v6_1999
-
Постов
1 778 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент v6_1999
-
на систему ЕГР. Если заглушена- тогда всё ок. Если не заглушена-тогда может влиять
-
как раз на информативном руле хорошо чувствуется, что едешь по неровной дороге, иногда даже очень. Если стаж очень большой, и без руля человек знает, где какая дорога- то обратная связь что-то типа кэпа, напрягает
-
а сальник коленвала - что с ним? Если коленвал износился, тогда сальники часто придётся менять
-
пронесло если колесо на скорости отваливается, тем более переднее- радости мало
-
вывешивать колёса, смотреть, разбирать Могут быть колодки, диски, ступица, суппорт
-
паразитный ролик- там только подшипник может сломаться. Если он крутится нормально, тогда не вижу особого смысла покупать про запас
-
речь идёт про натяжитель ремня агрегатов и генератора? там пластиковый подшипник скольжения (втулка фторопластовая), она истирается нераввномерно, и натяжитель перекашивает, ремень слезает с ролика. Продаётся только в комплекте за 5р если же речь про натяжитель ремня помпы (под пластиковой крышкой дуратек), то там ломаться нечему, ломается если левый ремень поставить (как у меня), я его на сломанный чуть ли не ломом надевал. Длина меньше на 20 мм была при общей длине в 30-40 см
-
это называется информативность руля. Есть клапан обратный на гуре, который как раз неровности от дороги передаёт на руль. Без него руль будет (не проверял лично) полностью пустой, можно будет крутить как в нфсе
-
я помимо WD, жидких ключей ещё использовал тормозуху (прочитал, что таким образом 50летние болты откручивают). Таким образом выкрутил практически убитые болты кронштейна задних тормозов (М10). А головка болтов всего-то Т50
-
хорошая длинная головка не помогла?
-
провода к электростеклоподъёмнику и замкам идут от района дверных петель, там разъём простой - повернуть и тянуть
-
у меня тоже на заднем фонаре контакты оплавились, там болтается провод, вот и контакт ухудшается со временем
-
мастертран советует ENEOS, потом ZIC. Это при условии, что они выпускают подходящие для данной коробки ATF!
-
и на бензине особо не экономить. Коли железа в бензине выше крыши- то любые свечи быстро угробит
-
тип масла написан на щупе (все символы очень важны!). Производители - лучше японские, потом корейские, потом европейские. На последнем месте американские (самые низкие требования к качеству) Если есть сливная пробка, то сливать сколько сольётся, потом заливать новое (по объёму меньше, т.к. при нагреве объём масла увеличивается). Затем выставлять уровень. Затем смешивать (методом поездки), сливать смесь и заливать новое. Так повторять пока цвет смеси не станет похожим на цвет нового масла. 3 раз обычно достаточно.
-
для начала почитать http://akppinfo.narod.ru/
-
реостат имеет переменное сопротивление, с его помощью можно подобрать нужное. Это и будет ответом на вопрос, какое сопротивление нужно.
-
как причём? чтобы подобрать нужное для потухания лампочек сопротивление
-
реостат чем не угодил?
-
колесо само по себе гуляет на стоящей машине? Или с ним что-то нужно сделать, если да, то что?
-
прокачка точно не помешает. Тормозуха частично обновится хотя бы.
-
Пять вспышек: неисправность пневмоподушки водителя (сбоку сиденья): устойчивость воспламенителя пневмоподушки стороны водителя, вне досягаемости, закорачиваемая.
-
P1120 TP Sensor - ДПДЗ, мб контакт плохой, а мб датчик барахлит. Он тоже на ХХ может влиять P1131 - лямбда говорит, что бедная смесь. Предположу, что штаны треснули, и идёт подсос
-
КХХ в первую очередь. Если он исправен и не справляется, значит какая-то система сильно барахлит
-
по хорошему частично разбирать, и смотреть, чистить, разрабатывать колесо вывесить. Если после отпускания педали/ручника колесо руками не крутится без особого усилия- значит суппорт клинит. Вообще тем про тормоза на форуме полно, все встречающиеся варианты уже рассмотрены
