v6_1999

ABS, датчики износа тормозов под аркой за подкрылком бывают

на неоригинале номеров цилиндров написаны может и не быть

модуль abs (гидроблок) стоит за вакуумным усилителем тормозов, рядом с ГТЦ

а на гене сколько контактов? гена с разборки хоть рабочий? Его по хорошему сразу в ремонт надо отвезти, проверить, поменять расходники, если что. Снятие гены недешёвое удовольствие

1 рычаг новый стоит 1р (муг) столько стоят 2 сайлента оригинальных, не вижу смысла мучиться

цилиндры справа налево дальний (от бампера) ряд ближний ряд 1-2-3 4-5-6 если смотреть из той же точки, тогда катушка 4-6-5 3-2-1

а генератор с 2 контактами хотя бы подходящий? я просто только с 3+1 контактами видел Frolov - ему лучше задать вопрос по генераторам http://mondeoclub.ru/forum/user/1720/ я у него ремонтировал гену

при таком расходе бензин должен в трубу лететь. Выхлоп не пахнет бензином?

вторая фотка- прям как у меня. Тоже неподключённый разъём. Комплектуха полная, вроде только адаптивной подвески нет и тоже много неподключённых разъёмов

китайский копейки. Мне поставили какой-то немецкий, 40уе по каталогу был

Было такое, мучился недолго. Один раз даже в машие пришлось ночевать. похоже гена барахлит (скорее всего китайский регулятор юнипартс) когда напруга в сети ниже плинтуса, машина едет в аварийном режиме. Воздух и топливо подбираются соответственно. Нажатие педали добавляет воздуха, но машина об этом не может узнать - уже не работает маф, поэтому машина наоборот тормозит, а не разгоняется. Если самостоятельно ремонтировать - для начала регулятор напряжения поменять (около 2р) если не в регуляторе дело, тогда при наборе оборотов ВСЕГДА должно повышаться напряжение в сети лучше конечно снять генератор и отнести в специализированную мастерскую. Но у меня гена снимается с большим гемором, поэтому мне проще поменять регулятор с щётками

посередине контакт соединяется с одиночным контактом накоротко серым проводом. А дальше куда это дело идёт- не знаю. Генераторщики при проверке просто замыкают эти 2 контакта. 2 остальных, красный и зелёно-чёрный есть в хайнесе красный идёт к стартёру, зелёно-чёрный идёт к реле обогрева лобовухи и лампочке

stall test делался? тут в теме описание есть

в основном надо коробку греть. Движок прогреется вместе с коробкой. Рывками это как? обороты то резко возрастут, то упадут? диагностика не помешает ATF каждые 50тык неплохо бы менять. Когда была предыдущая замена?

если бортового компа нет, тогда по времени. Несколько минут прогревать коробку, желательно на R и на D (на D быстрее). В сильные морозы можно и остальные режимы погреть. Должна ехать свободно на ровной поверхности без газа - вот критерий

меркон=дексрон 2 сейчас льют дексрон 3, он совместим со старыми ATF. Лучше японский или корейский (eneos, zic)

если на холодную сварку вкрутили, тогда засада. у друга так помпа сдохла - вместо пробки вкрутили свечу на хс

http://mondeoclub.ru...ost__p__1648093 пружинку просто в отвертия вставить. Вставляется и снимается руками, ничего гнуть не надо

1. прогреваю движок- завёл, дал поработать на P на ХХ пока обороты не стали чуть меньше 1000 (если обороты больше, то у меня при включении передачи не очень приятный толчок) 2. Зажимаю тормоз, переключатель на D. и так пока мгновенный расход первый раз не достигнет 2.3- 2.6. Это штатно делаю. 3. Потом ручку на R и опять дать поработать около минуты. Либо по-простому, минуту на D, минуту на R (при температуре выше 0 обычно достаточно). При температуре ниже -20 езжу редко, терпения хватает прогреть коробку только до расхода 2.9, но это в качестве исключения. Машина после достаточного прогрева коробки на ХХ на ровной дороге должна ехать без газа

при прикуривании ещё больший ток. Если с проводкой плохо, то и при слабом аккумуляторе может погореть ток большой только через стартёр и генератор. Вот для генератора есть разница, какой аккумулятор. Большой аккум дольше надо заряжать

промывка форсунок помогает (конечно если не серной кислотой заправляли) в особо сложных случаях- со снятием и контролем . Но тогда прокладки форсунок по хорошему надо менять я заливаю периодически всякие промывки в топливо, форсунки снимать у меня сложно. поиск по слову "капельница" рулит

движок просто чтобы обороты стабилизировались, около 1000. Остальное время прогревать коробку одновременно с движком, на передаче Движок можно и меньше прогревать, просто для коробки большие обороты ХХ не гуд, большая нагрузка.

перед началом движения важно коробку прогреть, движок прогреется при прогреве коробки. В холода (-25) вообще подолгу нужно коробку греть

по личному опыту. Если нагрузить настолько, что брызговики почти на асфальте, то брызговикам на лежачих не айс, шаркают. Сколько это по весу- не знаю. Полный багажник книг, плюс в салоне так, чтобы обзор сзади не закрывать. Плюс водитель и бензин. Паспортная гп 400кг. На скорость допгруз вроде как не влияет, а вот тормозит машина ессно хуже

мой фотоотчёт. Контакты у меня не подгоревшие, но отсутствовала подсветка приборки и номера. Второй раз разбираю, первый раз толку не было. Решил всё сделать снова. 1. разобранный выключатель 2. контакты ПТФ (вроде) 3. в собранном виде. Собираются легко, главное определить место, где они будут расположены лучше всего). Прям как сборка компьютера 4. подгибаем контакты, собираем "половинки" 5. потом надо покрутить в собранном виде, посмотреть, чтобы был контакт в положениях, где он должен быть. У себя заметил, что в некоторых положениях контакты неплотно прижимаются друг к другу, проще говоря, контакт отсутствует. Для надёжности мультиметром мерим, сопротивление порядка 3Ом вот тут, если приглядеться, заметно отсутствие контакта сверху 6. вставляем шарики и пружинки 7. вставляем в корпус 8. пружинки должны прижаться корпусом- должны быть внутри 9. вставляем зелёную защёлку 10. собираем белая стрелка в положении всё выключено смотрит на маркировку на корпусе. Вообще, если не прикладывать усилий, то собрать неправильно сложно. Всё довольно однозначно собирается