - шторка опущена и у вас дальний свет. Пропадает питание - пружина возвращает шторку в ближний.

Вибрация ремня уходит если поставить обгонную муфту на генератор, и шкив коленвала качественный.

Попробовал на днях режим управления PID в Forscan. Можно с компьютера зажигать лампочки приборки, двигать стрелками, открывать багажник, открывать-закрывать центральный замок, включать-выключать свет в салоне и т.д. Адаптер с переключателем MS/HS-CAN забыл дома, поэтому не знаю - может быть можно и климатом с магнитолой управлять А вот самое интересное для меня - управление лопатками турбины не работает, во всяком случае мониторинг этого PID на мои изменения не реагирует.

Когда поворачиваешь ключ в замочной скважине багажника, попробуй тянуть ключ вниз.

Это у вас скорее всего горит лампа сажевого фильтра (значок маслёнки с гаечным ключом). Вам не масло менять надо, а провести процедуру регенерации сажевого фильтра.

У тебя похоже сломан или оторван датчик температуры внешнего воздуха (крепится сзади переднего бампера, в районе правой противотуманки), раз левый дисплей показывает прочерки. Восстанови его обязательно, он принимает важное участие в работе климат-контроля и блока комфорта (GEM).

У кого продолжает перезагружаться климат при включении ближнего света, напишите пожалуйста какие блоки розжига вы используете? Тонкие или толстые, и каких "марок"?

Почему бы не поменять, раз уже туда залез? Будешь зато спокоен и уверен что больше ничего не вылезет.

Скрежет при повороте руля это скорее всего опорные подшипники передних стоек.

Искры ещё может не быть если что-то случилось с ДПКВ или его проводкой.

Прочитал всё это огромное сообщение, увидел про напряжения лямбды и про попытки езды без неё. Замены лямбды на новую не увидел, а именно с этого я бы порекомендовал начать. ТАЗовская лямбда стоит недорого, зато будет уверенность в том что критический для правильного смесеобразования датчик новый и исправный, а не неизвестно меняный ли за 21 год дохлый кусок железа с проводами, который рассказывает мозгам страшные истории про то как мамонты замёрзли, вместо того чтобы вовремя реагировать на изменения в составе смеси. Корректировки топлива должны обнуляться при сбросе мозгов (вытащить розовый предохранитель на 3А в подкапотном блоке). Большая долговременная корректировка "в плюс" может быть следствием грязного ДМРВ, который невовремя реагирует на изменение потребления воздуха двигателем, что приводит к вялому разгону, повышенному потреблению топлива, и потом к ошибке "слишком бедная смесь" (ну, на EEC5 во всяком случае).

Сними поводок вакуумного активатора с кулачка и подвигай за этот кулачок, должен двигаться свободно и не застревать в каких-либо положениях. Возможно геометрия закисла, и у активатора не хватает сил её вовремя двигать.

Набор инструмента какой-то минимальный, мультиметр, предохранители, лампочку ближнего света, фонарик. У меня с собой в машине постоянно ещё bluetooth-OBD2 адаптер.